Isoleringen måste absolut sitta innanför plåten! Men det låter som om du har fått fel element till ugnen? Jag undrar om det lönar sig att kosta på en isolering, också ganska besvärligt på en ugn som inte är murad, när du tar bort plåten så sitter ju stenarna lösa går jag ut från?

Nej, elementen är rätt.

Jag har inte tagit bort plåten, men det ser ut som att stenarna är ihopfogade. Med tanke på vad ugnen kostade och vad det skulle kosta att köpa en ny, så känns isolering som en rätt liten insats…

hur många Watt e ugnen på? Hur många liter e den? har du någon bild på den eller Fabrikat? Funkar alla faserna? Du kan ju kräma till med lite kraftigare element

Tilläggsiolera är en enkel sak men det måste som #3 säger gå att lösa med elen/ tråden i relation till volym. Ante har visat sig vara flink på de siffrorna tidigare. :) Hur varm är den på locket? Glöder det inte synligt i några springor är det inte sannolikt att isoleringen är undermålig. Många toppmatade ugnar har ca 11cm porös sten som enda isolering uppåt. Isoleringen då? Beroende på hur locket ser ut kan du kanske lägga en sättplatta på med en luftspalt mellan den och locket. Sidorna tätar du med plattbitar/lera. Lite mer spektakulärt är att lägga rockwool på ugnslocket. Men då måste det vara mycket välventilerat för dess organiska bindemedel kommer brinna upp (beroende på hur varm det blir)!

Det är en Scandia ovnen top 3,  100 liter, 9 kW. Alla faser funkar, kontaktorer hela, elementen helt nya och hälften är dessutom utbytta till nya kortare för mer effekt. Såg ut att vara ett smart drag en bränning eller två, men sen har den snabbt blivit tröttare och tröttare igen. Har även tvingat hit mitt elbolag för att mäta ute i gatan och hemma hos mig. Tro mig - ingen ugn har blivit så undersökt som denna! ;-(

Nu återstår bara isoleringen, sen får jag skänka bort ugnen till någon lergodsmänniska…

Tack för att ni engagerar er!!

Man ser att stenarna glöder i springan mellan locket och ugnen, annars är det tätt.

Jag läste att superwool var ok ur hälsosynpunkt (fast allt är väl relativt..) , men rockwool vet jag inget om.. Får läsa på lite.

#4 Hur menar du med plattbitar/lera? Kan jag forma till plattor av vanlig stengodslera?

100 liter och 9 kW är mer än nog för att nå upp på 1260 grader, har du kollat med pappersbitar mellan elementen och så kör upp till några hundra grader för att se om alla 3 faser hänger med? när man byter element så skall man helst byta alla på en gång annars så kommer dom nya att ha mindre motstånd än dom gamla och så slits dom fort. Och om man vill öka effekten på ugnen så skall man räkna om alla element och inte bara hälften, det bör vara samma fördelning som från början. Superwool är effektivt och enligt vad som sägs inte farligt. Men jag skulle nog vara utomhus vid arbetet med fiber i vilket fall som helst.

Glömde det där med bord, för bakisolering finns kalciumfiber bord och liknande som inte kostar mycket och som man bara kan skära passande bitar av.

#6: utifrån vad du säger skulle jag ta en lersträng runt lockets ytterkant som du sedan trycker ner sättplattan lite lätt i (så det blir en instängd luftspalt mellan lock och platta.) Blanda ut leran med så mycket chamotte det går så spricker korven mindre. Tanken är att stoppa cirkulation i luftspalten i största möjliga mån. Men det är klart trevligast med någon eldfast skiva som redan nämnts. Rockwool bör ses som kuriosa inte som ett bra alternativ.

En sak är säker, det här är ett mysterium, har du mätt hur mycket ström ugnen drar på varje fas då den är igång? Det MÅSTE vara ett elfel!

Ja, det ÄR ett mysterium!

Vi har mätt varje fas med elementen påkopplade respektive frånkopplade, före och efter kontaktorerna och vi har mätt varje element. Allt tipp-topp och alla ekvationer enligt skolboken. Det har varit en elektriker, en ugnsreparatör, en hobbymekare och jag själv inblandad…  Ja, jag skulle nog vilja påstå att vi har mätt allt som går att mäta! Och så har jag förstås också testat med en annan automatik, kollat tempsensorn och kontrollerat det hela med käglor.

Allt funkar finfint ända tils det börjar närma sig högre temperaturer. Då går det långsammare och långsammare ända tills automatiken slår ifrån (F1).

Oavsett vad som är fel så kanske ugnen kan få lite hjälp på traven att orka upp den där sista biten om den får lite extra isolering, tänker jag.

Jag tror att jag tar och provar med superwool runt om, innanför plåten, och även  sättplattan med chamotte-lera, som stefanandersson tipsade om. Om det gör någon skillnad så får jag leta rätt på riktiga Calciumfiber-plattor.

Tusen tack för all hjälp, allihopa!!

Har ni mätt strömmen på alla faser när ugnen börjar närma sej 1220?

Aaalba vart bor du?

Hej igen!

Vi har mätt vid själva huvudströmbrytaren när ugnen närmar sig 1220, men jag är osäker på om vi mätt vid kontaktorerna och elementen.

Jag bor i Stockholm.

Har du provat med pappersbitar? enklaste sättet att vara säker på att alla faser funkar.

#15  Japp, det har jag testat ua.

Rimligen så borde strömförbrukningen minska då ugnen kommer upp  till 1220, har ni kunnat se det det? Det här är ju en liten ugn, med 9kW så borde det inte vara nåt problem att nå 1260, eller hur?

#17  Borde strömförbrukningen minska? Jag trodde att det var tvärtom… eller åtminstone oförändrat eftersom den går konstant på vägen upp till topptemp. Det finns väl egentligen bara två lägen - på eller av? Men det finns förstås fler faktorer som spelar in…

Jag är verkligen okunnig när det gäller el, så förklara gärna! :-)

Jag har inte mätt förbrukningen. Gissar att man måste ha något mer avancerat än min multimeter från Biltema för det…?

Ja, om ugnen inte vill fortsätta upp så måste det bero på att strömförsörjningen stryps på något sätt och det går att mäta. Finns tång-amperemätare som inte kräver ingrepp på kablar för att kunna bestämma strömstyrkan, vore intressant att mäta på dom tre olika faserna som går direkt in i ugnen och se om strömmen sjunker när ugnen börjar stånka. Det BORDE bara finnas två lägen, på och av, men din ugn verkar kunna strypa strömmen och det kan bero på att anslutning mellan kanthaltråd och strömkabel glappar.

#19: precis det hände på en ugn jag titta på. Först när ugnen var varm börja det hoppa ström på baksidan. Det är ju mycket som rör sig och ändrar motstånd till 1300 grader kan jag tänka. Men i det här fallet hade ju anslutningarna kontrollerats av flera stycken så det är ett mysterium.

Om kopplingarna är oxiderade så kan man ju börja med att byta ut dom till riktiga (dom kraftiga med mothåll) Jo det händer ju en del med motståndet vid ökande temperatur.

Frågan är om man mätt spänningen, den kan se OK ut, det är strömstyrkan i själva kanthaltråden som bör mätas vid 1220grader. Det brukar vara en plåt på baksidan av ugnen som gå att skruva loss så man ser övergången mellan strömkabel och kanthaltråd.

Just det, spänningen skulle ju i stort sett vara den samma oberoende av. För att kunna räkna ut effekten så är det ju strömstyrkan som skall mätas, men om det varit en elektriker där så får man väl räkna med att personen vet det.

Ja, det beror på vad man frågar elektrikern, frågar man om det finns spänning fram till ugnen så får man nog det till svar….

Ni är verkligen fantastiska! Tack!!  I helgen får jag hjälp av ett proffs med tång-amperemätare. Ska testa alla era tips och se om vi kommer fram till något. Det känns ju lite hoppfullt igen, nu när jag förstår att jag faktiskt inte provat allt! :-)

Lycka till!!

Jag tror det där med 'nya kortare' element är anledningen. Elementen blir varma snabbare, men har inte lika högt effekt. Det finns mindre motstånd, som gör att mindre el går åt, logiskt sätt måste det vara mindre effekt.

Snabba elugnar var populära ett tag på 80-talet, men funkade aldrig tillfredsställande.

Det där kräver en tillämpning av Ohms lag och jag tror du har fel, effekten är lika med resistansen gånger strömstyrkan i kvadrat.

#27 Ja du tänker baklänges här, kortar man av elementen så blir ju motståndet mindre och det flyter naturligtvis mera ström genom elementen. Effekten är strömen x spänningen. Ohms lag  U=IxR

#11 läste jag att automatiken slår ifrån. Kan det vara nån säkerhetsnivå i automatiken som är satt till ett för lågt värde?

Hej, Du har haft mycket expertise hjälp. Jag hinner inte läsa alla svar, men har någon förklarat att pyrometern som är kopplat till din automatik, mäter skillnaden mellan temperaturen inne i ugnen och temperaturen ut i rummet.

Det är självklart att topplocket har för lite isolering. Lägg till lite fiber,eller calciumsilikat, eller en hel rad med någon annan backup isoleringsmaterial som finns att köpa. Rockwool är helt okey( det luktar mest första bränningen.)

Men, jag gissar att problemet, förutom den dåliga isolering, är att rummet blir för varmt för pyrometern att visa den skillnaden den bör visa mellan 20 grader ute i rummet, och 1250 inne i ugnen. Prova att kyla ner rummet så långt det går innan, och under bränningen.

Fråga U-therm.

hälsningar

#31

Det där tror inte jag stämmer, hur kommer det sej i så fall att pyrometern visar rumstemperatur när ugnen är kall? Den borde ju i så fall visa runt noll grader eftersom det är samma temp i gnen som det är utanför??

Kanske beror det på vilken sorts mätare man har, men mina pyrometrar har varit samma typ som Steven berättar om, som jämför med tempen runt mätaren. Inte så att den visar noll när det är samma i och utanför, men om tempen i början på bränningen är t.ex. 20 grader utanför ugnen, och när man är uppe i temp kanske det är 50 grader i rummet vid pyrometern, då visar pyron 30 grader för lite.

Ja, det är ju ett termolelement i änden på pyrometern som ger en viss signal beroende på hur varmt det är just där, utanför ugnen finns inget som kan ge nån signal överhuvudtaget, så jag förstår inte resonemanget???

Nej det gör jag heller inte, på en modern automatik där finns det ju ingen mätpunkt utanför termoelementet. På en gammal pyrometer som bara visar tempen kan det ju finnas ett motstånd paralellt med pyrometern och det är då kompensationen och mätpunkt. Skulle en automatik vara så primitiv så undrar jag vad man skulle med den till?

Frågade maken (utbildat i styr- och reglerteknik) och fick svar: En temperaturmätare med thermoelement använder alltid en kall referenspunkt (inne i mätaren) och jämför den med den varma referenspunkt i givaren. Mätare är olika och har olika intervall för den kalla referenspunkten, där mätare fortfarande visar korrekt (det är altså inte så enkelt som jag skrev i mitt förra inlägg). I en bruksanvisning för en mätare ska det stå inom vilket temperaturintervall (kalla refenspunkten) som mätaren visar korrekt. T.ex. kan det vara -10 till +40. Blir det då varmare runt mätaren än +40 visar den inte längre korrekt temp, utan för låg.

Fast det är klart, att det vore väl rätt konsttigt om en fast mätare i en ugnsautomatik inte var anpassad för tempen som normalt blir utanför ugnen.

På moderna styrenheter finns det kompensationsprogram för hysteres och andra fel som man normalt har i en automatik så det är inget man normalt behöver bekymra sig om.

Nu har jag mätt ampere på varje fas vid elementen när ugnen närmar sig 1220 grader och det ligger stabilt hela vägen. Däremot upptäckte jag en annan märklig sak;

Om jag ställer in automatiken på topptemperatur 1220 grader så slår ugnen av blixtsnabbt precis sekunderna innan den ska visa 1220 grader. Detta leder till att ugnen tappar 2-3 grader och får kämpa sig upp igen. Och sen händer exkt samma sak igen och igen tills 15 minuter har gått och automatiken slår av ugnen helt. Eftersom automatiken aldrig hinner registrera topptemperaturen så går den heller aldrig vidare i programmet, till utjämningsfasen.

Jag testade då att ställa in den på topptemp 1230 grader istället, med exakt samma fel - strax innan den når topptemtemp slår den av och på.

Men vad är det som är fel!? Hur kan det bli så? Är det temperatursensorn, automatiken eller vad? Och varför har den inte alltid betett sig så? Den har ju faktiskt klarat ett helt glasyrprogram flera gånger tidigare.

Naturligtvis var jag tvungen att testa 1240 grader också, men då blev den bara långsammare och långsammare tills den slutligen la av helt vid strax över 1230 grader. Så där är väl ugnens nuvarande topptemp.

Elledningen och säkringarna blir väldigt varma, så planen är nu att byta ut dem till kraftigare. Vi ska också testa att dra ledningen direkt från huvudsäkringarna för att se om det blirnågon skillnad.

Låter ju som om det är fel på automatiken? Alltså ett elektroniskt fel?

Mycket att läsa…(mycket jag inte vet tillräckligt om)…härligt engagemang!

Undrar bara

, jag har en likadan ugn en toppmatat scandia top-3 ovne. Fick heller aldrig upp den ordentligt i värme. Bytte element och hade olika teorier. Isolerade med stenull ovanpå, blev lite bättre men inte bra…gav upp och skaffade en liten frontmatad Naberugn som alltid snällt går upp i temperatur (använder samma automatik).Finns det nån som har en scandia, bränner stengods i sådär 1240 grader och som tycker att det fungerar bra?

Rättelse, lite orättvist, faktiskt fungerade det nog med glasyrbränning i början några gånger vill jag minnas….

Hej har du läst problemet med ugnen mysterium?

Vad var det för fel? jag har likadan promen med min keramikugn.

Börja med att kolla elen - mät spänningen vi ugnens uttag eller på plinten där kabeln går in i ugnen när den är igång. Det är inte ovanligt att spänningsfall orsakar problem. Om det är mindre än 380/220 V kan man börja fundera på åtgärder

Om elen är ok får man antingen får man tilläggsisolera eller höja effekten. Effekten som angavs tidigare i tråden var ju 9 kW på en 100 liters ugn - vilket ger ca 0,7-0,75 W/cm² på ugnens insida (om ugnen är ungefär lika bred/djup som hög - vilket ger minsta möjliga area på ugnens insida i förhållande till dess volym). 

Det är måhända generöst för att vara en keramikugn - men det krävs ändå ganska bra isolering för att "orka" till 1300°C med det effekt/storleksförhållandet. Jag har byggt en liten 28 liters ugn som jag använder mestadels till annat (främst experiment/lek, metallsmältning och pyrolysrengöring) och den "orkar" bara upp till ca 1100-1150°C om man ställer PWM-regulatorn så man får ca 0,75 W/cm² på ugnens insida (vilket är ca 4,3 kW på min ugn eller ca 58 % av full effekt med varma element). Eftersom jag ville ha små yttermått kunde jag inte ha massor med isolering - men samtidigt vill jag ha snabb uppvärmning så full effekt fick bli ca 1,3 W/cm² på ugnens insida istället . Då går man från rumstemp upp till 1250°C på ca 30-32 minuter (med tom ugn - beroende på hur mycket "gods" man har i ugnen kan det dock ta upp till 45-50 min) och utsidan när man når 1250 är då knappt varmare än att man kan hålla handen ovanpå locket. Sen stiger utsidans temp och om den får tid på sig kan den nå ca 250°C. 

Jag hade tidigare också som jämförelse en ugn som bara hade 0,9 W/cm² - men var bättre isolerad. Den tog istället ca 57 min tom till 1250°C (som även var den ugnens designade maxtemp) och fick ungefär samma utsidetemp när den nått denna temp som min nya ugn. Det är inte förrän man utjämnar minst 30 min som den nya drar påtagligt mer energi i förhållande till sin storlek för en "bränning". Då kan man tänka sig en ugn som bara har 0,7-0,75…

Höja effekten är alltså den bästa lösningen - om man har tillräckligt med ström. Har man tillräckligt med effekt så minskar behovet av isolering så länge man inte tänkt köra utjämningar på flera timmar och vill spara energi. Har man inte tillräckligt med ström och snabb uppvärmning inte är så viktigt, så bör man ju såklart isolera mer (det är ju billigare än att säkra upp). Ju större ugn i förhållande till effekten desto mer isolering måste man ju såklart ha…