Övrigt

Ny ugn

2014-04-17 00:23 #0 av: Ride84XL

Samtidigt som Stefananderssons schyssta bygge av en "anagamaugn" tänkte även visa min lilla eluppvärmda hobbyugn som nyligen blivit klar.

Jag återanvände en massa material från min gamla ugn  - på så sätt blev det billigare än att bygga en helt ny ugn. För dom som orkar bläddra genom denna långa skräpiga tråd...

http://keramik.ifokus.se/discussions/4d715b91b9cb46223906ca70-linda-element-till-ugn?discussions-1

...så finns det all info om gamla ugnen. Det som är nytt är utsidan helt i vermiculit och elementen.

Jag byggde även en liten vagn till den - skitsmidigt att bara rulla och ställe den där man vill och så slipper man ju ordna med ett bort att ställa upp den på osv.

Anmäl
2014-04-17 00:54 #1 av: Ride84XL

Uppvärmningstiden kan man ju inte klaga på - för keramikbränning är det nog mer än man behöver (grejerna lär ju inte tåla det utan att spricka). 

Men jag använder ju mestadels min ugn till annat - diverse experiment och att leka med, bränna bort det där "ingrodda" fettet på ugnsformar och stekpannor etc. Då är det ju bara skönt att slippa vänta på att det blir varmt. Energiförbrukningen är inte heller att klaga på - jag behöver bara drygt 3 kWh för en uppvärmning från rumstemp till 1200°C med full effekt.

1280°C eller mer ska inte va några problem att komma upp i - men kan inte göra det för tillfället så jag bara har en pyrometer av K typ och vet inte vad den pallar (den är egentligen bara "godkänd" för 1200, men jag har gått till 1230 med den). Sen är ju inte uppvärmningskurvan så intressant över 1200, eftersom det känns onödigt att köra full effekt vid temperaturer över 1200-1220 när man har så generös effekt - man kan dra ner lite i slutet så spar man på elementen. Det förlänger inte uppvärmningen många minuter ändå.

Anmäl
2014-04-17 01:58 #2 av: Ride84XL

Kontrollern blev det också lite ny variant på - i princip samma som förra, men med lite små modifieringar. Den största skillnaden är dock att jag satt på en vanlig stickpropp på ugnen och sen ett specialuttag där ca 535 V "duty cycle-kotrollerad" likström går ut.. 

Det gör att jag även kan köra ugnen även på enfas när jag inte behöver så mycket effekt (såna uttag har man ju lite fler av). Eftersom jag likriktar så har jag ju inte mer än 2 poler vid 3-fasdrift heller - och kanthaltråden "bryr sig ju inte om" ifall den får likström eller växelström. 

Eftersom jag använder min ugn till blandade saker så varierar ju effektbehovet stort - temperaturerna kan variera allt från "bakugns-temperaturer" till "stengods-temp" och ibland måste man stiga sakta (t ex när man värmer glasprylar pga sprickrisken). Ibland behöver man så låg effekt att man får "ligga och pilla" med kontrollern nära bottenläget när man kör 3-fas. Då är det smidigt med enfasdriften och reglera med en vridtrafo istället. 

Maxeffekten med 230 V blir bara ca 1,6 kW (jämfört med 8,7 kW vid 535 V i 3-fasdrift). En av dom skönaste grejerna med elugnar är ju hur precist man kan styra tempen.

Anmäl
2014-04-17 10:08 #3 av: rolnor

Fin!
Precis en sån har jag tänkt bygga, elementen på rör och längst in fiber eller keramisk board. Ganska dumt att värma upp en massa tungt tegel till hög temperatur, bättre ha ett lättviktsmaterial längst in. Feta kylflänsar till elektroniken! Jag tycker det vore intressant att bygga och sälja keramikugn med riktigt bra brännekonomi, min nya Uterm-ugn blir ju ordentligt varm på utsidan och det är ju faktiskt inte nödvändigt egentligen?

Anmäl
2014-04-17 14:43 #4 av: Ride84XL

Jo - det blev riktigt lyckat med rören. Jag borde köpt några rör till så man hade kunnat ha det till underdelen också, för man ser lite skillnad på elementets temp på över och underdelen (allt är ju ett och samma element med ena halvan uppe och andra nere).

Grejen är ju att man kan inte lägga en spiral med stor diameter (41 mm ytterdiameter i mitt fall) direkt på botten utan stöd - det var ett misstag jag gjorde på förra ugnen. Tråden blir så mjuk när den blir varm att spiralen vill "skjuva" - varven lägger sig på varandra och det blir "kortis". Därav har jag "säkrat den" med eldfast bruk - och det var uppenbarligen sämre än att ha den på rör - men nu får det gå, för den funkar ju perfekt ändå (i gamla ugnen gick ju säkert alla element lika varmt som det nedre nu).


Varmt på utsidan blir det tyvärr i mitt fall också vid kontinuerlig drift. Uppvärmningen går så fort att den bara hinner bli ljummen på utsidan när man är uppe i 1200°C . Men sen "vandrar" ju värmen utåt i väggarna och det krävs mindre och mindre effekt för att hålla "måltempen" konstant - tills dess man nått "balans" och samma effekt avges på utsidan som den man tillför. 

Man märker det på att man inte behöver skruva på regulatorn för att hålla tempen konstant. Vid det läget hade jag ca 55-57% pådrag vid 1230°C - vilket är ca 4,8 kW inmatad effekt och det är ju lite mycket för en ugn i min storlek, men det kan man ta när man spar många cm i yttermått i förhållande till innermått på ugnen. Det är inte förrän man hållit 1200+ i minst 30 min eller om man stiger sakta i temp (1 timme till 1200 eller mer) som det har betydelse ändå på energiförbrukning och värme i rummet jämfört med bättre isolering (innan dess har inte värmen hunnit "vandra ut" ändå) - ofta är man ju inte uppe i temp så länge ändå, men i en del fall kan det va intressant, så det är ju bra att veta hur den presterar vid kontinuerlig drift också.

I ditt fall är det väl inte kontinuitetstest dock, utan vid normal keramikbränning som den blir varm på utsidan. Vid kontinuerlig drift skulle den förmodligen bli ännu varmare. Det tar runt 1 timme bara för min lilla ugn att "komma i balans" (under den tiden stiger utsidans temperatur).

Anmäl
2014-04-17 18:33 #5 av: rolnor


Jag tänker på gasugnar, dom har ju fiber hela vägen och skälet till det är väl att isolera bra och minimera gasolförbrukning eftersom gas är dyrt, det borde väl vara en smal sak att göra en elugn med element upphängda på rör i en sådan konstruktion, det måste ju bli en avsevärd förbättring?

Anmäl
2014-04-17 23:55 #6 av: Ride84XL

Jo, det var ju just därför jag valde fiber i första hand - för att få snabb uppvärmning och lägre energiförbrukning. Lätt tegel kan dock va bra att ha enbart i botten om man vill värma upp lite tyngre grejer.

Anmäl
2014-04-18 07:00 #7 av: Ride84XL

Fan också!

Skulle bränna av fettet från den formen - från rumstemp till 460°C i ugnen, på ca 12-13 min gillade den inte riktigt (hade då regulatorn på ca 60% effekt). Med tanke på hur man gör i köksugnen att bara ta ut den från varm ugn eller ställa in den i ugnen när den redan är varm, trodde jag den skulle va mer resistent. 

Det var "pyrex-glas" - men troligen klarar det bara "termo-chock" över ett begränsat temp-område (fortsätter man att stiga högt i temp så måste man va försiktig, som med allt annat glas)

När jag tänker efter så förra gången jag brände av den var det ju när min första ugn var i teststadiet - då hade jag klena element som gjorde att det tog ca 40 min till dom 600°C där den blir helt ren. Det lär ju va därför det gick bra då.

Kommer bara köra med enfas-driften i fortsättningen när jag bränner av ugnsformar - då går man upp till 600 på en timme ungefär. Då är man helt säker.

Anmäl
2014-04-18 13:08 #8 av: Ride84XL

Borde ju kanske lägga upp en bild på hur det blir efter en lyckad avbränning också - men en annan form.

Anmäl
2014-04-18 20:37 #9 av: rolnor

Brände galler till min gasolgrill till 600 i keramikugnen, dom blev fräscha, hade jag haft emaljpulver så kunde jag fixat ny emalj på dom också, vet inte var man kan köpa sånt?

Anmäl
2014-04-19 00:37 #10 av: Ride84XL

Grillgaller är ju klassiker. Tråkigt och tidskrävande som fan att göra rent på "traditionellt sätt" - grisigt är det också och stänker lätt så man får fläckar på kläderna och får städa halva köket efter osv. Hela förra sommaren fick jag "mysa" då vi grillade mycket. Ugnen var undanställd efter min "fadäs" med plasteldningen där.

Lite trist bara med dom där blanka gallren bara. Dom tål inte avbränning utan att oxidera och bli mörka och fula. Emalj är ju inte heller nån höjdare då den lätt "krackelerar" och askan lämnar dessutom spår

Glas och keramik (förutsatt att man inte värmer upp och kyler ner för snabbt när man bränner av) samt gjutjärn är det bästa för galler och ugnsformar - helt klart. Endel pannor och formar med keramisk "nonstick-beläggning" (inte teflon - det är bara skit som slits ut på "nolltid") kan va bra också - dom tål inte avbränning, men skiten fastar inte så dom enkla att göra rent på "traditionellt sätt" utan besvär

Btw. Om nån vet var man köper pulver är jag också intresserad - sökte snabbt på google men hittat bara emaljlack för badkar och liknande (den är ju vit och väme-tåligheten är väl si sådär).

Anmäl
2014-05-03 08:46 #11 av: Ride84XL

Ny graf på uppvärmningstiden - upp till 1260°C med full effekt. Upp till ca 700-800°C är dock ingen av graferna helt korrekta eftersom tempen stiger så snabbt att pyrometern inte hänger med.

Om jag går över ca 1250-1260 brukar jag dra ner effekten lite (har vågat mig upp i 1290 hittils med K-sensorn - det är ju inte långt från 1300). 

Hela vägen från rumstemp till 1300 borde gå på ganska precis en halvtimme om man kör för fullt - men om man istället ligger på kanske 90% effekt 1260-1280, 85% effekt 1280-1290 och 80% effekt 1290-1300 så håller ju elementen för säkert dubbelt så många "bränningar", men det tar fortfarande inte mer än kanske 35 min totalt från rumstemp (det är ju det där sista som sliter mest på elementen när man kör full effekt).

Sen provvärmde jag med tidigare nämnda eldfasta tegelbitar i ugnen (som "last") och det var lite bättre än jag trodde - ca 3 min förlängning av uppvärmningstiden rumstemp hela vägen till 1260 per kg man lastar in.

Anmäl
2014-05-03 09:30 #12 av: rolnor

Fin graf, vad har du för mjukvara/hårdvara för att få ut den? Tycker att du som satsar så mycket på olika halvledare etc. borde satsa på ett typ-S element!
Det vore intressant att veta hur varma själva elementen blir egentligen när man bränner full fart till 1300, det kanske går att mäta med IR-pistol?

Anmäl
2014-05-03 10:35 #13 av: Ride84XL

Graferna gjorde jag manuellt bara - läsa av pyrometern varje minut och skriva in i ett kalkylatorprogram typ Excel (anväder Open Office istället) där man ritar grafen.

Dom halvledare jag använder för att likrikta och effektstyra (om det var dom du tänkte på) kostar mindre än 250 spänn (med kylflänsarna inräknade kanske det går på drygt 400). Det är nog ganska mycket mindre än ett Typ S element kostar - sen kan inte den pyrometer jag har nu "läsa" typ S så då måste jag ha en ny sån också.

Det finns IR-sensorer för att mäta sånt som elementens temp - dock får man ju beställa från nån som säljer till t ex industrin då. För extrema temperaturer är såna sensorer enda sättet att mäta - finns ju vad jag vet inga "insticks-sensorer" som klarar t ex 2000°C. Det vore ju intressant att se - som jag skrivit tidigare finns det många faktorer som påverkar elementens temp, men det är ju alltid sista biten upp till ugnens maxtemp under uppvärmning dom blir som varmast. Drar man då ner effekten lite i slutet så undviker man ju den högsta temperatur-toppen på elementen.

Anmäl
2014-05-03 10:40 #14 av: rolnor

OK, känns bara som du lever med en viss oro för din typ-K utrustning varje gång du närmar dej 1300..

Anmäl
2014-05-03 10:55 #15 av: Ride84XL

Jo viss oro har man ju - den är ju bara för mätningar upp till 1200 egentligen, haha.
Men det verkar ju gått bra hittils iaf - har varit uppe i över 1250°C 4-5 ggr med den nu.

Btw - nu när jag tänker efter tror jag att jag sett vanliga "sikta tryck" IR-termometrar som går till typ 1800, men dom är nog rätt dyra. Jag har en som går till 900 - men det räcker ju inte här, haha

Anmäl
2014-05-26 02:28 #16 av: Ride84XL

Här är senaste uppgraderingen, där fixade jag det jag stört mig på sen jag byggde ugnen - att elementen "går varmare" på nederdelen. Köpte helt enkelt fler rör så man kan ha även till nedre elementet. 

Det blev tidigare än planerat, då problemet var värre än jag trodde - tråden brann av. Särkilt ett ställe (där spiralen dessutom råkade bli tät) som syntes bra från kikhålet, blev rejält mycket varmare (stark glöd). Inte helt oväntat vad det där det brann också - på ett ställe där lite bruk "plafsat ner" och lagt sig på tråden. 

En nackdel med att köra på likström är ju att det blir en rätt ordentlig ljusbåge när det brinner av - vilket gör att även intilliggande trådar oftast också brinner av p g a hettan från den. Men tråden på övre delen klarade sig utan skador alls. Tack vara det blev det inte så dyrt heller eftersom jag bara bytte ut undre delen (ca 0,8 kg tråd) och skarvade ihop med övre. Rören kostar ju, men det är ju en uppgradering och inte bortkastade pengar. Dessutom är det ju enkelt att byta element, när det väl blir dags (förhoppningsvis tar det lite längre tid nu) - utan att behöva "göra om hela ugnen"

Uppvärmningen blev tyvärr ca 3-4 min längre till temperaturer över 1200. Rören är ju rätt massiva (för att inte böja sig när dom blir varma) och lagrar därmed lite värme - men det kan man leva med när elementen håller så mycket bättre. 

Anmäl
2014-05-26 14:44 #17 av: rolnor

Rejäla rör du har, dom är fett dyra, köpte smala såna till min provugn men har inte använt dom ännu. Köpte från USA å det blev tull också, suck! Det är väldigt kul att bränna med käglor, man får en annan dimension i tempkontrollen, jag funderar på om man inte borde kunna göra ett dataprogram som man matra in en brännkurvakurva låt säga tempkurva dom sista 200 graderna, både på väg upp, ev. utjämning och avsvalning för att kunna beräkna värmearbete det blir nån slags integral. Antar att det finns människor som gjort sånt tidigare såklart.

Anmäl
2014-05-26 15:06 #18 av: Ride84XL

Jo - det är 30 mm rör (ytterdiameter), så dom är rätt grova.

Men det blir nog lite "vobbligt" med mina stora spiraler på t ex 20 mm rör. Då skulle ju lösningen förstås bli att göra mindre spiraler - men ju mindre diametern blir, desto mindre tråd går det ju per varv. Det blir då fler varv och därmed blir spiralen mycket längre och man måste ha många fler rör istället - så det är inte säkert det blir så mycket billigare i slutändan ändå.

Tanken med den här designen är också att man har plats ovanför elementen - platsen på botten blir lite mindre, men lite större plattare saker (t ex stora stekpannor, ugnsformar och grillgaller som man vill "bränna av" ingrott fett från) kan man "palla upp" ovanför elementen och på så sätt utnyttja hela ugnens horisontala innermått (borträknat den plats som tas upp av elementen).

Anmäl
2014-05-26 19:38 #19 av: rolnor

OK, förstår, var köper du dina rör ifrån?

Anmäl
2014-05-26 20:38 #20 av: Ride84XL

Det var samma som tråden - www.sarlin.se

Rören dom säljer är 1,2 m och kostar 386 kr/st (inkl moms) - sen kan man kapa upp dom själv med t ex vinkelslip med diamantkapklinga till rätt längd. Eller så kan man speca måtten, så gör dom det åt en för 62,5 kr/rör. Dom kanske även har smalare rör också - det har jag inte frågat. Frakten låg på 122,5 kr i mitt fall - kanske är olika beroende på var man bor och om man beställer kapade rör eller fullängds. 

I mitt fall beställde jag dom kapade till 4 x 50 cm så man slapp damm och ev gnäll från grannar - övriga var dom jag hade kvar sen förut (4 st 45 cm bitar).

Anmäl
2014-05-26 22:02 #21 av: rolnor

Ja, det var ju skitbilligt jämfört med vad jag gav för mina smårör från USA, hi, hi, så dumt.. Om du är rädd om bottnen på ugnen kunde du ju ha en kiselkarbidskiva där, eller silimanit som ju är billigare?

Anmäl
2014-05-26 23:02 #22 av: Ride84XL

Jo det skulle ju va en ide - dock adderar ju det lite massa som lagrar värme och hjälper ju ändå inte mot att fibern trycks ihop när man lägger in nåt tungt. 

Men man kan ju kanske göra som 3 pelare av små smala tegelbitar eller bitarna som blev över av rören som man kapar till och "sticker ner genom" fibern så dom får stöd mot hårda botten under. Dom ger ju minimalt med massa på varma sidan - men blir stabila stöd så man kan lägga en skiva på efter behov som man sen kan lasta obehindrat.

Den rektangulära gropen man ser på bilden var dock inte p g a det, utan för att jag vad lite dum och la en järnplatta från en transformatorkärna direkt på botten när jag lekte och värmde metall förut. Den smälte och den smälta metallen "åt" sig ner i fibern på nåt sätt (blev nån kemisk reaktion där i den höga tempen). Normalt brukar jag annars lägga skydd under efter behov - t ex en bit eldfast tegel när jag värmer saker

Anmäl
2014-12-19 01:11 #23 av: Ride84XL

Här är lite bilder från min nya regulator som är klar nu. Elementen får kontinuerlig likspänning som regleras med PWM - effekten regleras genom att man ändrar spänningen till elementen.

Sen har jag satt på en amperemeter också så man ser strömmen och då ser jag att effekten var lite lägre än jag trodde. Starteffekten är nu runt 8 och effekten med varma element bara 7,3 kW (med nya element var den 8,2 resp 7,5). Det berodde på att jag slarvade lite med beräkningarna och räknade inte med spänningsfallen i kablarna fram till ugnen, likriktaren och transistorn. Som t ex Bosse m fl påpekat gör ju några volt rätt stor skillnad på effekten. Men det felet har ju varit hela tiden så det är ju inget som tillkommit - bara det att det är nu man upptäckte det i och med att man hängde på en mätare. Alla uppvärmningstider osv är ju korrekta.

Elementens resistans är 33,8 Ohm (+/-0,2 Ohm) just nu (från att ha legat på precis 33 +/- 0,2 ohm som nya). Amperemetern kan även kalibreras lätt med en skruv på baksidan (ställde den efter min okalibrerade multimeter tills vidare. Men man bör ju ligga inom iallafall +/- 1% då jag jämfört flera mätare och det stämmer bra när man räknar utifrån spänning uppmätt med samma multimeter)

Effekten kan man ju sen räkna ut med I^2 x R - man slipper hålla på gradera ratten för att se hur mycket effekt man skruvat på. Och man ser ju hela tiden aktuell effekt genom att man ser strömmen - elementens resistans ändras ju inte för att nätspänningen ändras (däremot ändras den när dom slits, men det är ju bara mäta då då så man vet aktuell resistans)

Anmäl
2014-12-19 15:36 #24 av: Record

#TS

Tack för titten kommer tillbaka under helgen för att kommentera mättade järnkärnor, ett av mina egna misstag för snart 50 år sedan då tyristorer kom för användning i lammineringsmaskiner (plast), får nog leta rätt på räknestickan oxo för J-Omega värdena. Det finns ju trots allt en viss induktans i spiralerna, och när spänning o ström inte  ligger i fas händer saker...

Läser i denna tråden om massan i ugnar, vilket ja själv nämnde i går, men av hänsyn till trådskaparen inte ville kommentera mer.

Anmäl
2014-12-19 17:25 #25 av: Ride84XL

Jo intressant. 

Det är nog ännu mer viktigt när man designar PWM-kretsar att ta hänsyn till all förekommande induktans i slingan. När man bryter en induktiv slinga får man ju en stor spänningsspik - så man måste således alltid se till att den överspänningen kan passera förbi transistorn när denna slår av (annars kommer transistorn fort förstöras). 

Oftast används s k frihjulsdioder så att strömmen kan fortsätta passera genom induktorn och lasten även när transistorn stänger. Det är också det som är principen för switchande regulatorer. Induktorns tröghet mot strömförändringar gör att strömmen fortsätter flyta ett tag och mata lasten och utgångskondensatorn via dioden. Den jag har är av typen "buck converter" 

http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_hilfe_e.html

På det stora kylelementet (som är en CPU-kylare till en dator) sitter en IGBT. Frihjulsdioden sitter på det svarta kylelementet längst in under ugnen och det andra svarta är likriktaren. Den stora transformatorliknande spolen i mitten är den aktiva och den andra är bara filterspole tillsammans med ingångskondensatorn så inte massa högfrekvent "ripple" går ut på elnätet. Som kärna för den spolen kapade jag till bitar av gängstång (stål) som jag satte krypslang runt (blev en tyst och bra kärna, haha - dock inte lika effektiv som transformatorplåt förstås, men bättre än luftlindat). Elementspiralerna är ju så klart också lite som spolar - men den induktansen hamnar ju här i serie med stora induktorn och ger bara en försumbar ökning av den totala induktansen (och mer induktans är ju bara fördel)

Tänkte också visa mitt diagram hur massan påverkar uppvärmningstiderna - har dock bara testat med 2 kg. Men hade inte så mycket mer eldfast material som klarar "stengodstemp" att testa med då (använde bitar av eldfast tungt tegel som "testlast").

Anmäl
2014-12-19 17:53 #26 av: Ride84XL

Btw. 

När jag fixade min stora spole så mättnadstestade jag den - man kör genom ström från en stor transformator (som i sin tur matades av en vridtrafo i mitt fall så man kan dra upp efter behov) och sen låter strömmen passera genom ett motstånd som fungerar som shunt (i mitt fall använde jag en bit överbliven kanthaltråd från elementen). Sen kopplar man in en amperemeter och ett osilloskåp över motståndet och då ser man tydligt hur man får distorsion på sinuskurvan när kärnan mättas och vid vilken ström det inträder. Oftast har man tillräckligt ren sinusvåg på elnätet för att testa med och transformatorerna fungerar lite som filter. 50 Hz är också en bra frekvens för test om man inte har spolar med extremt hög induktans.

I mitt fall använde jag det till att justera gapet i kärnan så man fick maximal induktans men utan att gå upp i mättnad. Fick upp den i 4 mH. Senare justerade jag dock upp gapet för att minska ljudproblemet (dom magnetiska krafterna i kärnan blir ju också mindre med större gap). Nu ligger den på ca 2,5-3 mH induktans och det räcker ju gott och väl då jag kör typ dubbla switch-frekvensen mot vad jag planerade för från början.

Anmäl
2014-12-19 17:57 #27 av: AnnikaMargareta

Oj vilken rolig tråd! Jag har läst hela och den förra.  Jag blev lite konfunderad bara över en sak i förra tråden under ett försök då du skrev att du hade en läckström på 28mA vilket ioförsig håller sig under den 5% gränsen för sannolikheten för att man ska få hjärtkammarflimmer även om man får det igenom sig under 10 sekunder men sen kom jag på att du skrev att du har likriktad spänningen i din ugn. Det är alltså likström som går igenom värmeelementen av Kanthal? Jag som aldeles nyss läst min elsäkerhetskurs på högskolenivå undrar om det kankse fanns en lucka i det jag fick lära mig. Vad är det eg. för strömnivåer som gäller för likströmsgenomgång eller är det inte farligt för kroppen?

Anmäl
2014-12-19 21:40 #28 av: Ride84XL

Likström tål man mer av än växelström. Dock blir den likströmmen som läcker till jord rätt kraftigt pulserande eftersom den inte blir fullvågs-likriktad - men eftersom det är 3 faser så överlappar ju vågorna ändå varandra lite och det blir inte lika illa som 50 Hz växelström.

Sen så var ju 28 mA den maximala strömmen också. Det är när enbart felets resistans begränsar hur stor strömmen blir - det är ju så det blev vid normal drift med skyddsjord direkt ansluten till höljet (som var i metall på den ugnen). Skulle man ta i höljet med skyddsjords-ledaren urkopplad och nåt annat objekt som är jordat samtidigt så har ju kroppen en viss resistans - det gör att den totala resistansen för läckströmmen kommer bli högre och strömmen mindre. 

Risken att den läckströmmen skulle vara farlig är alltså rätt minimal även om det säkert skulle känts en del. Det är ju dock en läckström inte ska behöva vara där - så därför fixade jag det genom att isolera infästningarna från höljet på den ugnen (problemet är att den keramiska fibern blir lite ledande när den blir varm). Med skyddsjords-ledaren ansluten så märktes dock inget förrän jordfelsbrytaren rätt som det var löste ut (då gjorde jag en uppvärmning till med amperemeter på skyddsjord för att kolla och upptäckte felet)

Anmäl
2014-12-20 18:25 #29 av: Ride84XL

Tänkte passa på och visa lite bilder jag hittade också (så schysst nu när man kan ha bildspel) - demontering av gamla ugnen och lindning av elementen. Upptäckte vid demonteringen att så mycket värme hade läckt ut på ett ställe att stenullen (som var ytterisolering) smält. 

När jag lindar tråden så lindar jag upp kanthaltråden på ett cykelhjul först (hade dock inga bilder på det) - sen lägger man nåt mot det så det är lite bromsat. Det blir en perfekt "tråd-dispenser"- Hylsnyckeln jag tejpat upp använde jag pga att tråden "vill" ju fjädra tillbaka rätt bra om man släpper stången man lindar på - och när man stannade med skruvdragaren (vilket man ju gör då då eftersom man vill kolla att den lindas som den ska) ville den lätt börja rotera bakåt en bit. Men då använde man ju hylsnyckelns backspärr för att slippa det.

Anmäl
2014-12-23 02:37 #30 av: Ride84XL

Lite korrigering - skrev fel igen där med effektberäkningarna. Det skulle va 7,7 inte 7,3 - med varma element (man måste ju räkna med trådens resistansökning när den blir varm också - inte bara att strömmen sjunker)

Anmäl
2014-12-23 11:18 #31 av: Record

#Ride84XL

Intressanta inlägg vilka jag gillar, men man måste ha brandkåren i närheten, och en hand i byxfickan, så strömmen inte passerar genom de vitala delarna av kroppen.Cool

Min uppkoppling i pannrummet har nu nått "torra stadiet", tror jag, men måste fixa till en bättre tarering för noggrannheten är för liten med 0 till 5 kg lastceller. Har även lastceller för 0-400 kg, kan det vara så mycket gods i en batch tror du? Kanske en kombination av båda slår mig nu kanske skulle funka men hur (seriekoppling elektriskt eller fler decimaler i räknaren?).

Det blir nog att Önska God Jul först !

Anmäl
2014-12-23 13:57 #32 av: AnnikaMargareta

Har du någon övergripande block skiss över din egendesignade ugn? Är kantaltråden lasten? Om det nu är likström i kantaltråden så behöver man väl inte räkna på jw eftersom den strömmen inte har någon frekvens, Buckconverterns mål är att ge konstant ström iallafall i CCM(continuous conduction mode). Eller vad har du för duty cycle, använder du Buckconvertern i både CCM DCM ? Jag kommer ihåg en av mina labbar från i våras på de där olika moden som finns. Det var svårt att ställa in den precis på gränsen.  

Anmäl
2014-12-23 15:36 #33 av: Ride84XL

Jo - kanthaltråden är ju lasten. Man behöver ta hänsyn till mättnadsbeteendet för kärnan ändå för kärnan mättas ju även om magnetfältet är statiskt - vilket leder till att kärnan förlorar sin "pådrivande" verkan när transistorn stänger och man får högt "ripple" och/eller DCM vid höga belastningar. Jag har tillräcklig induktans för att få CCM över hela regulatorns effektområde. 

Duty cycle går från ca 13-97,5% - undre gränsen är bara satt "som jag tyckte passade" och kan lätt justeras efter behov. Men duty cycle är ju proportionell mot utspänningen, inte effekten - så det betyder ju att man kan reglera effekten ner till strax under 2 % (eftersom den ändras med kvadraten av spänningen) och mindre än så har jag nog sällan nytta av. I högsta läget blir den ca 95% (vilket också räcker gott och väl för annars kan man lika bra köra 100% - har fasta lägen för 100 % och 0 %).

Anmäl
2014-12-23 15:54 #34 av: Ride84XL

#31

Du måste väl använda lastceller som pallar ugnens vikt (den kan ju va några hundra kg om det är en stor ugn - även utan gods i) - oavsett hur man tarerar så finns det ju en gräns för hur mycket vikt cellerna pallar (precis som för alla vågar och kraftmätare) och det verkar ju inte så användbart med 0-5 kg celler för att väga hela ugnen. Eller är det jag som missuppfattat hur det hela ska gå till...?

Anmäl
2014-12-23 16:39 #35 av: AnnikaMargareta

VIlket matrial har du som kärna? Jag antar att kärnan är det du lindar kantaltråden runt?    På eller Av blir ju lite enklare att räkna på. Sen kan man ju låta regularn sköta resten.   Under om det skulle gå med en PLC där, De är ju ganska enkla och programera. Det finns nog bättre val. Har du satt ihop en regulator också?

Anmäl
2014-12-23 16:44 #36 av: Record

¤34 Ride84XL

Du missuppfattar mig, går inte att väga hela ugnen, den är inte stabil nog vad jag sett, kan påverkas utifrån. Men ett hål i botten med en pinne som träffar lastcellen och dessutom ger tilluft och kylning och ventilation i förtorkningen av gods. Varje lastcell har sitt arbetsområde och de kan man inte över/underskrida, helst skall lastcellen omfatta vattnets vikt för bästa känslighet, men hur, med så spridd totallast. Eller skall man begränsa godsets vikt till lastcellen. Den lerklumpen jag nu provar på vägde 3 kg vid starten och temperaturen  ca 30 gr, med brevvågen under. Felvisning +/- en siffra av sista decimalen, byter  man cell syns nog ingen variation, minskningen i vikt ung.500 gr för närvarande.

Anmäl
2014-12-23 17:57 #37 av: Ride84XL

#35 

Nej, man har ju koppartråd runt kärnan (vilken är av laminerad trafo-plåt - inte optimalt jämfört med nåt HF-material typ järnpulver, men funkar med en fläkt som kyler. Kärnförlusterna blir som värst ca 50-60 W). Det är ju induktorn i "buck convertern" vi snackar om. Lasten är ju kopplad på utgången (det är elementen i ugnen). 

Det jag skrev innan om induktans i elementen är ju att elementen inte är en 100% resistiv last eftersom det är 10-tals m tråd som är lindad i spiraler - om transistorn slår på och av elementen direkt (som i min gamla regulator) kan man ändå behöva en frihjulsdiod för att inte få spänningstoppar som kan förstöra transistorn. Men för utgången på en "buck converter" spelar det ju denna lilla induktans ingen som helst roll.

Anmäl
2014-12-23 18:05 #38 av: Ride84XL

#36

Ok, då förstår jag ju - hade missat den iden med att köra upp en pinne för att väga godset. Det funkar nog rätt bra bara man ser till att den inte tar i kanterna på hålet så det blir friktion och felvisning p g a det. Dock måste du väl fortfarande räkna på sättmaterialets vikt också - men det blir ju ändå betydligt mindre än hela ugnen

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.