Bränning av keramik

Bränning med käglor

2014-04-28 10:26 #0 av: rolnor


Har bränt i min Uterm ugn med käglor7,8,9,och 10.

Jag placerade käglor på botten och på en våning över. Kägla 7-9 var helt böjda och på botten var kägla 10 böjd, på övre hyllan lite böjd.

Jag brände till 1245 grader med 30 min utjämning.
Om man bränner med 150C/Timme ska käglorna böja sej så här;

7             1240

8              1263

9             1280

10            1305

Min ugn bränner inte fullt så snabbt vid dom sista 100 graderna, men jag tycker det verkar som om ugnen bränner alldeles för högt, mina glasyrer beter sej som det också. bild på övre hyllan,kon9 till vänster och bakom den dom andra två, kon 10 till höger;

Anmäl
2014-04-28 10:29 #1 av: Inkanyezi

Botten är alltid kallare. Om man lägger en platta med distanser några centimeter upp blir det lite jämnare.

Anmäl
2014-04-28 10:29 #2 av: rolnor


Bild på undre hyllan, kon 10 längs fram

Anmäl
2014-04-28 10:39 #3 av: rolnor

Kägla 8 är ju helt nere på undre våningen och nästan helt nere på övre våningen, jag tycker att det här inte stämmer, visst är det varmare i ugnen än vad jag programmerat? Jag har lagt instrumentet i golvnivå så det är inte pga rumsvärme som det blir fel.

Anmäl
2014-04-28 10:44 #4 av: rolnor

Kollade nu exakt på min logg och dom sista 100 graderna tog 90 minuter, kan det vara hela förklaringen?

Anmäl
2014-04-28 10:49 #5 av: Inkanyezi

Alla system måste ju kalibreras, så du har ett litet pyssel framför dig där. När kartan och terrängen inte överensstämmer är det terrängen som gäller.

I skolan när vi brände, omkring 1960, hade vi bara käglor för att kolla. När jag har provat termometrar, så har ingen visat precis rätt. Jag vet inte om det går att kalibrera ditt instrument, men du kan göra en tabell för temperaturerna som du vill använda, så att det går att programmera rätt.

Anmäl
2014-04-28 12:24 #6 av: Ride84XL

Jag läste även nån annanstans att 30 min utjämning jämfört med att stänga av direkt när man nått sin måltemp skulle göra att den böjer sig vid 20-35°C lägre temp - man kan väl då tänka att det blir 35 vid 150°C/timme och 20 vid 60°C/timme som verkar va vanligast att Orthon-käglorna brukar anges vid.

Således böjer den sig ju t ex vid bara 10°C högre temp på en 10:a om man stigit 150 jämfört med 60°C/timme - när man kör med 30 min utjämning. Det tycker jag verkar rimligt för det är ju när tempen är högst käglan borde påverkas som snabbast. När man legat kvar på högsta tempen i 30 min borde ju inte stigningen sista 100°C upp till måltempen ha så stor betydelse

Om dom 90 min inte var med utjämningen inräknad blir ju stigningen ca 67°C/timme för din ugn (i genomsnitt) - det är inte mycket skillnad mot 60°C/timme. Utjämningen borde ju då göra att den böjer sig vid ca 20°C lägre temp än det värde som gäller för 60°C/timme - vilket då blir 1260°C för en 10:a. So jo - lite för högt verkar den bränna för 1245 verkar allför lågt för en 10:a (det är ju t o m lägre än det där tveksamma värdet på 1251 som jag såg).

Vet nån var man kan köpa käglor i Stockholmsområdet? Jag vill också testa - hittar bara Cebex och då måste man ju köpa 25-pack av varje "nummer" - vilket blir dyrt och jag behöver inte så många av en sort.


Anmäl
2014-04-28 12:40 #7 av: Bosse Cebex Gbg

Citat: >> När jag har provat termometrar, så har ingen visat precis rätt >>


Att "ingen har visat precis rätt" är fullt normalt och naturligt.
Helt enkelt för att pyrometern mäter (enbart) temperatur, och käglorna visar resultatet av temperatur OCH tid.
 
Att "kalibrera" en pyrometer mot käglor är därför en fysisk omöjlighet, och alla sådana försök leder till förvirrande resultat, och man står där med fler frågor...

En modern digital pyrometer/styrenhet är mycket stabil, och avviker sällan mer än högst någon grad (försumbart). 
Skulle där finnas någon större avvikelse, beror detta oftast på yttre faktorer som felaktigt utförda kablage, övervarm styrenhet etc...

Testa gärna instrumentet mot en millivoltmeter (tabeller finns på nätet). Man blir förvånad över hur exakta och stabila de faktiskt är.

Men försök inte att "kalibrera" ett instrument mot ett kägelresultat..!...det vore som att försöka mäta ens kaloriförbrukning enbart med hjälp av den tänkta sträckan, och bortse från hur fort man tänker springa...
Sådant blir man knappast klokare av...

Värmearbetet är det väsentliga, och den faktiska temperaturen är av underordnad betydelse.

Dessa (viktiga) principer har alltid varit utomordentligt dåligt berörda, i såväl keramisk litteratur- som i utbildningsverksamheter m.m....
Därav mitt tjatande om detta...  :-)

Använd pyrometern som guide, och för att kunna styra brännprocessen...men betrakta inte LCD-siffrorna som någon allsmäktig sanning...displayen ger info om den faktiska temperaturen, men man måste förstå att den informationen bara är "endimensionell".

Vi måste försöka plocka bort så mycket "mytbildning och magi" som möjligt från de här resonemangen...annars kommer den här diskussionen bara att fortsätta gå i cirklar....   Den har pågått under alla mina 46 år inom den keramiska världen, och den tog, föga förvånande, extra fart när de digitala styrningarna dök upp....

Det är ju snårigt nog ändå...

:-)  

Anmäl
2014-04-28 13:09 #8 av: Ride84XL

Jo - så är det ju helt klart. Men det finns ju vissa fall där man behöver veta på ett ungefär. Det blir inte exakt - det behöver det inte bli - men man måste ju ha ett riktmärke.

Typ 90% av keramikerna bränner ju med automatik - då måste man ju veta på ett ungefär hur man ska ställa in den och om man måste kompensera för ev fel som uppstår.

Ett annat exempel är ju min hobbyugn - den kan ju lätt gå 12°C/minut (motsv 720°C/timme) eller mer, sista biten till 1280 (testade det nyligen) - då måste man reglera ner effekten så man får utjämning eller en lägre stigning om man ska bränna keramik där

Då kan det va intressant att veta på ett ungefär hur man ska reglera temp-kurvan för att inte överhetta ugnen eller överbränna gods som ska brännas lite lägre (ugnen svalnar ju inte ner omedelbart från den höga tempen man hinner komma upp i om man kör "fullt ös" tills käglan böjer sig).

Anmäl
2014-04-28 13:14 #9 av: Bosse Cebex Gbg

Citat: >> Det blir inte exakt - det behöver det inte bli - men man måste ju ha ett riktmärke >>

Ja, det är just så man skall använda sin pyrometer/styrenhet.....

:-)

Anmäl
2014-04-28 14:08 #10 av: missan9

Ni är underbara kära ni jag gick enbart efter pyrometer and that's it. Så långt kom jag med allting. Hade nog mest tur i början men det blev värre på slutet. Förstår att allt är mycket snårigt. Keep up the good work. Kram/ Margit

Anmäl
2014-04-28 15:46 #11 av: rolnor

Bosse! Tycker du att mina resultat är OK eller är det något fel på min ugn? För mej är en sluttemp på 1245 väldigt låg, i min förra ugn brände jag till 1300 med en halvtimmes utjämning för det mesta och 1245 känns väldigt lågt, men om man ska gå efter käglornas utseende så är 1245 alldeles tillräckligt eller rent av högt för dom glasyrer jag bränner nu?

Anmäl
2014-04-28 17:09 #12 av: Bosse Cebex Gbg

Alla ugnar är "individer", ibland t.o.m. om de är av samma fabrikat och modell.

Även om din ugn kanske hade mått bra av ytterligare några KW, tycker jag inte att man kan säga att det skulle vara något "fel" på den. Kanske litet "slö", men "fel" är ett för starkt uttryck, tycker jag... Det du beskriver ligger inom mariginalen för ugnars varierande karaktär....

Jobbar man på kägelnivåerna 9-10 osv, är det av stor betydelse att välja en ugn med ordentligt hög effekt i förhållande till volymen.

Med ytterst få undantag, ger de allra flesta ugnar ett högre reellt brännresultat (kägelresultat) än vad displayen visar i grader. Mer eller mindre. Det varierar, men jag ser det mer som en regel än ett undantag.

Vill man få maximal styr på sina bränningar, får man helt enkelt lära sig den egna ugnens karaktär, och sätta brännprogrammet på en topptemp. som svarar mot ett visst önskat kägelresultat. Och vara beredd på att succesivt fortsätta sänka gradtalet i den takt som elementen slits.

Upprepar: Gradtalet är av underordnad betydelse, det är käglorna som ger den information man behöver.

Anmäl
2014-04-28 17:15 #13 av: Claymore

Jag tycker inte att det behöver vara så snårigt det här med bränning...

Käglornas sammansättning är tänkt att reagera på värmearbetet ungefär så som lera och glasyr gör och om du nu böjt kägla 10 vid en inställning på 1245 så får du alltså ett värmearbete ca 60 grader över enligt kägla, i din ugn. Anledningarna kan vara många men spelar de nån roll ?

Det skulle t.ex. innebära att om du bränner kon 8 glasyrer får du ställa in styrningen på ca 1200/1210 (avvikelsen är inte alltid helt linjär).

Primärt är du väl ute efter att glasyrerna ska smälta ut som du vill, inte att gradantalet ska stå på exakt det du tycker ?

Om du bara accepterar att käglorna är det bästa vi har för att mäta och upprepa värmearbete så får styrningen stå på vad den nu behöver stå på för att böja den kägla du ska till och så är det bara att köra på, eller hur ? 

fotnot: på bilderna ser ugnen tom ut, jag antar att den var fylld när du brände ? Kägelresultatet kommer annars att avvika beroende på fyllnadsgraden.

Anmäl
2014-04-28 19:24 #14 av: rolnor

Jag tycker det är fel att en ny fin ugn inte ger det resultat som man borde förvänta sej, jag ska mejla bilderna till uterm och höra vad dom säger. Ugnen var inte full när jag brände, ett par krukor och sen tre sillimanitskivor. Jag har ju en fin extern pyrometer som jag kopplar till min laptop och ritar upp brännkurvan, faktum är väl att en sån kurva går att behandla matematiskt (integrera) för att ge ett värde på värmearbetet? Borde jag nöja mej? Jag tycker nog inte det.

Anmäl
2014-04-28 19:24 #15 av: Ride84XL

#14

Det kan ju vara så att den ugn du hade innan hade temperatursensorn dumt placerad också. Det blev ju en liten skillnad på vilken höjd käglorna stod på - det tyder ju på att tempen inte är perfekt jämn, vilket säkert är normalt. Det handlar ju om en skillnad på kanske 10°C i det här fallet och det är inte mycket vid dom här temperaturerna - men det visar ju på att temp-sensorns placering har betydelse.

Speciellt gäller ju det lite större ugnar också - inom industrin har man många temperatursensorer i ugnarna man använder där. Jag har en lång sensor som når en bra bit in in i ugnskammaren (nästan till mitten) - det är ju där tempen är av intresse. Precis intill/mot en vägg kan det va både svalare och varmare beroende på hur elementen, luftintag etc. sitter.

Tycker det verkar för mycket istället att bränna vid 1300 "för det mesta" (nu har ju inte jag så mycket erfarenhet av keramikbränning - men om man ser till tabeller över käglorna, det man läst i trådar och allt man lyckats smälta/bränna i sin egen ugn). Frågan är ju då om det verkligen blev 1300 då. Att man har en halvtimmes utjämning gör ju också att stigtiden (den som varierar mest mellan olika ugnar) får mindre betydelse. Det kan ju hända att det är maximal otur här och att båda ugnarna avviker åt var sitt håll.

Även om det nu är så att ugnar är "individer" kan det ju ändå va intressant att veta vad orsaken till avvikelserna är när dom uppstår - inte bara konstatera att dom är där. Är dom orsakade av direkt mätfel är det ju bra att försöka göra nåt åt dom.

Anmäl
2014-04-28 20:05 #16 av: Claymore

#14

Du kan säkert behandla olika brännkurvor matematiskt för att "tabellisera" vilka olika värmearbeten du får ut vid resp. olika inställning på styrningen och fyllnadsgrad.

Faktum kvarstår dock, enda sättet att mäta värmearbetet och stoppa in i din tabell är med käglor. Nu har du ju första värdet :-)

# 15

Jo, det blev verkligen 1300, d.v.s. ett värmearbete motsvarande 1300 enl. kägla, det är liksom det käglan berättar... Avvikelser i Celsiusgrader kan man ju alltid ägna sig åt att leta upp, du nämner t.ex. att man kan ha en lång givare som negligerar närhet till elementen och då får man säkert ett annat utslag. 

Men oavsett att man har letat upp orsaken till avvikelserna är det ju keramik man ska bränna, med glasyrer som inte ska bli överbrända o.s.v. och om Rolnor sänker celsius 60 gr kommer glasyrerna att mer likna det receptmakaren tänkt vid kägla 8 förutsatt att han då bränner med samma fyllnadsgrad, tre krukor.

Om ugnen fullpackas med 200 mugg orkar inte ugnen hålla samma kurva. Konvektionen hindras och direktstrålningen bromsas nästan helt upp vid kanten på sättningen. Står det då en kägla gömd i mitten på sättningen kan jag lova att den inte ser ut som vid tom ugn. Såvida man inte provat 200 mugg innan och fått till en kurva som visade sig stämma in med käglan.  

Käglor mäter praktik, allt annat är mer eller mindre teoretiska hjälpmedel som en assistans för att fälla rätt kägla.


Anmäl
2014-04-28 20:26 #17 av: Ride84XL

#16

Jo visst blev det 1300 "värmearbete" - men det var ju med nya ugnen det och testet med käglor vid "1245". Men det jag menade är när han skrev "i min förra ugn brände jag till 1300 med en halvtimmes utjämning för det mesta" - det var ju förmodligen inte uppmätt med käglor i den ugnen. 

Jag tycker det verkar för mycket istället - så det är inte omöjligt att den ugnen avvek åt andra hållet istället och på så sätt blev skillnaden stor mot den nya. Det var så jag menade.

Sen beror det ju på vad målet är också - jag är ju intresserad av att veta tempen i grader eftersom det är kul att veta mest och jämföra med experiment jag gjort i egna ugnen. Om man bara vill ha ett visst resultat på bränningen är ju kanske tempen mindre intressant när man ändå har käglorna som visar det viktigaste (värmearbetet).

Anmäl
2014-04-28 20:30 #18 av: L.A.E

Har nämnt det tidigare för ett tag sen att vi alltid bränner med käglor och instrumentet är bara ett hjälpmedel. Och tycker man dom är dyra så kan man göra egna käglor, det går faktiskt.

Anmäl
2014-04-28 20:34 #19 av: Ride84XL

Nej då - så dyra är dom inte en och en. 

Men Cebex säljer ju bara i 25-pack av en och samma sort - vilket gör att vill jag ha 3 olika nummer t ex så måste jag ju köpa 75 st och då får man väl punga ut med 1000 spänn - vilket är onödigt då jag inte är nån storförbrukare direkt. Jag vill bara ha några st att experimentera med.

Anmäl
2014-04-28 20:40 #20 av: rolnor


Bränner nu till 1220 med 30 min utjämning och käglor. Den här gången hoppas jag att loggningen funkar så jag får ytterligare ett sätt att se värmearbetet. Jag tycker att 1220 grader är lågt, många stengodsleror ska ju brännas högre för att sintra ordentligt, eller? Man brukar inte prata om käglor när man uppger hur högt leror ska brännas?

Anmäl
2014-04-28 20:41 #21 av: Ulla

#6

Kolla hos Wilhelm Seemann AB. Där kanske du kan köpa färre antal käglor av varje sort.

Sajtvärd för Keramik ifokus


Anmäl
2014-04-28 20:46 #22 av: missan9

Jag har aldrig förstått mig på käglorna så det så ;)

Anmäl
2014-04-28 21:10 #23 av: Bosse Cebex Gbg

#16 >> Käglor mäter praktik, allt annat är mer eller mindre teoretiska hjälpmedel som en assistans för att fälla rätt kägla >>

Precis vad det handlar om...bra uttryckt..!

----------------------------

#15 >> Även om det nu är så att ugnar är "individer" kan det ju ändå va intressant att veta vad orsaken till avvikelserna är när dom uppstår >>

En "avvikelse" som tyvärr dykt upp då och då genom åren, är när en ugnstillverkare, ibland oavsiktligt, fått in tegel av "svajig" kvalitet i sin produktion.
Detta har visat sig ge avsevärt varierande brännkaraktär hos ugnarna, trots att de för övrigt är byggda med identiskt likadana specifikationer.
Att hålla sig till en och samma tegelleverantör, och ändå göra regelbundna materialtester, är av stor vikt.
De "stora" ugnstillverkarna klarar normalt detta, men inte ens dessa har varit 100% förskonade genom åren.

Anmäl
2014-04-28 21:16 #24 av: Bosse Cebex Gbg

#20 >> Man brukar inte prata om käglor när man uppger hur högt leror ska brännas? >>

 

Jo, det gör man visst. Precis som med allt annat keramiskt som bränns. Det går "fint" att överbränna leror enligt samma princip som glasyrerna... 

Att sätta ner brännprogrammets maxtemp. för att uppnå ett önskat kägel/brännresultat är inte ett dugg konstigt. 

  

Anmäl
2014-04-28 21:28 #25 av: Claymore

# 20

1220 grader på din styrning som då motsvarar kägla 8 menade du förstås :-) Kägla 8 sintrar de allra flesta stengodsleror jag stött på.

Lera såväl som glasyr är beroende av värmearbetet för att sintra eller smälta ut. Varför inte återförsäljarna alltid anger tempvärden enl. kägla istället för bara i grader vet jag inte. Det hade egentligen varit mycket bättre om det angavs kägelintervall istället för celsiusintervall.

Men kanske för att det skulle innebära för mycket jobbtid för att försöka lära varenda kund hur man använder käglor och istället hoppas på att utbildningarna ska utbilda folk istället ?

Anmäl
2014-04-28 22:01 #26 av: Ride84XL

#20

Jag håller nog lite på det där att din förra ugn kan ha haft ett fel åt andra hållet istället (men det måste ju förstås inte va så) - men att man ska behöva gå över 1250 för dom flesta leror ska sintra ordentligt tycker jag verkar lite väl. 

Jag fick en blomkruka (en sån där vanlig röd) att sintra som stengods efter bränning med reglerad långsam stigning från 1200 till 1225°C, 15°C/timme i min gamla ugn (har kanske glömt skriva det tidigare), Den blev mörk i färgen, minskade en aning i storlek och blev glatt. Råkade dock spräcka den p g a för snabb kylning - men då såg man brottytorna. Det verkade t o m mer sintrat än typ billiga IKEA-koppar. Blomkrukor är kanske gjorda av underbränt stengods - lite intressant. Jag ska göra om det och lägga upp här sen när jag fixat käglor - göra typ en 9 eller 10-bränning på en blomkruka, haha

#21 

Tack för den - verkar som att det går att köpa dom en och en där. Dock tycker jag  "ring för prislista" var lite fånigt - uppdaterar dom aldrig sin hemsida. Men man får väl ta och besöka butiken istället.

#23

Vad är det som gjort kvaliten "svajig" på teglet? Skiljer det så mycket i värmelagring mellan olika lättviktstegel. Eller är det isolationsförmågan som är dålig på sämre tegel? Lär ju annars inte behövas så mycket sämre isolering för att ställa till det, med tanke på hur klen effekt många ugnar har.


Anmäl
2014-04-28 22:23 #27 av: Bosse Cebex Gbg

#26 >> Skiljer det så mycket i värmelagring mellan olika lättviktstegel. >>

Jepp, i somliga fall har skillnaderna varit rent katastrofala....särkilt om "sådant tegel" hamnar i ugnar som är tänkta att brännas högt med...

"Billigt" har ibland blivit "dyrt"....

Anmäl
2014-04-28 22:34 #28 av: rolnor

Kollade lite leror, det verkar OK för dom flesta att bränna till ganska låg temp, min porslinslera ska brännas lite högre, enligt tempangivelse. Står såhär;

Delvis transparent och väldigt vit porslinsmassa för bränning i ett relativt högt temp.intervall. ”Typisk porslinslera”, men med goda drejegenskaper. Förpackning: 20 kg Rek. brännintervall: 1250° - 1410 °C Chamotte: 0 % Torkkrympning: 3 % Totalkrympning: 12 % (1230°C) Vattenabsorption: 0 % (1230°C)

Anmäl
2014-04-28 22:35 #29 av: Ride84XL

#27 

Ok - tur att jag valde keramisk fiber för min ugn då, haha. Det finns ju ganska bra tegel - men just p g a risken att få nåt som inte håller måttet valde jag att bygga hele ugnen med fiber istället (det är ju ofta så bristfälliga specifikationer på sånt som värmelagring). Lagrad energi är bortkastad energi när det gäller såna här ugnar och det segar ner uppvärmningen. 

I botten kan det ju dock va bra med tegel för där blir det fort gropar i fibern när man lägger in saker har jag märkt - men väggar och tak är ju annars rätt onödiga att göra i tegel. Elementen kan man ju ha på rör som man sätter fast i utsidan av ugnen (det är så jag gjort på min nya ugn)

Anmäl
2014-04-28 23:02 #30 av: Ride84XL

#28

Det ser ju ut ungefär som jag förväntat mig - 1250 är kanske det minsta för full sintring och 1410 är väl punkten där den inte mjuknar för mycket. Konstigt att dom angivit vid 1230 då när det står att intervallet börjar vid 1250.

Krukan som jag brände förlorade förresten vattenupptagningen helt - om man droppade vatten på rann det av som pärlor. En vanlig kruka suger ju upp vattnet

Anmäl
2014-04-28 23:05 #31 av: Inkanyezi

Jag var med och byggde en ugn för längesen, som först inte kom upp i temperatur. Men eftersom den var rackarns het på utsidan så bestämde vi oss för att göra en "överrock" till den i stället för att öka effekten, och då gick den tillräckligt bra. Vi använde vanliga mineralullskivor som yttre beklädnad. Fast visst känns det lite avtändande om man ska behöva tilläggsisolera en ugn man har köpt.

Anmäl
2014-04-28 23:20 #32 av: Bosse Cebex Gbg

Man har uppenbarligen mätt totalkrympningen vid 1230°C, vilken då förstås ökar vid högre bränning. En "glädjesiffra"...? :-)

Att ange en leras egenskaper i Grader Celsius är en grov förenkling. Kanske skulle det bli för mångordigt om man i stället angav graden av värmearbete, ritade kurvor, osv....

Leran med angiven mariginal på 1250°C - 1410°C sintrar helt säkert ut redan vid t.ex. 1180°C, om bara brännkurvan blir tillräckligt långdragen på slutet. Och den skulle säkert deformeras och kollapsa redan vid t.ex. 1260°C, om man bara ger den tid....i form av t.ex. "slö ugn"....

En annan sak: Många stengodsleror (särskilt de med järninnehåll) får en ÖKAD vattenupptagning om de överbränns pga seg brännkurva, eftersom de glasbildande ämnena då hinner förångas och avgå. Graden av sintring måste vara "lagom" för att ett maximalt tätt gods skall erhållas...

Anmäl
2014-04-28 23:59 #33 av: Ride84XL

#31

Då gjorde ni precis samma misstag som jag gjorde på min första ugn (trodde 50 mm fiber skulle räcka som isolering) - hade svårt att komma upp i mycket mer än 1100, men eftersom den blev runt 300°C på utsidan och jag fick bastu inne när jag passerat 1000°C så blev det rejäl ombyggnad med mer isolering - 50 mm keramisk fiber längst in och 50 mm stenull utanpå.

Den nya ugnen har 50 mm fiber + 25 mm vermiculit - vilket också är lite lite, men jag ville ha små yttermått i förhållande till innermåtten och den har så generös effekt ändå så uppvärmningen går så fort att värmen inte hinner vandra utåt i väggarna ändå - men om man har 30 min eller mer hålltid på topptemp eller måste stiga sakta i temp blir det ju lite varmt på utsidan.

Men håller helt med - köper man en jäkla ugn för 20 papp ska man fan inte behöva tilläggsisolera den, hahaha

#32

Jo säkert är det ju angivet för dom vanliga 150°C/timme - det borde ju stå Orthon och nummer istället ju. Men man vet ju hur det är - man ska förenkla så blir effekten motsatsen istället.

Jag har bränt lergods i stengodstemp för skojs skull en gång i min gamla ugn - förstörde en asful skulptur jag gjort nån gång på lågstadiet. Det blev som en stor skumboll av smält lera som hade säkert 3-dubbla volymen mot vad figuren hade. Så kan det ju säkert bli med vissa stengods-leror också som bränns för mycket - fast inte lika kraftigt förstås. Så det gäller ju att bränna lagom

Anmäl
2014-04-29 01:36 #34 av: rolnor


Bra tråd det här för mej, jag lär mej en massa, samtidigt jobbigt att inse hur begränsade mina kunskaper tidigare varit, MEN, allt har funkat så bra hittills så jag har inte behövt sätta mej in i dom här frågorna så noga förut. En sak som slår mej är att om man händelsevis har en ugn som stiger 150 grader mot slutet av en glasyrbränning så går det ju att ställa in den tempen och få ungefär det resultat som motsvarande kägla skulle ge, men det blir ju knepigt det här med utjämning..?!

Anmäl
2014-04-29 08:25 #35 av: Claymore

Varför blir det knepigt ?

Om ugnen bränner så ojämnt eller har ojämnt fördelad last så man måste utjämna på topp får man bara beakta att det inte blir under så lång tid att man riskerar få för mycket värmearbete och överbrända glasyrer.

Om 1-2 tim utj. på toppcelsius kan fälla en kägla högre måste man sänka toppcelsius ett kägelhack innan man med gott samvete håller topp under en timme eller mer.

Sen är det klart att vissa glasyrer behöver vara i sitt mjuka stadium för att utveckla div. effekter rent estetiskt och det där är ju svårt att kvantifiera. Men hur man än lägger tiden, innan topp, på topp eller efter topp så innebär mer tid över mjukpunkten mer värmearbete så i det fallet handlar det om att lära sig glasyren, dess tolerans eller krav på si och så.
I glasyrfallet är det glasyren som mäter praktiken och käglan är ett praktiskt hjälpmedel för att nå ett visst utseende.

Men de flesta "normala" glasyrer behöver i sig ingen utjämning alls, det räcker med att ugnar är så långsamma mot topp så att de hinner bli färdiga.
Dina kristallglasyrer jag sett är dock ett helt eget kapitel :-)

Anmäl
2014-04-29 08:55 #36 av: rolnor

Jo, om ugnen faktiskt bränner till topptemp i 150 grader i timmen så borde ju det motsvara en viss kägla, men om man vill använda utjämning (kanske inte nödvändigt som du säger) så blir ekvationen mer komplex, det är så jag menar.

Anmäl
2014-04-29 10:16 #37 av: Ride84XL

Utjämning är ju att föredra och det måste man t o m ibland ha - med ugnar som har kanthaltråds-element kan man ju t ex normalt inte gå över 1300. 

Särskilt om man har en snabb ugn behöver man utjämning - det går ju ovillkorligen alltid snabbare i förhållande till den temp man måste upp i att gå upp fort och köra med utjämning, än att stiga kontinuerligt tills käglan böjer sig (det är tiden på den högsta tempen som påverkar käglan mest per tidsenhet). Det kan ju finnas flera anledningar till att man inte vill/kan gå allt för högt i temp (även vid temp under 1300). 

Men det är klart att har man en skit-slö ugn blir ju utjämningen mindre viktig eftersom sista tiden av stigningen ändå blir nästan som en utjämning då.

Anmäl
2014-05-26 04:55 #38 av: Ride84XL

Jag fick tag på några Orthon 10 förrförra helgen - testet dröjde dock lite pga ombyggnad av ugnen. Det var här jag köpte dom http://www.seemann.nu/ - så tack för det tipset

Jag besökte deras butik på Norr Mälarstrand och möttes av en gubbe som blev sur när man frågar efter käglor "alla frågar efter dom där jävla käglorna för dom vill testa sina ugnar - men jag försöker få folk att ge fan i käglorna. Man ska gå upp och sen stänga av direkt för annars stämmer dom inte osv, haha" - men hallå liksom - det är kanske det som är meningen med dom, att dom ska reagera på värmearbetet och inte på tempen 

Jag sa att jag vet hur dom funkar men jag vill experimentera med temp-kurvan - jag har byggt en ugn som går från rumstemp till 1300 på en dryg halvtimme, så jag behöver inte tänka så mycket på stigningsfaktorn och vill istället labba med hålltider. Men det ville han ju inte höra på. Det fanns inga 8 och 9 som jag tänkte testa med först, för det hade han helt enkelt skitit i att köpa in för "det behövs inte" - men det fanns några 10:or kvar så jag fick börja med dom "tuffaste" (köpte 3 st av dom). Man kan ju undra hur länge dom kommer finnas kvar med den kundservicen.

Men 10:an var ju ingen match att böja på under 1 timme där man startar med kall ugn Skrattar- trodde det skulle ta lite längre ändå. Upp i 1280°C (vilket är 60°C/timme-värdet), som jag sen höll konstant. Inte mycket hände första minuterna, men sen gick det fort och var klart redan efter 20 min hålltid. Det förvånade mig ändå hur pass "seg" den var i beteendet ändå. Den låg konstant och böjde sig sakta neråt och inte bara på slutet så att säga. Efter ca 15 min hålltid pekade spetsen 90° och efter 20 min var den helt i botten.


Så allt som allt verkar alltså 60°C/timme-värdet gälla för ca 15-20 min hålltid (beroende på i vilket läge spetsen ska stå när man avläser) där man räknar bort stigningen - schysst. Om kör keramikbränning i min ugn så blir det ju lätt att styra tempkurvan iallafall (godsets massa, nätspänningen m fl faktorer som påverkar stigningshastigheten, behöver man inte tänka på - stigningen är ändå så snabb att den blir stort sett försumbar för slutresutatet)


Vore kul och göra ett test vid 1250-1260 också och se hur mycket tiden förlängs eller om det alls går att böja den vid 1250. Det får dock bli nån annan gång när det är svalt ute, för det blir så jäkla varmt inne när man "lång-kör" ugnen. Det går ju liksom inte att vädra bort värmen när det är så varmt ute.

Käglan som står nedanför den uppochner-vända degeln är en som redan var "påbörjad" och den ovanpå är en ny. Det var då elementet brann. Jag kom då upp i 1275 - men kunde sen inte ha nån hålltid, så då hände inte mycket (spetsen rörde sig kanske 3 mm). Vid det senare testet (efter ombyggnaden av ugnen) så betedde den sig den "förbrända" i stort sett som den nya (lika långsam nerböjning under hålltiden) - det går alltså att återanvända käglor som inte genomgått tillräckligt värmearbete för att böja sig.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.