Utrustning och verkstad

Linda element till ugn!

2008-07-24 01:55 #0 av: abbis

Här tänkte jag dokumentera min nya erfarenhet att linda element till keramikugn!

tillvägagångssätt

1. Mät diametern på den gamla kantaltråden !

2. Kolla innermåttet på elementet så du kan skaffa ett rör som passar att linda på typ koppar rör till vattenledningar..

3.Jag köpte ett billigt skruvstäd på ÖB som jag skruvade fast i räcket utanför butiken.

4 Tänk på att när du lindar att linda upp tråden annars skruvar sig allt ihopa och man får stå och reda ut eländet(ny erfarenhet).jag tog alltihopa ut på gatan så jag kunde vrida tråden motsols när sambon virade medsols.Gick inte att hållas med 10 meter tråd i verkstan.

5.Kolla exakt hur många varv det gamla elementet har och skriv upp varven nån stans.Kolla längd mellan elementen om du har dubbelelement som hänger ihop.Ta till30 cm extra i ändarna för inkopplingen som skall ut genom ugnsväggen.

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 01:57 #1 av: abbis

en bild till..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 01:58 #2 av: abbis

en bild till

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 01:59 #3 av: abbis

en till

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 02:00 #4 av: abbis

en till

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 02:00 #5 av: abbis

Rapporterar fortlöpande monteringen i ugnen och resultatet..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 02:16 #6 av: poja

Har ni möjlighet till tillgång till en svarv så går det mycket lättare. Och istället för att räkna varv så mäter man med en ohmsmätare. Duger det verkligen med kopparrör? Vi använder järnstång.

Anmäl
2008-07-24 12:03 #7 av: abbis

Eftersom jag inte har någon ohmmätare eller svarv vilket låter dyrt så är detta budgetvarianten .Kopparröret gick alldeles utmärkt som synes..Sätt gärna in bilder på hur ni använder svarven för även om man säger att det är bara att ta en svarv så är det nog många som undrar HUR DÅ!!!

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 12:11 #8 av: lotta2

Man kan ju använda en borrmaskin på låg hastighet med en järnstång i också för att slippa rulla för hand. Kommer ihåg att någon berättade om den varianten innan. Om man nu har en borrmaskin såklart. En ohmmätare är nog ganska billig också om man ska fortsätta med detta. Finns ju fördelar med det också.

Bra initiativ Abbis! Vore kul att höra hur mkt du tjänat på detta självjobb sedan.

Anmäl
2008-07-24 13:33 #9 av: poja

Vi lånade grannens svarv nu här i våras då vi lindade element. Det var ju synd att jag inte dokumenterade det, men nästa gång vi lindar så skall jag ta lite bilder. Eftersom vi lindar med 2 m.m så är det en omöjligghet att linda för hand då den är alldeles för stel. Man drar alla elementen i ett svep som man sedan mäter upp och klipper isär. Det är viktigt att alla element har samma ohmtal annars bränner ugnen ojämt. Man tjänar ganska mycket på att linda själv. Nu vet jag inte riktigt vad ett element till min ugn kostar eftersom vi lindat själv i många år. (Men då låg det på närmare 1000.) Jag fick 5 element för 2000.

Anmäl
2008-07-24 15:07 #10 av: Rozzy

Nice

Anmäl
2008-07-24 16:00 #11 av: abbis

Jag lånade en ohm mätare av min elkille den kostar 1800:- inget jag köper för sällanjobb.Vi mätte upp elementet jag lindat och det stämde exakt.Element till min ugn kostar 11 000:- + moms som jag köper av grossisten.Elkillen hade en granne som hade en svarv annars kunde jag få komma ner på hans verkstad och låna hans pelarborr..gött gött

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 16:58 #12 av: pyromanen

man kan mäta ohm med en vanlig multimeter som fås i många prisklasser, finns för ett par hundra på biltema.


Anmäl
2008-07-24 18:43 #13 av: lotta2

Tack Pyro , just en sådan jag tänkte på  men inte kunde minnas namnet på! Funkar bra dom med.

Anmäl
2008-07-24 20:50 #14 av: abbis

Inget som elkillen rekommenderade .Hur säkra är dom?

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 23:32 #15 av: pyromanen

På våran multimeter står det angivet: max 2% avvikelse på ohmmätning. Sambon använder den till att mäta på alla möjliga elektriska apparater och husets elkablar mm.  Sen så kan ju jag inget om elugnar..., vilken noggranhet behövs?


Anmäl
2008-07-24 23:33 #16 av: abbis

Det är ju det jag inte vet*L*

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-24 23:43 #17 av: Dolomit60

Vi har kört med en hemmagjord vev, i ett trästativ. Trästativet ser ut ungefär som den enklaste typen av hushållsrullehållare; altså ett "golv", som håller ihop två paralella väggar med hål i varje vägg. Veven på ena sidan går igenom hållen som bara tjänar till att hålla stången på plats, och på andra sidan fortsätningen av stången, som tråden rullas upp på. Detär enklast och går snabbast om man är två.

En svarv verkar gå fruktansvärt fort för ändamålet tycker jag....

Är det inte ett problam ?

Anmäl
2008-07-25 13:27 #18 av: saltglazed

jag köpte en begagnad enkel träsvarv med tillörande borrmaskin som man kunde montera på ställningen. den har ett lågvarv å ett högvarv. sedan gjorde jag en fotpedal med strömbrytare på. och jag har ett anhåll. en trästav med ett hål som tråden löper igenom som jag håller mot en rundstav av silverstål inga problem det bir jämnt å snyggt hela lindningen.

Anmäl
2008-07-25 13:36 #19 av: saltglazed

alla som har gjort sina element vet hur levande tråden e som ny. om man har möjlighet å glödga den försiktigt innan så¨tar man bort den egenskapen.

Anmäl
2008-07-25 22:09 #20 av: abbis

elementet som skall bytas .Kolla färgen gentemot det andra.Det visade sig att det var av men det var inne i väggen så det syntes inte förren jag kopplade loss det..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-25 22:10 #21 av: abbis

kopplar loss i ryggen

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-25 22:10 #22 av: abbis

drara ur det gammla elementet

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-25 22:12 #23 av: abbis

stoppar i det nya

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-25 22:12 #24 av: abbis

för in ändarna som skall kopplas i ryggen

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-25 22:14 #25 av: abbis

här skall den sen kopplas ..titta och dokumentera hur den gammla satt fast..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-25 22:14 #26 av: abbis

elementet på plats..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-25 22:15 #27 av: abbis

Nu provbränner jag för fullt  återkommer om resultatet..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-25 23:55 #28 av: Sagakeramik

Lycka till med bränningen.

 

Anmäl
2008-07-26 01:59 #29 av: abbis

Tack återkommer imorgon kväll med rapportGlad

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-26 02:14 #30 av: Ulla

Gick det bra? Vad duktiga du abbi.s och ni andra som lindar era element själva är. Tack för tipsen och bilderna. 

 

Sajtvärd för Keramik ifokus


Anmäl
2008-07-26 02:25 #31 av: abbis

Var ute och kollade nu .Den hade gått upp i temp och var på väg ner..Uppskattar tiden till 10 timmar vilket är lite för länge med 100% pådrag..Vi får se hur grejerna ser ut imorgon..återkommer.

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-26 02:46 #32 av: Panthera

Oj, vad gör du om det inte fungerar som du vill. Måste man börja om från början eller kan det fixas tror du?

 Jag hoppas att det går bra.

Anmäl
2008-07-26 20:47 #33 av: abbis

Då får jag byta ut fler  element som ser dåliga ut..kollade precis och den har gått upp som den skulle.Men nu kommer nästa riskmoment eftersom jag inte kört den full med grejer så beter den sig inte riktigt  som när den är fullastad.Nu hade jag laddat med ett 15tal lyktor på olika nivåer samt allt sättmaterial som jag kunde hitta bara för att den skulle ha lite materia att värma upp.Men man vet aldrig om det räcker..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-07-31 21:14 #34 av: abbis

Idag tömde jag en helt lyckad ugn.Skönt att inte känna sig beroende av grossister som stänger nör det är högsäsong hos deras kunder..Visst kan man vara förutseende och ha hemma reservdelar för 10 tusentalskronor men vem har råd med det i det här yrket..Ett stort fång rosor till Lars Tärn,Ulf Hinas,Mats Taube samt sambon som stöttat och hjälpt till med råstyrkan.

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-08-02 23:26 #35 av: hansw

Vet inte om jag ska ge mig in i detta.Tveksam?

Det är så lätt att verka stöddig!

Jag har ju under åren lindat massor av element.

Tyvärr verkar ni ha ugnar med kompakta spiraler som ligger i spår.

Det är en dålig lösning men en billig lösning för fabrikanten.

Spiralerna måste kunna lämna ifrån sig värmen på ett bra sätt.

Min gamla Naber 15 från 1976 har riktiga porslinsrör 22mm diameter o elementen är lindade runt dessa.Tack för detta!

Detta fungerar jättebra!  KRATTSKAFTET som är rätt diameter använder jag att forma mina slingor runt. Jag använder 2,8 mm

kanthaltråd rund A-1. Man vevar runt c:a 80 varv o får 2,2 OHM.

Behövs inga svarvar o dyl. Men en OHM-meter.

Sedan trär jag upp slingan på porslinsröret o ansluter elementet i serie med andra slingor. Inget konstigt med det. Så är det med

sånt man gjort förrut. Slingor som ej är glödgade någon gång kan man böja o hantera hur som helst. Men glödgade slingor endast en gång skall hanteras som ägg.

Det menas att man måste se till att de glöder när man formar om dem. Med gasoltub o övning går detta.

Jag har oxå haft dessa slingor med liten diameter o  tätlindat till

mina gamla ugnar. Efter ett fåtal bränningar ramlade trådvarven

omkull o gjorde kontakt med varandra o gav punktvis för hög

effekt o det blev härdsmälta o elemenet brann av. Gick att laga

genom att man virade in ett gammalt rakr element mellan avbrottet. Blev dålig kontakt.

Jag vill hävda att Kanthaltråd på porslinsrör är Bästa lösningen.

Inga varv kommer mot varandra o tråden kan avge sin effekt värme på bästa sätt.

Det värsta fallet för tråden är när man stoppar in tråden inuti rören.

Ren katastof o härdsmälta!

Hoppas att ni inte  uppfattar detta inlägg som något sorts

MÄSTRANDE utan jag har bar talat om hur jag har upplevt mitt

liv med Kanthaltråden.  (2.8mm tråd är max vad Du kan hantera för hand)

 

Hans Wagndal.

Anmäl
2008-08-02 23:34 #36 av: abbis

Tror säkert att det funkar bättre om elementen sitter på porslinsrör jag hade så i min gamla bodaugn.Men nu har inte min cromatic plats för både porslinsrör och tråd i dom rännorna som finns och då är det bara och göra som tillverkaren tänkt sig.Jag har inga problem med element som ramlar i varandra trots 2mm tråd.Denna tråd är skapad för att hjälpa dom som aldrig lindat tråd själva.Bara för att visa att även en nybörjare på ugnsreparation klarar detta med mycket enkla medel.

Det är bra om andra har inputs så vi får se flera variationer då vi alla har olika ugnar med olika tråddimensioner och installationer..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2008-08-02 23:35 #37 av: Ulla

Jag har bokmärkt den här tråden så att jag kan studera den litet närmare när det är dags att försöka själv. Förvånad

Sajtvärd för Keramik ifokus


Anmäl
2008-08-04 15:49 #38 av: mangobango

#35 Alla inlägg är välkomna. Kul att du bidrar med dina erfarenheter, speciellt som det låter att du har lång erfarenhet av det. Jag köpte en begagnad ugn i vintras och fick med tillbehör för att kunna linda trådar själv. Har inte provat, men tänkte att när det blir dags att byta ska jag ta mig en titt på det och försöka. Och då är det ju toppen att få kunna fråga en person som du som har jobbat med det länge.

Anmäl
2011-08-26 11:51 #39 av: Davab

Hej!

Vet att detta är en gammal tråd, men jag undrar var man köper Kanthaltråd idag? Hur mycket kostar det?

 

MVH/ David

Anmäl
2011-08-26 16:19 #40 av: rolnor

Har använt ett järnrör med en vev i ena änden sen en trädstav med hål i som tråden löper genom, kollade aldrig med Ohm-mätare, funkade utmärkt ändå. BRA TRÅD!

Glad

Anmäl
2011-08-26 19:17 #41 av: abbis

Keramikexperterna har en äldre herre jag köpt av..ca 500:- kg om jag inte minns alldeles galet..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2011-08-26 21:08 #42 av: [perlennart]1

att mäta ohm är ju en möjlghet men varför? gamla trådar har ett högre motstånd än nya så det blir fel antal ohm. och man vet förhoppningsvis hur många watt ugnen är på så går man bara ut från det. det skall nog helst inte vara kopparrör när man lindar, små föroreningar av sådana metaller kan nog vara tokigt på ett element i höga temperaturer.

Anmäl
2011-09-18 08:52 #43 av: Ekblad

hej. Jag köpte min första egna ugn i sommar. Den är bra gammal och har vad jag vet inte används dom senaste 15 åren. Jag har funderat på om elementen behövs bytas men jag vet inte exakt vad det är man ska titta efter för att avgöra det. är det någon som har bilder eller bra kännetäcken på när det är dags att byt?

Anmäl
2011-09-19 09:34 #44 av: bosse-cebex-gbg

Om du bränner stengods märker du snart (ungefär) vilket skick elementen är i.

Hela, men allmänt "trötta" element:  Bränningarna tar ganska lång tid, framför allt över ca 1150°C, och godset blir överbränt. Dags att byta.

Något element trasigt:  Ugnen orkar inte upp till topptemperaturen. Temperaturstegringen kan vara normal i början, men vid 11-1200°C "tröttnar" ugnen, och tar sig inte högre... 

Element i bra skick:  Man brukar märka det på att resultatet stämmer bra/hyfsat med den inställda önskade topptemperaturen, och att bränningen går rimligt fort. En aning överbränning är dock normalt. 

Glad

 

Anmäl
2011-09-19 09:49 #45 av: abbis

#42 Det är så marginellt så det är nästan försumbart med  dom föroreningarna..Har aldrig märkt nåttFlört

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2011-09-19 10:03 #46 av: [perlennart]1

#45 nej du har helt rätt i att det inte spelar så stor roll, elementen går inte sönder men så lite påverkan som möjligt är bra.

Anmäl
2011-09-19 10:26 #47 av: bosse-cebex-gbg

#45 & #46   Nej, främmande metaller i kontakt med elementen är inte särskilt hälsosamt...

I litet mer "seriösa" sammanhang använder man t.o.m. tänger av plastmaterial för att böja tråden vid elementtillverkning - och "mothållen" som används vid lindning är ofta av trä... 

Glad

   

Anmäl
2012-03-07 13:19 #48 av: hellekobbernagel

Hej Abbis

Dette inlägg är dock ett tag sedan, men blev så glad att du la in detta. När jag någon i tiden gick lärling, fick jag lära mig att göra element till ugnen.

Har oftast köpt slingor, men nu ska jag göra en större investering i en gammal ugn och jag kan göra slingorna själv. Känns verkligen skönt, men det tar lite  tid.

Hälsningar

Helle

Anmäl
2013-01-23 16:30 #49 av: dahlia

Detta är en gammal tråd men jag tänkte försöka linda element själv nu. Jag har elementen på proslinsrör och jag har räknat varven: Varför är det olika varv på höger och vänster sida; 114 varv höger längst ner men bara 104 varv vänster längst ner.

Sen fortsätter det; 78 varv vänster men 69 höger sida Varför?

Sen förstår jag inte det här med Ohm men ska läsa lite fler trådar Kanske jag hittar hur jag ska göra!

Tacksam för ideer och svar!!

Anmäl
2013-01-23 19:47 #50 av: abbis

Är dom olika tjocka oxå?

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2013-01-25 16:43 #51 av: dahlia

Nej!

(skriver om det här i tråden efter!)

Anmäl
2013-03-14 00:31 #52 av: Ride84XL

Jag tänkte skriva här att jag också undrar var man får tag på den där jäkla tråden nånstans (i bra tjocklekar iallfall - Elfa har ju tunn tråd) . Jag håller inte på med keramik, men har byggt en ugn för att ha till diverse experiment och att leka med (smälta saker etc) och fått tag på allt annat jag behövt (eldfast fiber etc.), men har problem att få tag på tråd. 

Elementen i min ugn går på likström istället och därmed får man in alla faserna på en serie element (med en 3-fas likriktare) som sen effektregleras steglöst med en "duty cycle krets"

Om man lägger elementen i serie istället för parallellt kan man använda betydligt mindre sammanlagd trådlängd och därmed göra glesare spiraler med bättre värmespridning. Istället behöver tråden vara tjockare eftersom alla ström då passerar genom en tråd - men det är ju bara fördel (förutsatt att man får tag på den tjockare tråden då). 


Jag har dock fått göra en nödlösning nu och linda 2 st parallella element med 0,7 mm tråd på totalt 4,4 kW (då maxat efter vad tråden klarar vid kanske 1000°C i ugnen utan att smälta), då kunde jag iallfall mäta uppvärmningstiden och ungefärlig maxtemp med en given effekt (man kan ju då sen beräkna ungefär hur långt tid det tar att värma vid högre effekter) samt för att kunna provköra effektregleringen. Effekten räcker iallfall för att få upp den 60 L stora ugnen i 600°C på ca en kvart - men den planar ut nästan helt vid 940°C efter en timme och en kvart. 

Jag använder inte sten i min ugn utan bara fiber med lite skydd i botten - sten lagrar för mycket värme (segar ner uppvärmningen) och har en tendens att spricka vid snabba temperaturväxlingar


Dom nya elementen tänkte jag skulle bli ca 7,5-8 kW (1,8-2 mm Kanthal A1 skulle funka bra till det) - då borde man komma upp i 1200°C på runt 20 min :) Kanske låter galet snabbt i keramiksammanhang, men i mitt fall är det bara irriterande att behöva vänta. Dessutom spar det el och värmer inte upp rummet lika mycket - man behöver inte ha igång ugnen lika länge samt att den inte avger en massa lagrad värme efteråt, när man är klar. 

Effektregleringen går ändå att reglera ända ner till 5% innan man stänger av helt, så även med 8 kW maxeffekt kan jag t o m använda den som värmeskåp om jag vill (konstant temp på typ 100-150°C) 

Skulle man behöva långsam uppvärmning (för t ex vissa experiment eller om man skulle testa keramikbränning) är det bara starta lågt sen dra upp effekten långsamt.

Anmäl
2013-03-14 09:31 #53 av: abbis

Jag ringde runt hos alla lerleverantörer.Dom flesta har eller kan rekommendera dig vart du ska ringa..googla på lera + grossister så hittar du flera..Kantal kan du köpa endast stora volymer.

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2013-03-14 11:15 #54 av: rolnor


Blir nyfiken på dina experiment, såg en film på TV nyligen om en kille som sysslade med alkemi, att få fram den vises sten eller att göra guld....

Lipar

Anmäl
2013-03-15 19:28 #55 av: Ride84XL

Jo, haha - nu har det ju inte varit något väldigt avancerat jag gjort. Mest lekt lite - kolla smältpunkter och lite sånt. Upptäckte t ex att vanligt icke eldfast hustegel (eller det jag testade med - finns väl olika) samt vanliga enkronor smälter vid 1200°C (i en mindre testugn jag hade).

Tegelbiten (som var vanligt rött tegel från början) blev bara en stor "blobb" som var alldeles mjuk när man petade på den - när den svalnat, var den nästan som glas (väldigt kompakt) och mycket mörkare än teglet från början (lite intressant). 


Men sen finns det ju även praktiska användningsområden för en ugn

Alla vet vi ju t ex hur jävliga stekpannor, ugnsformar etc blir efter ett tag, samt hur jävligt det är att göra rent gallret efter man grillar på sommarn.

"Övre matlagningstemperaturer" (200-300°C) är verkligen optimalt för att fett och skit ska fastna. Det blir en brunsvart kladdig beläggning som är väldigt jobbig att få bort. Vid temperaturer runt 400°C börjar den istället förbrännas och vid 500 är det mesta borta - många emaljerade saker samt glas/porslinsformar tål att värmas upp till drygt 600°C utan att ta skada. Det är tillräckligt för att beläggningen ska bli till pulveraska som är bara blåsa av och torka bort med en trasa. Galler kan dock oxidera lite så dom blir mörka till färgen - men allt fett och kladd försvinner. Ser fram emot att slippa diska det förbannade grillgallret i sommar :)

Anmäl
2013-03-15 19:31 #56 av: abbis

Ha ha ha  skiiit bra..Nu ska alla formar ner till verkstan..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2013-03-16 11:22 #57 av: rolnor

Om man hittar gamla tallrikar på loppis etc. så kan man få dom i nyskick om man bränner om dom, vet dock inte exakt vilken temperatur som är optimal?

Anmäl
2013-03-16 11:33 #58 av: rolnor

En kul sak angående smälpunkter etc. är att det finns legeringar med väldigt låg smältpunkt, den mest kända är Wood´s metal, men den innehåller kadmium, det finns dock en annan som heter Field´s metal som har liknande smältpunkt;

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fields_metall

 

Faktum är att jag lyckade göra en legering som smälte i kokande vatten i mitt lab i tonåren, och jag minns att det var bly, vismut och förmodligen tenn om jag minns rätt, så det var nära Field´s samansätttning. En kul fråga angående kemi överhuvudtaget som kom upp i Jeopardy var;

"Det finns två grundämnen som är flytande i rumstemperatur, det ena är kvicksilver, vilket är det andra?" I facit stod det "bor" men det är fel det är brom, en brun frätande vätska som ligger i samma grupp som klor och jod, alltså halogenerna. En metal som nästan är flytande i rumstemp är gallium som smälter nära 30 grader. "Lite" OT kanske men det kanske roar någon...

Anmäl
2013-03-16 14:07 #59 av: Ride84XL

Jo, just det - har ju sett filmer på YouTube när dom leker med gallium. Det smälter ju i händerna som choklad typ, haha - vad jag vet är det ju ganska så ogiftigt också till skillnad från bly, kvicksilver och kadmium.

Hittade några som sålde tråd för 658 kr/kg exkl moms (822:50 med moms) förresten - det får man väl se rätt ok med tanke på att Elfa tar 162 kr exkl moms för 1 hg av sin tunna 1 mm Kanthal D (om man köper minst 5 rullar) - det blir 2025 kr/kg med moms.

http://sarlin.se/

Leveranstiderna verkade dock vara långa (2 veckor) - men det blir nog ändå att jag köper 2 mm Kanthal A1 därifrån.

Anmäl
2013-03-16 14:47 #60 av: rolnor

Jo, jag såg också att dom roade sej med gallium,lite kul att det i vissa länder kanske är mest förekommande i smält form p.g.a. klimatet (Afrika, Indien etc.).

Jag köpte grov tråd från en elektriker för många år sedan, men jag minns inte vad han hette, men det var överkomliga priser.

Är det skillnad på resistansen mellan olika kvaliteér av kanthal?

Anmäl
2013-03-16 15:41 #61 av: Ride84XL

Jo, det skiljer beroende på typ av legering. Det finns massvis med olika legeringar beroende på att i industi-ugnar så är det ju inte bara att dom ska tåla hög temperatur som är viktigt - man kanske t ex vill ha en tråd som inte mjuknar för mycket vid uppvärmning eller som är tåligare i en viss ugnsatmosfär (reducerande, oxiderande, olika skyddsgaser etc.)

http://www.kanthal.com/en/products/material-datasheets/

Kanthal A1 har ca 1,45 Ohm/m/mm² (en tråd med 1 mm² tvärsnittarea som är 1 m lång har en resistans på 1,45 ohm), medan Kanthal D t ex som är nästan lika bra (den som Elfa bl a säljer) ligger på 1,35. Dom varierar även lite i resistans när dom blir varma.

Dock i dom här fallen ska vi ju upp i ganska höga temperaturer - det är i stor sett max vad man kan klara med elementuppvärmda ugnar utom speciella labbugnar som t ex använder svindyra kiselkarbid-element och likande. Det begränsar ju urvalet av legeringar till dom som klarar dom högsta temperaturerna och dom flesta av dessa verkar ligga i intervallet 1,35 till 1,45 och temperaturvariationerna är 5-8%

 - skillnaden blir alltså inte så stor i normalfallet, men vill man ha exakt effekt så måste man ju veta vilken legering man använder. Dock gäller det ju att elektrikern där har koll på vilka temperaturer och vilken tråd som krävs - men det kan man nog utgå från om dina element fungerat ett antal bränningar utan problem

Vid temperaturer över 1250-1300°C inom industrin använder man ju oftast andra tekniker - för elugnar t ex induktion och ljusbågar för att smälta stål och annat el-ledande material. En induktionsvärmare blir kanske nästa grej att ge sig på att bygga :)

Anmäl
2013-03-16 19:46 #62 av: rolnor

Vill man ha en budgetlösning till höga temperaturer så kan man ju använda en fläkt, en kraftig fön eller gammaldags bakochframvänd dammsugare och vanliga grillbriketter, alltså att man gör en ässja som dom smederna använde.

Anmäl
2013-03-16 23:59 #63 av: Ride84XL

Jo - det funkar nog bra. Det är ju helt klart det billigaste att bygga iallafall.

Dock vet jag inte om det blir billigare i drift då en påse kol kostar väl iallafall 20 kr för 3 eller 5 kg och som kanske räcker en halvtimme vid den höga tempen. På den tiden har man gjort av med kanske 3-4 kr i el för elugnen (om man har en ugn som går fort att värma upp). Men man får och andra sidan väldigt mycket kol för den kostnad elementen kostar.

Men el har ju en stor fördel till - det blir inga avgaser, det är tyst och det värmer inte upp rummet lika mycket. Jag bor i en liten lägenhet och har ingen annanstans där jag kan elda. El finns det däremot gott om - behövde inte ens dra fram. Spisuttaget är generöst säkrat (i mitt fall) med 3 x 16 A - (11 kW). Bara göra en förgreningskabel med både Perilex och vanligt europa-uttag så kan man köra ugnen (och andra 3-fasgrejer) där och ändå ha spisen inkopplad som vanligt. Dock kan det bli lite snålt med effekt på säkringen om man kör spisen och ugnen samtidigt (speciellt då spisen inte belastar faserna jämnt heller)

 - men det behöver man ju sällan ändå.

Anmäl
2013-03-17 10:29 #64 av: [perlennart]1

Man kan nog inte jämföra priser på det sättet. För det första så måste man ju i så fall se på vilken storlek ugnen har, vilken temp och hur man köper in sin energi. Har man t.ex. en koleldad ugn på 20 m3 så köper man ju inte kolen som små påsar i konsum! och här skulle ju inte el funka heller. Inom den keramiska industrin är det vanligaste gas eller olje eldning och man kommer upp på temperaturer som är nog höga till ändamålet. Porslinsfabrikerna bränner ju ofta till 1400 grader eller mer. Klart det finns en del som bränner med el också. Jag var i Görzke nära brandenburg för över 20 år sedan och där fanns det 17 krukmakerier som brände med stora koleldade ugnar och dom saltade och använde lehm glasyrer (en slags lerglasyr) där gick det åt en del kol. Den byn har fortvarande keramikmarknad varje år, kanske kan vara något för någon av er, det är ju inte så långt borta. Jag vet inte emellertid om dom stora krukmakerierna finns mera, förmodligen inte.

Anmäl
2013-03-17 10:30 #65 av: rolnor

Ja, det har du ju helt rätt i, el funkar ju inomhus på ett annat sätt såklart. Har själv utnyttjat spis-uttaget i en lägenhet för att testa en fritt-ugn, den blev dessvärre överhettad så elementen brann av, hade behövt nån typ av reglering på den, var lite synd för det var en kul pryl.

Anmäl
2013-03-17 13:09 #66 av: Ride84XL

I min jämförelse tänkte jag ungefär på en ugn i samma storlek som min och tanken var väl att jämföra med vad man får tag på till vardags

 - det är ju inte aktuellt att köpa tonvis med kol från nån leverantör för att elda en liten hobby-ugn som man mest bara vill leka med. Industrierna betalar ju inte lika mycket för elen heller då det mesta vi konsumenter betalar är skatter.

Menar inte att eldade ugnar är dåligt på nåt sätt - bara det att jag tycker el är lite underskattat då det ju också har många fördelar. Mycket av den uppfattningen beror nog på att direktverkande el är en väldigt dålig energiform att värma upp byggnader med, samtidigt som eldning är en väldigt bra form (villaägare t ex byter ju ofta till pellets och vedeldning) - och många är vi ju som tycker vi ju det är coolt med eld. I en kamin låter man dom varma rökgaserna passera genom ett kanal-system och avge sin värme - eftersom inte huset behöver några höga temperaturer kan man utvinna det mesta av energin genom att kyla ner rökgaserna. Upp till 85% av energin från elden kan användas för att värma upp huset med en kamin. I ugnen får rökgaserna däremot för låg temperatur för att kunna användas - så den energin måste ju släppas ut och då ökar förlusterna. El behöver ju ingen luftgenomströmmning annat än en liten för ventilation av ugnen. T ex vanlig villaolja olja och gasol är ju inte billigare än el per kWh än el heller - gasol är t o m dyrare.

Men eldning har ju helt klart sina fördelar också och ved som man hugger själv är ju en väldigt billig energiform samt spillolja som i t ex Stefan Anderssons bygge - 1400°C är väldigt svårt att nå med element och även om man lyckas med det så räcker dom inte länge. Keramik är också svårt att värma med el på andra sätt eftersom det inte leder ström - då är ju eldning i olika former nästan enda alternativen. En lösning som skulle minska förlusterna rejält är ju att använda syre i ren form istället för luft, så man slipper allt onödigt kväve som strömmar igenom och för bort värme - men syre på tub är ju inte billigt.

En lösning förresten som jag höll på glömma som är överlägset allt nästan när det gäller hög temp och som dessutom når den höga tempen på några sekunder (effekten i förhållande till mängden är enorm) är ju termit (en blandning av järnoxid och aluminium) - det brinner över 2000°C och ger ifrån sig smält järn. Det har jag ju lekt en hel del med - jag har t o m smält en hög stenar (granit) med det (blev nästan som glas) :)

Det används förövrigt för att t ex svetsa räls med.

Anmäl
2013-03-17 13:17 #67 av: [perlennart]1

Jop det finns kanske andra sätt men dom som man nu använder och har gjort i väldigt lång tid fungerar ju fint och att stoppa aluminium och järnoxid och magnesium i en keramikugn är nog ingen höjdare.

Anmäl
2013-03-17 18:00 #68 av: rolnor

Jag har funderat på att använda termit till keramikbränning, min känsla är att någon säkert provat detta redan. Det skulle ju tära rejält på ugnen, jag skulle nog välja en ugn helt i chamottegel.Skrattar

Anmäl
2013-03-17 18:09 #69 av: abbis


En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2013-03-17 21:21 #70 av: [perlennart]1

när man startar en metallbrand så kommer man ju upp på max temp omedelbart så om leran skall ligga i blandningen så går det nog inte så bra och skall metallen ligga vid sidan av har jag svårt att se hur styrningen av temp skulle föregå?

Anmäl
2013-03-17 23:09 #71 av: Ride84XL

Haha - skulle nog kräva en ugn av grafit eller liknande och leran skulle nog inte bara sintra utan smälta (även stengods). Chamottetegel - är inte det sånt där vanligt rött (eller är det någon eldfast variant)?

 - jag smälte ju sånt vid "bara" 1200°C.

Förresten så kommer den mesta av järnoxiden (hematit - Fe2O3) jag använt från Cebex som sålde billigt - det används tydligen en hel del för att färga keramik.

Anmäl
2013-03-18 11:34 #72 av: rolnor


Jag köpte chamottetegel som skulle klara 1500 grader, men det finns nog olika kvaliteer. En tanke är att man kanske kan blanda upp termiten med t.ex. sågspån så kanke man kan dämpa tempen??

Anmäl
2013-03-18 13:30 #73 av: Ride84XL

Jo - nu kom jag på det, Chamotte är ju typ eldfast lera. Sågspån tror jag inte är så bra - men däremot lägga sand (åtminstone 5 cm tjockt och gärna upp lite på kanterna) på botten av ugnen skyddar ju själva ugnen. Grejerna kan man palla upp på eldfasta tegelstenar med en sättplatta några dm ovanför så dom inte kommer i kontakt med eller hamnar precis bredvid själva härden. Sanden kommer smälta delvis med samtidigt tar den ju upp värme som sen också avges längre tid efteråt också (så man får lite utjämningstid). Sen är det bara lyfta bort klumpen med smält sand och järn sen när allt svalnat. 

Det blir dock svårt att reglera uppvärmningen. Är det förresten nån som testat att ställa in grejer i en vanlig keramikugn som redan är varm? Det borde ju bli ungefär samma effekt :)

Det man skulle kunna göra är kanske att ha små laddningar med en tändsats (kanske 25-50 g styck eller så) och sen slänga in i ugnen vartefter så kan man iallafall öka tempen stegvis

Anmäl
2013-03-18 13:47 #74 av: [perlennart]1

Eller varför inte bygga ett litet atomkraftvärk så får man ju värme nog?

Anmäl
2013-03-18 13:55 #75 av: rolnor


He, he, det har spårat ur lite...

Anmäl
2013-03-18 13:59 #76 av: [perlennart]1

när spårade det ut?

Anmäl
2013-03-18 17:54 #77 av: rolnor


Det har jag ingen koll på, men det har blivit lite OT, eller? Jag tycker att idén med sand i termiten låter bra, tanken med sågspån var kanske att få reduktion typ, MEN, det kanske blir det ändå?

Anmäl
2013-03-18 17:56 #78 av: rolnor


Man kunde ju tänka sej också att kapsla in godset, s.k. saggarfiring för att få en lite mildare uppvärmning? Jag skulle nog välja en lera för godset med mycket chamotte i så att den blir tålig mot ojämn värme.

Anmäl
2013-03-18 18:30 #79 av: [perlennart]1

Måste nog vara en bra chamotte om det skall tåla 0-2000 på en sekund, nej jag tror den här iden är lite eller mycket vid sidan av.

Anmäl
2013-03-18 18:49 #80 av: rolnor

Jag ser det som en utmaning, men jag tror att det kan vara svårt att få tag på aluminiumpulver till termiten, det är ett ämne som t.ex. Breivik använde till sin ammoniumnitratbomb, det piggar tydligen upp det hela.

Anmäl
2013-03-18 18:57 #81 av: [perlennart]1

Ja leverantörerna av aluminiumpulver stramade på reglerna för många år sedan, kan vara svårt för vanliga människor att få fatt på, du får väl ta en aluminiumplåt och gå igång med att fila.

Anmäl
2013-03-18 22:52 #82 av: Ride84XL

Jag köpte mitt aluminiumpulver härifrån - vet inte om dom fortfarande säljer

http://www.svenskakemi.nu/

Annars borde det ju gå rätt snabbt att fixa med en stor vinkelslip och aluminiumskrot - bara låta sprutet gå in i en låda så samlar man ju upp det mesta.

Förut köpte jag gymvikter i gjutjärn billigt och tyckte dom kändes för tunga mot vad jag är van vid på mitt vanliga gym. När jag  kontrollvägde dom visade det sig att det inte bara var jag som var i dålig form - vissa plattor vägde 22 kg fast dom skulle ligga på 20 (det blir rätt stor skillnad när man kör tungt och använder många plattor). Då köpte jag en stor 230 mm maskin och körde på - slipade bort 8 kg järn sammanlagt, på några timmar. 

Aluminium är mjukare och borde gå fortare att slipa ner - dock är ju densiteten lägre, så slipa ner samma volym ger ju bara ca 1/3 av vikten. 1 kg aluminium räcker till ca 4 kg termit (och det är mer än vad som behövs för en bränning, om man inte har en väldigt stor ugn)

Anmäl
2013-03-18 23:37 #83 av: abbis

Och vad har allt detta med trådens rubrik att göra ?

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2013-03-19 09:31 #84 av: rolnor


Inte ett smack.Skrattar

Anmäl
2013-03-19 09:58 #85 av: Ride84XL

Jo, haha - blev lite OT där

Anmäl
2013-04-10 13:14 #86 av: dahlia

Kanthaltråd köpes numera av Sarlin Furnaces i Västerås. Går ej längre att köpa små kvantiter från Hallstahammar.

Anmäl
2013-04-24 03:03 #87 av: Ride84XL

Jo - jag har faktiskt köpt därifrån, 2 ggr nu t o m. Dom har ju snabba leveranser också - jag skrev att det var segt tidigare, men det var för att dom inte hade 1,8 mm tråd i lagret men tog 2 istället som var bättre. 

Jag fick beställa ny tråd då jag klantade mig och förstörde den jag hade köpt. Jag köpte även keramiska rör, men eftersom dom var rätt dyra så tänkte jag att jag skulle spara lite och göra en liten spiral med bara 12 mm diameter (som ju blir rätt styv med 2 mm tråd) och sen göra en större av den sen (ungefär såhär: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Filament.jpg ) - då behövdes bara 2 rör per sida. 

Men när tråden blir varm mjuknar den ju enormt och varven på den större spiralen blev ovala och "drogs ut" bara av sin egen tyngd så dom till slut tog i varven på undre röret. Dom magnetiska krafterna med drygt 15 A genom en och samma tråd är dessutom riktigt kännbara och varven vred sig så dom ville gå ihop även med varandra i sidled. Jag hade stagat upp tråden med eldfast bruk vid tidigare provkörningar och skulle mäta uppvärmningskurvan - litade då på att det räckte då jag inte ville öppna luckan för att kolla trådarna för då pajar man mätningen (hela elementet syntes inte heller från kikhålet jag hade). 

Ett varv var inte uppstagat ordentligt och det tog i ett av dom undre.  Ljusbågarna brände av tråden på 4 ställen och t o m en av klickarna med eldfast bruk smälte.


Otroligt dumsnålt, då jag fick köpa ny tråd istället som kostar mer än dom extra rören man hade behövt köpa. Dessutom tog det onödigt mycket plats i ugnen och jag hade nog velat byta dom elementen "i förtid" ändå senare pga det.

Den här gången gör jag som på alla tidigare ugnar - sätter jag fast spiralerna längs hela sin längd med med eldfast bruk istället. 

Rören spar jag och vid nästa element-byte köper jag lite fler så kan jag  linda spiraler på dom på avsett sätt istället.

Även uppvärmningstiderna blev glädjekalkyl då ju ugnen ändå blir på minst 45 l, borträknat den plats som behövs för elementen (även fast jag tilläggsisolerat utan att bygga om ytterlådan). Det är ju över 600 som det mer "sätts på prov" - i början värms ju nästan bara luften, men sen måste ju även väggarna värmas. Men jag hade för dålig isolering visade det sig. Det började läcka enormt med värme över 1000°C och trots 8,2 kW tog det över en timme och 10 min att komma upp i 1100°, samtidigt som tempen i lägenheten var typ 28°C, från att ha varit 21 när man startade ugnen (om man inte öppnade fönstren). 

Det var dock inget dyrt misstag (bara massa extrajobb), då jag kunde använda billig stenull jag fått över från ett tidigare ljudrumsbygge (fiber är även en bra ljudabsorbent). Stenull tål ju 700°C kontinuerligt och smälter inte förrän 1000-1100 - och varmare än så blir det ju inte utanpå "högtemp-fibern". Nu kommer jag upp i 1200 på iaf nån timme utan att tempen stiger mer än 1°C i lägenheten - det mätt med 8,2 kW inmatad effekt och ca 2-3 kg bitar av eldfast tegel inlagda i ugnen så man får iaf nån massa och värma (om man ska jämföra med keramikbränningar). Stighastigheten förbi 1200 var 6-7°C/min (motsv ca 400 per timme) Glad

Det här bara för att visa att inte jag heller är perfekt heller - även om man kanske verkar som man tycker så på inläggen, haha. Det är första gången jag ger mig på att bygga en så förhållandevis stor ugn.

I övrigt är bygget klart så fort nya tråden är på plats - kommer lägga upp lite bilder sen. Den smälta tråden höll iallafall tillräckligt länge för att hinna provköra ugnen ordentligt med temp upp till 1230°C (min temp-sensor har angiven maxtemp på 1200 så därför körde jag inte högre - men det är tillräckligt nära den temp jag tänkt köra ugnen upp till iaf). 

Jag kommer lägga upp bilder sen

Anmäl
2013-04-24 09:38 #88 av: abbis

Menar du att du hängt spiralerna som bilden visar??? Har aldrig sett nått liknande..Rör ska träs på .Men du verkar inte ha fack för rören heller ??

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2013-04-24 10:17 #89 av: [perlennart]1

Jag förstår ingenting av bilden? det är ju som abbis skriver meningen att elementen sitter på röret! och så har du nog underdimensionerat din isolering, om jag bränner min ugn upp till 1300 på en timme så kan det nästan inte märkas utanpå, det är först om man har en lång bränning som den blir lite varm utanpå.

Anmäl
2013-04-24 17:15 #90 av: Ride84XL

Det var en dum chansning det med rören för att spara lite pengar (förstår om det ser idiotiskt ut) - och det funkade inte. Väggen är ju av fiber så man får ju bygga upp som en "ställning" och sätta rören på - men det var inte det som var problemet utan att jag försökte komma undan lite billigare.

Nu blir inte ugnen så varm på utsidan, även om det så klart märks vid 1200°C. Jag fick ju "tilläggsisolera" under byggets gång. Tidigare så blev den så man inte kunde ta på utsidan redan vid 1000°C samtidigt som rumstempen ökat flera grader - nu är den inte ens ljummen vid den tempen (utom ett område på luckan där jag inte hade plats med så mycket isolering - då jag inte gjort luckan tillräckligt djup från början) och rumstempen ökar inte mer än 1° till 1200. 

Ett bra sätt att kolla om isoleringen är för dålig är att mäta uppvärmningskurvan, samt även att kolla rumstempen. Med en elugn tillför man ju i stort sett samma effekt hela tiden.


Btw #89 - vad har du för effekt på ugnen? och storlek. Det kan ju vara relevant om man ska jämföra egenskaperna. Det som brukar räknas (förutsatt att man har tillräckligt med isolering) är ju hur stor effekten är i förhållande till ugnens innerarea och den specifika värmelagringen materialet på insidan. Keramikugnar brukar ofta vara dimensionerade efter 0,6 W/cm² - men då går dom ju sällan upp på en timme heller

Jag ligger på ca 0,8 och kommer höja lite på dom nya elementen, men då kör jag inte på full effekt över 1200. Det tar lite längre tid (kanske 10-20 min) till 1300, men kommer gå fortare till 1200-1250 som jag har för det mesta. 

Tycker 1300 kostar mer än det smakar - 1200-1250 är ändå så kul man kan ha med dessa ugnar. I området 1250-1400 händer det inte så mycket kul ändå. Kanthal A1 har en smältpunkt på 1500°C och rekommenderad "max kontinuerlig temp i luft" på 1400, så med 1300 i ugnen finns inte mycket marginal - bara 50°C lägre har man betydligt mer marginal. Fördelen med dessa ugnar är främst att man kan värma upp rätt stora grejer och oberoende av om dom t ex leder ström och så. 

Jag är inte ute efter att nå extrema temperaturer i det här fallet. Ska man smälta stål, leka med kvartsglas eller liknande så krävs högre temp och då får man använda andra tekniker

 - kanske bygga en liten ljusbågsugn (den ofrivilliga ljusbågen som blev i min ugn smälte ju t o m eldfast bruk, haha).

Anmäl
2013-04-24 19:11 #91 av: abbis

Det verkar som du vet väldigt mycket teoretiskt , men det funkar inte i praktikenLedsen

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2013-04-24 20:23 #92 av: [perlennart]1

Jag har bl.a. en 8 liters ugn på 2,2 kW, byggde en som var någonstans mellan 2-300 liter för många år sedan som var på 18 kW och den hade ett lager eldfasta stenar  och så en luftspalt och så ett skikt isolersten utanpå den egentliga kammaren, den kom enkelt upp på 1300 grader på under en timme.

Anmäl
2013-04-24 20:26 #93 av: Ride84XL

Jo, det blev så här - men man framstår ju som ännu mer dum om man låtsas om som ingenting och inte erkänner sina misstag.Generad

Det är ju första gången jag ger mig på ett sånt här bygge, och det är ju lite mer att tänka på än bara elen och elektroniken - jag tänkte t ex på  värmespridningen från tråden, men missade/chansade på hur mjuk den blir när den blir varm osv. 

Det andra grova misstaget gällde uppvärmningstiden så räknade jag inte ens riktigt utan antog mest hur det skulle vara - det är ju inte helt okomplicerat att räkna på eftersom isoleringens konduktivitet t ex ofta ändras olinjärt med tempen osv. (därav kan det ju bli så som det blev i mitt fall att man får värmeläckage vid högre temp även om det ser ut att funka vid lägre). Vad man skulle gjort var ju att testa lite mer innan man började skriva så man inte gör bort sig...

Men bygget bärjar iallafall bli klart nu, så då får man ju se hur det verkligen funkar i praktiken. Graferna över uppvärmningen är uppmätta (inga beräknade saker) och jag har nu testat den hela vägen upp till 1230°C  (bara 20°C från tänkt maxtemp)

Det där med hur spiralens täthet påverkar värmeavgivningen är heller ingen gissning då jag lekt endel med kanthaltråd (även om man inte byggt ugnar av den här storleken tidigare).  Man kan bara göra det med t ex ett bilbatteri eller annan strömkälla med låg spänning som ger tillräckligt med ström - man gör t ex en liten kort tät spiral och sätter mellan 2 krokodilklämmor och kör på ström så den glöder starkt, öppet i luften (belastningen är då normalt över 8 W/cm²) och sen drar man ut den medan man har strömmen på, så ser man hur den kyls ner även fast inte strömmen minskar.

Anmäl
2013-04-24 20:48 #94 av: Ride84XL

#92

Antar du anpassat den för 10 A säkring och 1 fas då :)

Om ugnen är t ex 20 x 20 x 20 cm så får du ju ca 0,92 W/cm² på ugnens insida (alltså lite mer än min - men så är den ju lite snabbare också eftersom den tar sig hela vägen till 1300 på timmen). Är den t ex 16 x 16 x 31,25 cm får du 0,88 W/cm². 

Formen påverkar ju lite - men så länge den inte är t ex extremt långsmal eller platt så hamnar effekten runt 0,9 W/cm²

18 kW och 300 liter ger dock t ex ca 0,65 W/cm² och med 200 liter blir det ca 0,85-0,88 (om den inte är extremt lång eller platt) - om den var över 250 l måste den varit extremt lyckad då med bra isolering och låg värmelagring.

Allt som allt verkar det ju stämma bra iallfall - att det är effekten i förhållande till ugnens insida som har mest betydelse.

Anmäl
2013-04-24 21:20 #95 av: [perlennart]1

Jo min lilla 8 liters ugn är en kub så den har stor effekt i förhållande till ytan, det var den stora ugnen också, nästan . Har även några ännu mindre ugnar en på 4 liter som även den är en kub och den har jag byggt själv i motsättning till 8 liters ugnen som är köpt. 4 liters ugnen har sina element på rör (smält aluminiumoxid) så dom tål ett par tusen grader!effekten är 1350 W och den har jag endast använt till test av tegelprodukter så den har en gammal styrtavla som endast går till 1100 grader.

Anmäl
2013-04-24 21:40 #96 av: Ride84XL

Ok - verkar schysst. 

Jag har inte ens en styrtavla, haha - utan jag reglerar bara effektpådraget med en pot. I princip är det bara en uppskalad version av denna - jag bara sänkte kopplingsfrekvensen (som var onödigt hög för den här applikationen) och bytte ut det där långeffekts "darlington-steget" mot en IGBT istället som slår på av strömmen från likriktaren till elementen :)

http://www.circuitstoday.com/pwm-lamp-dimmer-using-ne555

Göra en programmerbar styrning är ju lite svårare (inget som jag kan göra än så länge iaf) och jag har ingen lust att köpa en för flera tusen. Det viktiga är ju att man kan reglera effekten och det räcker för mina behov, då jag inte behöver exakta ramptider och såna funktioner.

Rör är ju schysst - men har man för få av dom blir spiralerna för täta om dom överhuvudtaget får plats och det var därför jag testade min dumma lösning där.

Anmäl
2013-05-12 03:50 #97 av: Ride84XL

Nu är bygget klart - tog lite tid för ville testköra ordentligt så man slipper drabbas man av nåt oväntat precis när man lagt upp bilder på hela projektet.

Nu har jag hängt upp trådarna med eldfast bruk som på tidigare provugnar istället - funkar bra och uppvärmingstiden gick dessutom ner rejält utan att man höjde effekten (mindre värmelagring). Tråden går också svalare även fast ytbelastningen är samma (värmespridningen blev alltså även den bättre) - vilket man ser på spiralernas glödfärg vs temp och glödfärg i resten av ugnen. 


Jag har nu provkört till 1250°C 2 ggr samt till 1220 och 1235 och 1200 flera ggr - och det funkade bra förutom att ett oväntat elfel visade sig. Det har nog funnits där hela tiden, men det var först nu jag upptäckte det, eftersom det utlöste jordfelsbrytaren i centralen. 

När jag sen provkörde igen efter ugnen svalnat så funkade det utan problem. Det visade sig att isoleringen (fibern) blir lite ledande när den blir varm och eftersom jag satt fast isoleringen med kanthaltråd (återanvände tråd från det trasiga elementet - bitar av spiralen blev bra "skruvar" som håller uppe isoleringen i taket så den inte hänger ner) gick det en "läckström" ut den vägen och till jord via höljet som upphängningarna var fastsatta i. Vid 1200 var läckströmmen till jord ca 28 mA (mätte den när jag provkörde för att felsöka) så det var på håret att det gick då. Vid 1250 var det väl över dom 30 mA som jordfelsbrytaren utlöser vid


Lösningen blev förstås att isolera alla upphängningar och tempsensorn i metall från höljet. Ström kommer dock fortfarande kunna gå genom isoleringen från pol till pol - men den leder inte så bra att det ställer till problem med trådarna (det behövs ju dock inte mycket för att ställa till problem om strömmen går ut till höljet). 

Jag har nu satt på skivor med värmekulit som jag fäst upphängningarna i - dom ger även lite extra värmeisolering. Vermiculit tål upp till 1100°C kontinuerligt och isolerar ganska bra (dock lagar det förstås lite mer värme än fiber) - det är inte tillräckligt för att använda inne i ugnen, men väl på utsidan eller som hållbart 2:a isoleringslager (utanpå den högtempfiber eller dom stenar man har på insidan)

Nackdelen är att det är ganska dyrt, men det är dock lätt att få tag på i vanliga byggvaruhus som säljer t ex bastuprylar och kaminer (t ex K-rauta). 

På min ugn var det fördel att sätta en skiva på luckan också, eftersom den var lite dåligt isolerad. 


Jag misstänker boven till strömledningen är kiseldioxid (kvarts), vilket är vad min fiber till stor del består av - glas har känt dom egenskaperna (det går t ex att smälta glas i en microvågsugn tack vare det) och det innehåller också till stor del kiseldioxid.

Det här kan ju va bra att tänka på när man bygger el-ugnar - vissa isolernade matarial kan bli ledande när dom blir uppvärmda till höga temperaturer. Nästa elementbyte köper jag även eldfast isolertegel (som inte innehåller kiseldioxid) och har på dom väggar jag sätter elementen på, så sitter tråden mycket bättre (som det är nu vågar jag inte riktigt dra upp ugnen i mer än 1250-1260 - även bruket mjuknar och om det "segnar ner" ger inte fibern mycket stöd). 

Då isolerar jag den också så den inte har kontakt med fibern inne i ugnen

Anmäl
2013-05-12 04:04 #98 av: Ride84XL

Sen effektregulatorn - stora vita brytaren är huvudbrytare (som kopplar i och ur inkommande ström (faserna). Lilla vippbrytaren är en 3-stegs - fullt nere är 0% effekt - mitten är 5-95% effekt som regleras med potten och fullt uppe är full effekt (100%)

Dom svarta kylelementen är där likriktaren och IGBTn sitter - dom sitter längst ut i hörnet så dom sitter bra skyddade mot värmen från ugnen. Vita kablarna är dom 3 faserna som går in till likriktaren - dom 2 bruna likströmmen som går ut + överst och - längst ner. Grön kabel och blå kabel går till IGBTn som slår på och av strömmen för att reglera effekten - vilken styrs via tunna blå kablarna till manöverkretsen. Svarta kablar är dom som går till elementen - det behövs ju bara 2, eftersom faserna är "sammanslagna" till likström istället.

Anmäl
2013-05-12 04:44 #99 av: Ride84XL

Så uppvärmningskurvan - mätte bara till 1200 eftersom det var precis efter jag gjort lite justeringar och sen är min tempsensor bara angiven till 1200 också och verkar inte helt tillförlitlig däröver heller. Den tar sig dock till 1250 på under 1 timme. Men det är med tom ugn - det tar naturligtvis längre tid om man lastar in massa saker eftersom det är mer massa att värma.

Tempsensorn höll för en uppvärmning till 1250 - men senaste gången stannade den på 1235 och började sakta vandra neråt! Jag trodde det var nåt fel med elementen, men tänkte att inget borde brunnit av för då blir det ju en ljusbåge som skulle märkas. Sen kollade jag att jag hade ström på alla faser, bara för säkerhets skull, haha (annars sjunker spänningen på likströmmen endel och därmed element-effekten) - det hade jag förstås. Sen stängde jag av och lät tempen falla lite och satte på igen - då stiger det ju snabbt uppåt igen i normalfallet, men här bara segade det sig upp (men det gick ändå upp). Då tänkte jag att "det här är ju omöjligt" - man kan ju inte få ett fel som minskar effekten utan att kretsen bryts helt. Om det sker så finns det en resistiv punkt i kretsen - det betyder att det kommer bli jäkligt varmt där istället. Nånting skulle antingen smälta eller brinna av/brinna upp i det fallet - vilket inte hände

Med tanke på att man hade den igång några min till medan man försökte hitta felet fortsatte tempen att stiga, även om termonetern stannade på 1235. Den verkliga tempen gick garanterat över 1240 iaf så jag räknar det som 1250.

Sen lät jag ugnen svalna ner till ca 300 på termometern med öppen lucka för att kunna komma hyfsat nära och inspektera trådarna. Jag hittade inget fel och resistansen var normal så då satte jag på igen för att se att den värmde som den skulle och passade då på att lägga in en trasig IGBT som jag ville elda upp, haha

Det gick ju fort eftersom isoleringen redan var varm - efter 20 min visade termometern 803°. Fan - något är inte som det ska. Efter ytterligare 10 min var den ca 860° och då kollade jag stigningen per minut - den var bara 7° och det är inte ens hälften mot normalt när man startar med kall ugn. Sen vid 870 såg man - jävlar vad det lyser ur kikhålet och så öppnade jag luckan - jäklar, det här kan inte vara 870°. Tempen låg då runt 1200 (av glödfärgen att dömma) - kopparbaksidan och ledarna på IGBTn hade smält och runnit ut (koppar smälter vid 1083°C), haha. Det blir till att skaffa ny tempsensor - Uterm verkar ju sälja en bra, men keramisk kropp istället för metall. Den går säkert till 1300.

Anmäl
2013-05-12 11:39 #100 av: rolnor


Läser dina inlägg med stor behållning, kul att nörda ner sej ordentligt med ugnsprojekt. Sjäv så jobbar jag med en liten provugn av porosil. Jag har skaffat en brännare från Fogas som drivs med gasol/tryckluft. Den ger som mest 77kW och är mycket kraftigare än vad som krävs till min lilla ugn, men dom hade helt enkelt ingen mindre. Jag vill använda tryckluft för att brännaren ska kunna ge en bra låga även om det blir ett visst motstånd för rökgaserna. Dessutom blir det enklare att reducera, bara att vrida på lite mer gas. Fundera på ditt bygge, hur likriktar man så stark ström, är inte det svårt? Använder du nån typ av kraftig diod?

Anmäl
2013-05-12 15:16 #101 av: Ride84XL
the-kanthal-furnace-mini-handbook-metric-version.pdf

Hahaha - 77 kW, är ju galet om det inte är en väldigt stor ugn. Då blir det snabbt varmt Skrattar

Där har faktiskt eldade ugnar en stor fördel - även om man har effekten som behövs (säkringar osv) begränsas elugnar ju till vad tråden tål. Tråden måste spridas ut för att kunna avge sin värme till ugnen tillräckligt snabbt och inte bli för varm. För min ugn har jag räknat på det och kom på att jag inte har marginal att höja effekten till mer än ca 8,5 kW (även om jag kan plocka ut 11 från uttaget) - även med grövre tråd får jag för hög "wall load". Om jag ska höja måste jag ha element på fler väggar och har man på baksidan måste man ha på luckan också - annars blir det ojämn värme (varmare baktill i ugnen). Det är ju lite komlicerat att bygga och elementen utsätts för accelerationskrafter när man öppnar och stänger luckan - samtidigt som trådarna och bruket som håller dom på plats är varmt och mjukt. 

Botten är inte heller helt enkel då man elementen blir väldigt utsatta (kräver endel platskrävande arrangemang för att skydda tråden) - t ex en droppe smält koppar som droppar ner på tråden lär legera sig med den och få den att brinna av där rätt fort.

Men med en brännare kan man ju "ösa in" hur mycket värme som helst nästan, haha och begränsas inte till vad tråden tål.

Anmäl
2013-05-12 17:27 #102 av: Ride84XL

Just det - missade sista där. Det enklaste är att bara köpa en likriktarbrygga - finns som färdig komponent då det används i många applikationer.  Elfa säljer allt från små, som t ex den som ger ström till min manöverkrets - typ 30 V toppspänning, max 1 A (För den kretsen räcker det utmärkt - den behöver bara ca 40 mA som mest, går på 17 V och matas med en liten 230 V minitransformator inkopplad mellan en fas och nollan) till stora för över 100 A och spänningar på 1200 V eller mer. Bryggorna består av 6 dioder om dom är för 3-fas eller 4 dioder om dom är för enfas - dom som är gjorda för högre strömmar har en platta som leder värme bra och gör det lätt att koppla på ett kylelement (alla dioder har ett spänningsfall på ca 1 volt, så dom behöver kylning om det går stor ström genom dom)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Likriktning

Toppspänningen mellan faserna är ca 566 V (400 V är genomsnittet på sinuskurvan - den s k effektivspänningen), så det är minst den spänningen dioderna måste tåla. Den jag har tål upp till 1200 V så det finns endel marginal. När man likriktar 3-fas överlappar halvvågorna delvis varandra eftersom faserna har 120° förskjutning i förhållande till varandra - det gör att även effektivspänningen för likströmmen också stiger till ca 540 V så det är det jag dimensionerat elementen efter. 

IGBTn är ju en transistor som fungerar nästan som ett relä (manöverkretsen lägger på en styrspänning på bara 15 V och då släpps strömmen fram till elementen och när den kopplas bort stänger den och kretsen bryts) - fördelen är att den kan slå på och av ggr många gånger som helst i stort sett utan att slitas ut som en kontaktor eller strömbrytare gör.

Man kan ha mycket kortare till och från slagstider och jämnare effektpådrag - i mitt fall knappt ett till och frånslag per sekund (men kan enkelt höjas efter behov genom att byta en kondensator i manöverkretsen - t ex om man vill koppla på en fast amperemeter på elementen, så den inte hoppar när man har under 100% effekt). Vid t ex motorstyrningar använder man ofta 100-tals eller 1000-tals till-/frånslag per sekund, men elementen reagerar ändå så trögt att 1 ggr per sekund ger i stort sett samma effekt som 100 ggr/sekund (det var lätt att provköra kretsen vid den frekvensen - så har jag inte ändrat sen). Principen bygger ju på att man måste antingen släppa fram ström eller stoppa den helt. Om man "bromsar" strömmen blir det väldigt varmt (komponenter skulle kräva enorm kylning för att inte brinna upp och massa energi slösas bort). Det är ju precis vad kanthaltråden gör - bromsar strömmen resistivt. Men där vill man ju ha värme - det vill man ju inte i styrkomponenterna. Om man slår till och från så snabbare än lasten hinner reagera beter det sig likandant som man bromsat resistivt, men utan förlusterna (mindre än  1% blir värme i komponenterna i min krets - resten blir värme där den ska vara, inne i ugnen)

Anmäl
2013-05-12 22:30 #103 av: Ride84XL

Här är en avbränning av en ingrodd stekpanna - det ger en bra uppfattning av storleken på ugnen också. 

Kanterna var fulla av ett sådär 3-4 mm tjockt, svart, smetigt lager som lämnade stora fläckar var man än ställde pannan och så fort man tog i pannan annat än i handtaget blev man alldeles kladdig om händerna. Skiten var omöjlig att lösa upp med diskmedel - med stålborste hade det väl tagit (utan att överdriva) minst en timme av ihärdigt gnuggande för att få det helt rent. Natriumhydroxid och kokande vatten funkar ju - men det är svårt att få det att stanna tillräckligt länge för att göra nån verkan på kanterna på utsidan och uppepå kanten (där den värsta skiten satt). Det äckliga lagret är det som brinner upp på första bilden - det tog eld när pannan nått ca 370°C (mätte rakt på med IR-termometer) och det brann bra, haha

Lite överdrev jag dock med tempen och drog upp den i ca 800°C (på bilden när den står på spisen och glöder hade den dock hunnit svalna ner till ca 750). Det är en härlig känsla att se så mycket järn glöda och känna hettan Skrattar "Rosten" är Fe2O3 som skapats av luftens syre (samma som man använder för termit) på ytan, men järnet "skalade" inte utan det blev bara ett fint pulver av oxid som man kunde borsta av. På med lite fett sen så har man nog snart en bra stekyta igen, fast utan ett tjockt lager av kladd.

Anmäl
2013-05-13 19:14 #104 av: rolnor

OK, då försår jag, är IBGTn en slags tyristor typ?

Ser läckert ut med den orangevarma stekpannan, he, he...

Ser att du har tätt med element i din ugn, blir väl snabb förstår jag. Nackdelen med gasol är ju att det är dyrt om man inte har en speciell fast gasolinstallation. Jag kör med 11kg tub. Ska fota lite har jag tänkt, (om jag kommer ihåg), vet inte hur stor ugnen ska bli egentligen, lägger bara stenarna lösa på varandra så det är lätt att ändra.

Anmäl
2013-05-14 02:02 #105 av: Ride84XL

Jo, den fungerar liknande - men en tyristor behöver nollgenomgången på växelströmmen för att stänga av sig (man reglerar genom att "tända" den i rätt del av sinusvågen och så stänger den av när spänningen blir 0). Det fungerar dock inte med likström eftersom spänningen aldrig går ner i 0

IGBTn slår istället på när man lägger på en spänning på gaten och slår av när man tar bort den (bara ett motstånd behövs för att stänga av den då gaten annars håller kvar spänningen som en kondensator).

Effekten kan då regleras med en duty cycle-krets som lägger på eller tar bort manöverspänningen. Om cykeltiden är 1 sekund (för enkelheten att räkna) och man har 50% effektpådrag är elementen på i 0,5 sek, är avstängda i 0,5 sek, sätts på i 0,5, stängs av i 0,5 igen osv. Vid t ex 70% är dom på i 0,7 sek och stängs av i 0,3 istället. Genomsnittet motsvarar vald effekt och är cykeltiden tillräckligt kort känner inte lasten av variationerna utan svarar med jämn effekt.

När det gäller elementen så sitter spiralerna rätt tätt, men det gör istället att man kan dra ut spiralerna mer och få längre avstånd mellan trådarna - då sprids värmen bättre och man kan ha mer effekt utan att tråden blir för varm.

Det där med gasol tänker jag på också - vi har ju gasspis i båten och det kostar ju endel att byta när det tar slut. Dock är det min morsa och en man hon är tillsammans med som har den båten och dom vill inte ha stora gasoltuber utan kör med såna där små på typ 2 eller 5 liter, haha. Det blir väl billigare med större tuber, men effekten på en gasspis är ju och andra sidan inte så hög (tar ju ganska många minuter att bara t ex koka upp en kaffepanna med vatten).

El är kanske inte det billigaste sättet att värma upp hus med, men för höga temperaturer är det en billig energiform som möjligen överträffas av ved man hugger själv.  Jag såg dock att det finns en naturgasledning längs västkusten och priset för gasen var väl sådär 0,7 kr kWh - lite billigare än elen, så kan man konstruera en gasugn med tillräckligt låga förluster kanske man skulle tjänat lite på det om man bott där. Men jag tror nog stadsgasen vi har här i Stockholm är betydligt dyrare - jag snackade med en tjej nyligen som hade gasspis hemma och hon sa att det var skitdyrt. 

Problemet är att många av dom där gamla lägenheterna har så pissiga elinstallationer att man inte kan köra en vanlig spis där (möjligtvis kan man ha en singel 230 V kokplatta eller liten köksugn) - bara en fas indraget och 16 A huvudsäkring och sånt hemskt har man ju hört talas om. Då kan man ju tänka sig att dom som säljer gasen passar på att håva in lite pengar då folk där är beroende av den.

Oavsett iallafall - på min ugn läcker väldigt lite värme ut under uppvärmningen så det betyder att i stort sett all energi behövs för att värma upp isolering osv. och således spar jag knappt nån energi på att värma upp snabbare. Man slipper vänta på att det blir varmt, men energiförbrukningen blir samma (det tar bara kortare tid att tillföra energin). Den höga effekten på brännaren i ditt fall gör ju naturligtvis att gasförbrukningen blir motsvarande (med en bra förbränning lär man ju få ut i princip 100% av energin i gasen som värme)

Anmäl
2013-05-14 06:38 #106 av: rolnor

En stor och viktig skillnad mellan el och gas är ju att med elen så stannar ju all energi i ugnen, med gas så får man ju en stor förlust i form av heta rökgaser till ingen nytta. Jag har sett exempel på att man kan koppla ihop en glasyrugn med en skröjugn, gaserna från glasyrugnen värmer skröjen och på så vis blir det ett effektivare sätt att elda med någon form av bränsle istället för gas.

Anmäl
2013-05-14 18:11 #107 av: Ulla

Jisses. Kul när någon nördar ner sig så.  Men du borde skriva i en egen tråd istället för den här, Ride84XL. På det sättet hittas du lättare av den som är intresserad av ditt specialintresse.

Sajtvärd för Keramik ifokus


Anmäl
2013-05-15 07:51 #108 av: Ride84XL

#107

Jo, det är sant - funderade på att starta ny tråd när jag byggt klart, men så blev det att man skrev här istället. Jag visste inte att det skulle bli så mycket - men när fler är intresserade, undrar hur saker funkar och skriver om sina egna byggen så... 

Nu är det ju dessvärre lite svårt att flytta allt - även om man länkar tillbaka från en ny tråd man skapar är det ju lite jobbigt för dom som hittar in där istället att leta igenom alla inlägg i början.

#106

Jo, förlusterna är ju betydligt större med gas - att det var så mycket att man kan värma upp en annan ugn till sådär 1000°C (det är väl ungefär det man måste upp i vid skröj?) med bara rökgaserna trodde jag ändå inte.

I mitt fall vill jag även kunna använda min ugn inne utan att behöva tänka på avgaser och ev risk för att kolmonoxid bildas om rummets ventilation är otillräcklig med stängda fönster (det är ju inte så kul att ha öppet om det är kallt på vintern). Samtidigt gillar jag att hålla på med el och elektronik så då är det ju perfekt att använda el i mitt fall.

Dessutom har ju små förluster också stora fördelar nu på sommaren i att det inte blir lika varmt i rummet - är det över 20°C ute, är det ju svårt att vädra ut värme, även om man öppnar fönstren.


Var sämre var (som inte har med energiformen för uppvärmningen att göra) är att tempsensorn som pajade var av typ K och det verkar bara som dom klarar upp till 1200°C. Ska man mäta högre temp behöver man visst en typ S - det var svaret jag fick av Uterm när jag frågde, men jag har inte heller hittat några andra företag som säljer/tillverkar K-givare för högre temp heller. Det får bli en ny sån tillsvidare - 1200 räcker för det mesta till det man vill göra, men det är kul att kunna gå upp högre. Ta ut tempsensorn är inget alternativ - förutom att det är roligt att veta, måste man ha koll på tempen om man ska gå över 1200 - annars är det stor risk att överhetta ugnen (upp till 1150-1200 ser man säkert på glödfärgen att det inte är för varmt, men då funkar ju sensorn ändå så)

En typ S går väl på typ 1500 och en termometer för dessa givare nästan lika mycket - för samma pris får man ju en IR-baserad mätare som klarar typ 1800+°C (den sätter man bara utanför ugnen och mäter in genom kikhålet mot en platta man sätter upp inne i ugnen). Den kan man även kolla elementväggens temp med och man kan mäta tempen på föremål direkt inne i ugnen (om man tar reda på emissionsfaktorn).

Det kanske är bättre att satsa på en sån istället när man har dom pengarna att lägga ut (vilket jag inte har nu). När man läste det här också blev man ju inte så sugen på att investera typ 3000 i typ S

http://www.pentronic.se/media/28288/SE2002-4.pdf

Vad är det för sensorer som används i keramikugnarna i standard? (om man bortser från modeller med extra påkostad automatik). Vad jag läst här på forumet verkar det ju vara si sådär med verklig temp och det automatiken är inställd att reglera till också.

Anmäl
2013-05-15 08:30 #109 av: [perlennart]1

T.ex. i Spanien finns det gamla krukmakarugnar där skröjugnen sitter ovanpå glasyrkammaret och så kommer rökgaserna från glasyrbränningen in i skröjen och så har man klarat två bränningar i en.

Anmäl
2013-05-15 16:06 #110 av: Ride84XL

Smart sätt att återanvända energin är det ju helt klart.

Jag såg nu att det är en hel vetskap det där med att mäta tempen rätt också. Jag kände inte till att termoelement mäter skillnaden mellan 2 punkter och inte absolut temp.

http://www.pentronic.se/start/temperaturgivare/teori-om-givare/naturens-lagar.aspx

Misstänker att jag haft lite mätfel. Den givare jag haft har varit kort så insticket är bara ett par cm innanför ugnsväggen, vilket var ett känt problem sen innan, men jag stack in den så långt det gick vilket kan överhettat skyddsröret också då det hamnade inne i isoleringen (kan va därför den gick sönder och inte pga hög temp)

Vid första uppvärmningen till "1250" öppnade jag luckan många ggr för att kolla elementen och själva termometern var nära luckan så den blev uppvärmd (höjning av referenspunkten). 

Jag får kolla igen idag (eftersom man har diagram mätt med gamla givaren ser man ju om ugnen blivit "snabbare"). Den nya är 20 cm istället för 10, så det bör räcka. 

Käglor borde väl förresten kunna användas för en ungefärlig kalibrering Mer exakt blir det ju med metaller som smälter (t ex koppar med smältpunkt 1083), men dom oxiderar ju också - vilket kan göra det svårt att se exakt när dom över går från flytande till fast eller tvärtom. Alla sensorer måste ju kalibreras när man haft dom en lång tid i så höga temperaturer (dom slits precis som elementtråden) och det är ju inte helt lätt för oss privatpersoner att skicka in dom för kalibrering.

Anmäl
2013-05-15 22:00 #111 av: [perlennart]1

Jo en referenspunkt sitter ju i lödningen i själva styrtavlan på en styrning till en keramikugn, det är anledningen till att man skall hålla mellan 10-50 grader + där styrtavlan sitter, över eller under den tempen blir det ett felresultat. Käglor är mycket precisa men det är under förutsättning att man håller den riktiga stigningen i temp. Segerkäglorna var 100 grader i timmen.

Anmäl
2013-05-16 12:16 #112 av: rolnor

Slits verkligen termoelementet? Det ska ju vara platina/rodium till en stengodsugn och dom metallerna är ju extremt tåliga?

Anmäl
2013-05-16 13:01 #113 av: [perlennart]1

Nej det är nästan inget åldrande på en sådan om den ligger i skyddsrör vilket den ju bör göra. Nickel/krom givarna kan däremot ta stryk om man bränner högt.

Anmäl
2013-05-16 17:26 #114 av: Ride84XL
temperature-equivalents.pdf

Idag testade jag min nya sensor - och fick exakt samma resultat som med den gamla. Det tyder ju på att det inte var något mätfel förut eller att givaren har slitits på alla testkörningar (trots att jag varit över 1200 flera ggr också) - inna den pajade då (vilket också kan ha brott på överhettat skyddsrör då givaren var för kort för att nå igenom ugnsväggen så jag fick sticka in den ända till kabeln)

Det visar dessutom då att ugnen håller jämn värme i längsled, då jag har samma temp 1 dm in från bakväggen som bara 2 cm in och att elementen i ugnen har inte slitits ens mätbart sen jag satte in dom. 

Det är väl så också att inom industin används ju givarna dygnet runt i  höga temperaturer och varierande atmosfärer - då kan dom ju slitas ut efter lång tid, men så som vi använder våra ugnar slits dom nog inte så mycket. 

En kalibrering är ju dock alltid bra efter lång tid - då är man ju säker på att man inte har mätfel. Det finns ju tabeller för käglorna - stigning vs temp. Lämpligen väljer man en låg stinging, t ex 15°C/timme vid kalibrering, eftersom då är det ju lättare att se precis vid vilken temp på mätaren den böjer sig - det är också lättare när man reglerar effekten manuellt som på min ugn att få stigningen linjär.

Anmäl
2013-05-16 19:49 #115 av: Ride84XL

...Eller skyddsrör var väl fel uttryckt i mitt fall - menade förstås kabelkopplingen. Den har ju ett rör över sig vid övergången mellan sensorn och kabeln.

Anmäl
2013-05-17 00:54 #116 av: rolnor


Men det där låter lite skumt; Om du låter tempen stiga så sakta vid bränning med kägla så kommer den väl att böja sej vid för låg temp, den ska väl brännas 100grader/timme sista hundra graderna för att böja sej vid sin korrekta temp?

Anmäl
2013-05-17 09:18 #117 av: [perlennart]1

Ja och det är ju så långsamt att man inte behöver oroa sig för hysteres heller, det eventuella fel som kan uppstå av inte medföljande temp i skyddsröret blir så liten att det för sådana normala tillämpningar inte spelar någon roll.

Anmäl
2013-05-18 12:08 #118 av: Ride84XL

#116

Det var ju det som var grejen med tabellen jag länkade - där har dom ju räknat ut vad den nya temperaturen blir med långsammare stigningar än dom vanliga på 150°C/timme med Orton-käglorna. 

Enl tabellerna gäller data för "last 90-120 min of firing" så borde det betyda att man bör reglera under minst 1,5 timme för att vara säker. Om man väljer 150°/timme blir det ju kägla 5 för en kalibreringspunkt på 1207°C och då måste man ju redan vid 982°C börja reglera effekten så stigningen blir konstant på 2,5°C per minut  hela vägen till 1207. 

I mitt fall kanske jag behöver 60% effekt för att stiga 2,5°C/min vid 1000°, men alla som reglerat en ugn manuellt vet ju att om man bara drar ner effekten så mycket direkt faller ju tempen minst 30-40°C början (väggarna värms fortfarande på djupet och "suger åt sig" värme) för att sen vända och sakta börja stiga igen. Man måste dra ner långsamt i början tills dess att man nått balans och sen kommer man behöva dra upp en aning igen, för att inte stigningen ska sakta av mot slutet eftersom man måste reglera över så stort tempområde. Det blir mycket noterande av tempen och justerande av effekten och det är ändå bara på slutet som det händer nåt intressant.

Med 15°C timme blir det istället kägla 8 för en kalibreringspunkt på 1211 och då behöver man inte börja reglera förrän 1188°C och hålla nästan konstant temp (bara 1°C upp var 4:e min). Så länge man vet tempen för den stigning man väljer är det fördel att gå långsammare - även om man har automatik som reglerar stigningen. Det råder väl t ex en viss osäkerhet beroende på i vilket läge man avläser käglan (vilket jag sett i andra trådar) - t ex precis när den börjar böja sig, på mitten eller slutet. Med en långsam stigning hinner ju inte tempen i ugnen ändras så mycket från det att den börjar böja sig tills den är helt nere.

Vid keramikbränningar har det ju kanske inte nån betydelse om man håller angivna 150°/h linjärt eller om man har en långsam ugn som stiger 127°/h förbi 1000° för att sen minska till 82°/h förbi 1200 eller om man med en snabb ugn stiger ca 400-500°C/timme 1000-1180 för att sen reglera till t ex 30°C/timme sista biten. Det är ju det var jag förstår det som är poängen med käglorna - att dom anpassar sig till resultatet på själva bränningen och inte exakt till vilken temp man har eller hur tempkurvan ser ut. 

Men ska man kalibrera en tempsensor är det ju en annan sak - då är man ju intresserad av just tempen.

Anmäl
2013-05-18 17:38 #119 av: rolnor


Ja, det 'är ju precis det, en glasyr påvekas av värmearbetet i ugnen precis som käglan, en pyrometer mäter ju bara den temp som råder just för tillfället. MEN, jag förstår vad du menar nu, att det finns andra tabeller för olika stigning, missförstod dej.Ler

Anmäl
2013-09-07 18:00 #120 av: Ride84XL

Jag har inte skrivit här på ett tag nu - någon undrar kanske vart man tog vägen. Anledningen var att jag i början av sommaren lekte lite för mycket och klantade mig så jag ställde till med en brandkårsutryckning. Jag eldade upp diverse skräp i ugnen och den höga tempen gör ju att dom flesta material knappt ryker och luktar nåt (bara man öppnar lite på luckan så syre kommer in). 

Sen gjorde jag misstaget att slänga in en gammal knivslip som var till stor del av plast - tempen var då 690°C (vilket normalt är tillräckligt för att det inte ska lukta men man hinner få in luft i tillräcklig takt så det inte blir en reducerande förbränning med massa sotrök) 

Men plasten smälter ju och sen förångas - gaserna brinner då som inihelvete okontrollerat med en helvetisk rökutveckling. Skiten brann länge också (säkert 10 min) och det var vindstilla ute så hela lägenheten blev rökfylld trots öppna fönster. Sen när man öppnade luckan för att få på luft så det skulle brinna ut snabbare, slog det ut stora lågor. Därför var det nån granne i huset mitt emot som trodde det brann. 

Jag stängde av strömmen med huvudbrytaren redan när jag la in knivslipen - det var bara eftervärmen som ställde till allt. Dum som jag var också drog jag inte ur kontakten då eftersom jag visste strömmen var avstängd, men det gjorde ju att snutarna som kom sen såg att det satt ett 3-fasuttag där det inte borde. Jag har ju gjort ett grenuttag för att inte behöva koppla ur spisen varje gång jag ville använda ugnen och tvärtom och sen vill jag hellre ha CEE för ugnen eftersom det är ju standard för dom flesta 3-fasgrejor utom spisar (CEE-uttaget satt ju annars väl gömt i skåpet bredvid spisen). Då fick man ju lite skit för att ha "mixtrat med elen" också.


Jag har t o m bytt lägenhet nu (till en bättre i samma hus), men det var för att komma ifrån en granne som var en idiot också. Av (förmodligen förståeliga) skäl kommer jag inte använda ugnen mer i det här huset - skulle hyresvärdarna få reda på att man använt den igen blir man ju vräkt direkt. 

Den funkar dock fortfarande utan problem och efter olyckan så värmde jag upp den till 1000°C för att provköra och få ren insidan som var full av sot. Inte ens isoleringen på kablarna till elementen som är rätt nära luckan fick några skador - men jag ställde in den i ett förråd sen när den svalnat och där står den kvar nu.


På senare tid har jag dock fått upp smaken lite för att kanske bygga nåt koleldat i väntan på att man kan fixa nåt ställe där man kan använda elugnen igen. 

Jag har grillat endel i sommar och sen vi bytte från briketter till kol har jag blivit lite imponerad över hur lätt det är att få upp tempen i glödbädden. En gång fick jag upp sån värme att gallret under glödbädden mjuknade och böjde sig neråt (tempen låg väl runt 1000° nere i glödbädden, med härligt orange sken) - och det var i en vanlig klotgrill utan några arrangemang för att få upp tempen och utan att ens blåsa på luft. Bottenspjället var öppet och det blåste lite ute, men inte särskilt mycket och grillen stod i lä. 

Det var lite svårt att grilla då och fett som droppade ner betedde sig som det vore bensin (flammade till rejält), haha. Dessutom är det ju drygt - använde kanske ett halvt kg kol och det brann sådär varmt i typ 20 min. Det hade inte varit nåt problem att få upp 1200+ om man haft en luftpump - men då hade man ju både förstört grillen och eldat upp käket, haha. Det visar ju dock på hur enkel konstruktion som behövs - man lär kunna bygga nåt portabelt med typ oljefat med lite keramisk fiber och ett hål där man blåser in luft.


Jag återkommer ju (kanske i en ny tråd) om det blir nåt sånt - annars när jag hittat nåt nytt ställe att köra elugnen på. Men innan dess kan ju jag alltid diskutera ugnar, eltekniska frågor eller såna saker ändå - keramik, glasyrer och sånt är ju som sagt jag ingen expert på.


Jag kan ju visa en bild på en rolig grej man gjorde innan olyckan - man har ju läst här på forumet (och även t ex här http://www.uterm.se/page.asp?id=10#Lergods/Stengods), vad som händer om man råkar bränna lergods i stengodstemperatur. Eftersom jag byggt min ugn för att leka med så tänkte jag ju att det här måste man ju prova. 

Min morsa har kvar en del gamla keramiksaker som jag gjorde när jag var liten på låg och mellanstadiet. Det känns ju lite lyxigt för en sån skola att använda stengods så tänkte att det måste ju vara lergods (vilket det var). Den var ju dock bränd och glaserad innan - jag kommer ihåg att vi ofta gjorde keramik men hade ingen egen ugn utan fick lämna sakerna till en närliggande skola för att dom skulle bränna. Bygga en ugn är ju inget man gör i slöjden direkt, haha - men det fanns faktiskt en liten emaljugn som nog skulle funkat till smågrejer, iallafall till lergodset vi använde.

Jag valde iallafall ut den fulaste saken (nån form av figur man knappt ser vad det är) för att "bränna om". Jag la in en gammal platta som jag gjutit av eldfast bruk som skydd på botten. Den hade ju stor yta så ev smälta har plats att rinna ut, satte på figuren och värmde sen upp till 1220° och höll det kanske 20-30 min tills den inte såg ut att förändras mycket mer.

Resultatet förvånade mig - inte att lerfiguren smälte (det hade jag förväntat mig), men att klumpen som blev expanderade och blev till skum - helt porös. Hade med förväntat mig att det skulle bli stenhård kompakt kaka eller klump. När allt svalnat och jag skulle bryta loss skumklumpen från plattan (den satt fast rätt rejält) gick den i 2 bitar, men det var ju perfekt för att se hur den inre strukturen ser ut. 

Jag fattar verkligen nu varför det ställer till med helvete om man råkar bränna en fullsatt ugn med lergods i stengodstemp - med tanke på volymexpansionen också, när smältan "skummar upp".

Anmäl
2013-09-07 21:54 #121 av: [perlennart]1

Du skulle starta en egen sajt för galna pyromandåd! Jo om du tänker på lecakulor så är dom ju också gjorda av lergodslera som överbränts.

Anmäl
2013-09-07 22:41 #122 av: rolnor


Jisses vilken story, bränn inte upp dej själv eller nån annan levande bara!

Anmäl
2013-09-08 01:40 #123 av: Ride84XL

Jo, det var dock aldrig nån större risk för brand - lågorna som slog ut genom luckan kom aldrig nära nåt som kunde ta eld, men det kom ju så mycket rök. Det blev ju mer rättsligt efterspel än några fysiska skador (undantaget lite sot i taket rakt ovanför där ugnen stod)

Jag har ju byggt ugnen för att leka med - men det gick över styr. 

Helst av allt skulle jag ju vilja ha en villa med ett garage eller så som man gör till verkstad som man även kan göra metallarbeten och sånt i. Där kan man ju utnyttja ugnen också för t ex smide och varmformning, värmebehandling etc. Det går ju t o m att smälta gjutjärn (om kolhalten är hög) så kan man gjuta saker. Sen sätter man in en stor fläkt man kan dra igång och suga ut röken om nåt sånt här skulle hända.

Men nu har man ju inte dom pengarna så då blev det som det blev. Det kanske finns nån lokal att hyra - men vet inte var det finns det i såna fall och vad det skulle kosta.

Coolt att lecakulor var gjorda av överbränt lergods - det visste jag inte, men dom har ju samma porösa struktur, men lite finare. När jag började planera för ugnsbygge funderade jag på att använda leca men såg sen att dom inte skulle klara den temp jag ville upp i. Sintring påbörjas vid 950° och smältning sker vid 1150 såg jag i nåt datablad. Jag har för mig tempen vid tillverkningen ligger runt 1100 - ugnen som kulorna bränns i är typ en cylinder som roterar, därav blir det ju till runda kulor.

Anmäl
2013-09-08 08:55 #124 av: [perlennart]1

Grunden till att ugnen är rund och roterar är att det är en ugn för kontinuerlig drift, samma typ använder man till cement och när man smälter frittor i större mängder och annat. Om jag minns riktigt så blandar dom Olja i leran till leca kulor så det också får leran att koka upp.

Anmäl
2014-10-14 22:30 #125 av: mohham91

Hej,

Jag vet att denna tråd är väldigt gammal men jag hoppas jag kan få hjälp och idér ändå :)

Jag är på väg att bygga en egen liten (stor) ugn och har lite funderingar gällande ugnselementen. tempraturen i ugnen skall liga på cirka 500 grader.

Jag har efter att läst här och där kommit fram till att kanthaltråd är något som jag bör använda.

Vad avser längden på tråden. vad är det som avgör hur lång den bör vara innan man lindar tråden? hur avgör man helt enkelt längden?

Fler frågor kommer gällande saken

Tack på förhand

Anmäl
2014-10-15 17:57 #126 av: rolnor

Tråden har ju ett motstånd per meter och du får räkna på hur många watt ugnen ska ligga på, sen blir det lite matte, ska du ha trefas 380V eller enfas 220V? En begränsning som du får räkna på är hur stora säkringar du har också. Kolla Ohms lag på wikipedian så finns det olika formler som du kan använda.

Anmäl
2014-10-16 05:39 #127 av: Ride84XL

Det intressanta är ju egentligen vad tråden har för specifik resistans - då kan man sen ganska lätt räkna ut vad olika tjocka trådar får för resistans per meter sen. Då är det ända man behöver veta material och temperatur. Specifik resistans anges normalt för en 1 m lång tråd av materialet med en tvärsnittarea på 1 mm². 

Vanliga kablar (av koppar) ligger t ex på 0,017 Ohm/m/mm² vid rumstemperatur, medan Kanthal A1 ligger på 1,45 Ohm/m/mm² - när tråden värms upp till 1400°C så ökar det till ca 1,52 (=ganska liten skillnad). Kanthal A1 är det som ofta används i stengodsugnar eller andra ugnar för temperaturer upp till 1300°C - men om man bara ska ha upp 500°C så finns det ju andra legeringar man kan använda också som förmodligen är billigare (det får man kolla upp i såna fall). 

Tvärsnittet på tråden är ju en cirkel så tvärsnittarean får ju av r^2 * pi. T ex 1,5 mm tjock tråd ger ju 0,75^2 * 3,1416 = ca 1,767 mm². Sen är det ju bara dividera specifika resistansen på tvärsnittarean - för 1,5 mm kall Kanthal A1 gäller ju t ex 1,45 / 1,767 = 0,82 Ohm per meter

Det andra man behöver veta är hur hög belastningen blir på tråden (brukar anges som W per cm² av trådens mantelarea) - det avgör ju hur tjock tråd man minst måste ha för att den inte ska överbelastas och brinna av. Jag skickade med några formler för det som gör det enklare att beräkna det då belastningen enbart beror på hur mycket ström som går genom tråden - spänningen har ingen betydelse, utan avgör bara hur lång tråden blir.

För ugnar upp till 1300°C så ska man inte överstiga 2 W/cm² - men man bör ligga under 1,5 W/cm² för att elementen ska hålla länge. Det förutsätter dock att elementen hänger på rör så värmen kan stråla ut fritt åt alla håll - om man har elementen i spår bör man ligga ännu lägre. Men för en ugn som bara ska upp i 500°C så kan man gott och väl ligga på 4 W/cm² utan problem - även med element i spår

Men innan man beräknar trådens egenskaper måste man förstås beräkna effektbehovet. Där är det ju istället arean på hela ugnens insida som är intressant. Det avgörs ju från vilka mått man tänkt ha. Det får man sen jämför mot tillgänglig effekt (t ex säkringarnas effekt) - det kanske begränsar hur stor man kan göra ugnen. Men det är ju också en funktion av hur snabb ugn man vill ha - kan man acceptera att det tar lång tid att värma upp så kan man ju göra den större och tvärtom. 

Ugnen längre upp i tråden är min gamla ugn - den hade 0,9 W/cm² och gick från rumstemp till 1250 på 54 min tom (om jag inte minns fel) - upp till 500 tog det ca 8 min. Min nya ugn som jag har nu ligger på 1,4 W/cm² - och den går från rumstemp till 500 på 4 min och från rumstemp till 1280°C på 33 min tom (lastad med 2 kg tegel inlagt i ugnen som "gods" tar det 43 min till 1280 - motsvarande tidförlängning blev det förstås med gamla ugnen också). Uterm t ex bygger sina keramikugnar efter 0,6 W/cm² - men då tar det flera timmar att komma upp i 1280. Ska man bara upp i 500 så så räcker dock 0,6 W/cm² för att ta sig dit på kanske 15 min (från rumstemp).

Säg så att man t ex gör en ugn på 40 x 40 x 40 cm för enkelhetens skull - det get en area på insidan som är 40^2 *6 = 9600 cm². Med 0,6 W/cm² så blir effektbehovet 9600 * 0,6 = 5760 W

Antar man kör på 3-fas eftersom det skulle va en stor ugn. Då får man dividera effekten man tänkt ha på 3 och sen på den spänning man tänkt köra på - man kan ju få antingen 230 eller 400 beroende på hur man kopplar. T ex 5760 / 3 = 1920 W per element. Med 400 V blir det ju 1920 / 400 = 4,8 A ström genom tråden - och med 230 V, blir det 1920 / 230 = 8,35 A

Motståndet är ju spänningen dividerat med strömmen:

230 / 8,35 = 27,5 Ohm om man gör elementen för 230 V

400 / 4,8 = 83,3 Ohm om man gör elementen för 400 V

Sen är det ju bara räkna på längden.

Man kan också köra min specialvariant med likström - då kopplar man faserna genom en diodbrygga och får ut ca 540 V likström på andra sidan. Då räknar man istället på hela effekten, men 540 V spänning, så 5760 / 540 = 10,67 A genom tråden och 540 / 10,67 = 50,6 Ohm. Men då behöver man bara 1 element istället för 3, även i 3-fas. 

Även likströmsvarianten kan sen styras med en vanlig 3-faskontaktor före likriktaren och man kan koppla på automatik om man vill - om man inte vill ge sig på att bygga en transistorstyrd effektregulator som jag gjort.

I mitt fall valde jag den lösningen för jag ville ha tjock tråd (som syntes får man ju största strömmen genom tråden med den konfigurationen) - det gör att elementen håller längre när man är uppe i höga temperaturer och gör det lättare att få plats med tråden vid låga belastningar. För en ugn som bara ska gå till 500°C har det inte så stor betydelse ändå, utan är mest om man t ex tycker det är mer praktiskt med 1 element istället för 3.

Anmäl
2014-10-16 21:29 #128 av: mohham91

Hej

Först vill jag tacka Rolnor och Ride84XL för svar.

Speciellt mycket tack till dig Ride84XL för ett mycket bra skrivet med mycket detaljer och lärdom. uppskattar verkligen din kommentar.

Jag försöker få in ditt inlägg nu i mitt huvud så att jag kan implemmentera detta i mitt projekt. Det jag nu har bestämt mig än så länge är att jag skall använda en Kanthal D tråd.

Dessutom skall ugnen vara på 40cm * 60cm * 350cm i invändig mått.

Jag vill dock få en sak lite mer förklarat ifall det går bra,
då jag sitter och går igenom det du skrivit, mer specifikt detta:

"Säg så att man t ex gör en ugn på 40 x 40 x 40 cm för enkelhetens skull - det get en area på insidan som är 40^2 *6 = 9600 cm². Med 0,6 W/cm² så blir effektbehovet 9600 * 0,6 = 5760 W"

får man gissa på att det blivit lite slarvfel i dessa beräkningar eller är det jag som är ute och cycklar?

Att det egentligen skall vara 40 x 40 x 40 = 64 000cm3, ???
Vilket ger ett behov av 64000 x 0,6 =38 400W = 38,4 kW.

Känns mycket det här, så jag gissar på att jag är ute och cycklar Storgråter

I mitt exempel och med mina mått skulle det innebära

40 x 60 x 350 = 840 000 cm3. vilket ger ett behov på 840 000 x 0,6 = 504000W

Helt orimliga siffror för min del.... !?!

Anmäl
2014-10-17 10:16 #129 av: Ride84XL

Ok - Kanthal D funkar ju utmärkt det också. Den har i såna fall en specifik resistans på 1,35 Ohm/m/mm² kall och ca 1,44 när tråden är 900°C (varmare än så borde inte elementen bli med 500°C i ugnen - även om man belastar tråden 4 W/cm²).

http://kanthal.com/en/products/material-datasheets/strip/kanthal-d/

Det du räknade ut var ju volymen - men det spelar ju ingen roll vad luften inne i ugnen har för volym. Det som utgör absoluta merparten av massan som ska värmas upp (förutom det man stoppar in i ugnen) är ju väggar, botten och tak - det är ju också där värme främst kan lämna ugnen (förutom en liten förlust för ventilation). 

Den energi som behövs för att värma luftvolymen är försumbar - det är ju därför också som det är så lätt att stiga väldigt fort i början med alla ugnar. Först värms ju bara luften, men efter några minuter så är temp-skillnaden så stor att hela effekten "tas upp" av väggarna och ev grejer man stoppat in ugnen - då går det genast långsammare

Så det som är mest relevant är ju hur stor yta väggar, botten och tak har tillsammans - därav att jag gas 40 x 40 x40 (för att det skulle va lätt att räkna på). 40 x 40 cm är ju 1600 cm² (inte cm³) och det är ju då en kub med 6 sidor - så då blir det 6 x 1600 = 9600 cm² totalt. Men med dina mått blir det ju då istället 350 x 40 x 2 + 350 x 60 x 2 + 40 x 60 x 2 = 74800 cm² - och effektbehovet då 74800 x 0,6 = 44 880 W.

Man får t ex ut 43,6 kW med 63 A säkringar. Men som sagt - det är den effekt som krävs för att ta sig upp i 500°C på kanske 15-20 min (beroende på vad man har för material i väggarna). Om ugnen ska va så stor kanske man kan acceptera lite längre uppvärmningstid (inga stora industriugnar går ju upp på en kvart heller direkt). 

Enl tester som jag gjort klarar man sig bra med så lite som 0,2 W/cm² för att "orka upp" i 500°C (om man inte isolerar ugnen allt för dåligt), men det tar tid. Max för 25 A säkringar är ju t ex 17,3 kW - så det skulle i såna fall ge 17300/74800 = ca 0,23 W/cm² Det kommer räcka utan problem - men då kan det ta 2 timmar att värma upp ugnen. Det finns ju trots allt keramikugnar byggda för 1300°C som klarar sig med 0,6 W/cm² - men det kan gott och väl ta 4 timmar att nå den tempen då.

Anmäl
2014-10-19 18:56 #130 av: rolnor

Tycker min 170l ugn går upp väldigt fort till 500 grader, den drar 10kW.Då har den varit lite lastad. Ska man upp till 500 så går det ju med en väldig fart med en gasolbrännare som inte behöver vara så stor, ett alternativ  att tänka på?

Anmäl
2014-10-19 20:27 #131 av: Bosse Cebex Gbg

Upp till ca 1100-1150°C brukar de flesta elugnar klara med raketfart (om man nu vill det).  Det är först däröver som ugnarna börjar skilja ut sig från varandra.

Anmäl
2014-10-20 00:00 #132 av: Ride84XL

#130

Jo men din ugn är ju en Uterm - så den ligger troligtvis på 0,6 W/cm². Då vet du ju ungefär hur det beter sig. Upp till 600 ungefär brukar gå väldigt lätt och snabbt att nå - sen märker man att det krävs lite mer. Men här snackade vi ju en ugn på 840 liter som dessutom är avlång (=större innerarea i förhållande till volymen)  - 17 kW på den blir ungefär som 3 kW på din ugn. 

Kollar du även på Uterms största ugnar som börjar närma sig kubikmetern så ligger som också på 35-40 kW (och dom vet vi ju inte är överdrivet generösa med effekten).

#131

Jag har inte märkt nån "magisk gräns" vid 1150 så som man märkt vid 600. Det går att nå 500°C väldigt enkelt - bara genom att t ex sätta en uppochnervänd blomkruka över en spisplatta (det blir ju en "ugn" med nästan obefintlig isolering) - men sen blir det genast svårare när man går upp högre i temp. 

Om man fortsätter uppåt så krävs det ju snabbt mer och mer effekt - men t ex 900-1000 går med en viss fart, 1000-1100 går lite saktare, 1100-1200 lite saktare, 1200-1300 ytterligare lite saktare. Det finns ju ingen "magsisk gräns" där det drar iväg. Höjer man effekten t ex 20% ser ju kurvan nästan likadan ut men betydligt kortare. 

Men det är väl det att jag aldrig upplevt effektbrist på en ugn efterom jag aldrig har tålamod att "köra in på" den flacka delen av kurvan så att säga. Jag har väl kört mina första ugnar jag byggt (innan man visste hur man ska dimansionera) i 1,5 timme och har man inte kommit upp i 1200+ på den tiden så har det blivit ombyggnad med antingen mer effekt och/eller bättre isolering

Anmäl
2014-10-20 03:42 #133 av: rolnor

OK, jag missade att ugnen var så stor, då förstår jag.

Anmäl
2014-10-20 09:03 #134 av: missan9

Ride84xl. Du verkar jätteduktig fast jag förstår inte mycket av det du skriver och inte läst allting. För och få sagt det sas.

Anmäl
2014-10-20 18:14 #135 av: Ride84XL

Jo - man försöker ju förklara detaljerat. Då blir det ju tyvärr rätt lång text. Men man måste ju ändå ha lite förkunskaper också - ska man förklara "from scratch" för alla som inte vet t ex grundläggande ellära, så blir det ju helt ohanterligt i en sån här tråd. 

Men man får väl utgå från att man har lite förkunskaper när man ger sig på att bygga en elugn. Annars finns ju alternativet att köra med t ex gasol eller ved. Oavsett värmekälla så är det ju väldigt lätt att nå 500°C och borde ju inte va alltför svårt, även för den "oerfarna" (det handlar mest bara om hur lång tid det tar).

Anmäl
2014-10-20 19:37 #136 av: mohham91

Hej allihopa,

Har varit mycket med jobbet nu på sistånde så jag har inte hunnit vara här så mycket under senaste dagarna, men nu är jag här iallfall :)

Jag vill tacka dig Ride84XL för förklaringen, som sagt trodde först det handlate om volymen i ditt räkneexempel men det visade sig handla om arean iallafall så det känns bra,

Vad avser beräkningarna så har jag gjort enligt följande,

(Jag har minskat ned längden till 300cm istället för 350cm)
Dvs. 60cm x 300cm x 40 cm

40x60x2 = 4800cm2
40x300x2 = 24 000cm2
60x300x2 = 36 000cm2

Total yta = 64 000cm2

Sedan har jag räknat ut beräknad effekt.
Med tanke på att jag endast kommer att ligga på max 500 C, och dessutom har jag ingen brottom med att få upp temperaturen så himmla fort (Någon timma får det gärna gå tills jag är uppe i dem graderna) så har jag gjort dessa beräkningar för att få den beräknade effekten till ugnen.

Formel
P = A x W/cm2

64800 x 0,4 = 25 920 W
64800 x 0,6 = 38 880 W
64800 x 0,9 = 58 320 W

Jag har kommit fram till att jag lämpligast i mitt fall kan nöja mig med 0,4 i belastning på tråden vilket kommer innebära att jag är i behov av 25 920 W dvs. 26KW ugn.

Dessutom avser jag att montera totalt 36 ellement i ugnen för att få en så bra värmefördelning i ugnen som möjligt. Jag kommer montera 24 st på ovansidan samt 12 st på undersidan.

För att hitta lämplig tråd har jag gjort följande beräkningar som framgår i denna bild (Jag har utgått från Kanthal D tråd).

Är det bara att välja vilket tråddiameter som hällst nu eller finns det något av dessa ovanstånde värden (eller andra värden) som anses vara bättre än det andra?

Tack så mycket ännu en gång för all hjälp jag får.
Ha det bra allihopa.

// Mohham91

Anmäl
2014-10-20 19:41 #137 av: mohham91

Glömde skriva att 36 element på 26KW innebär 720W / element.

Jag avrundade uppåt och gjorde beräkningarna på på 750W/element

Anmäl
2014-10-20 22:04 #138 av: Ride84XL

Ok - det blir nog bra vad avser effekten. Men ska du verkligen ha 36 parallellkopplade element? Verkar ju otroligt bökigt att få in och ansluta kablarna till. Men du kanske tänker ha några element seriekopplade - t ex kan man ju köra 12 st seriekopplade mellan varje fas, alternativt 2 x 6 st mellan varje fas. 

Eftersom du anger 1,875 A för 750 W så betyder ju det 400 V (D-koppling).   Det kommer ju funka utmärkt för den här ugnen, så jag tar det som exempel i beräkningarna också:

Om man kör 12 st i serie mellan varje fas så blir ju effekten uppdelad på 3 (som i mitt tidigare exempel). Tar 25920 W som du fick exakt i beräkningen (då det blir ett jämnt fint tal när man delar på 3, 6 osv). Med 3 x 12 element blir strömmen genom tråden: 

25920 / 3 = 8640 W per elementserie och 8640 W/ 400 V = 21,6 A. 

Motståndet genom tråden ska då vara: 

400 V / 21,6 A = ca 18, 52 Ohm

Den specifika resistansen för Kanthal D är 1,35 kall och ca 1,43 vid 700-800°C (trådens temp - den måste ju alltid va lite varmare än ugnskammaren för att kunna värma ugnen). Så om du väljer 2 mm tråd så belastningen på tråden (enl mina formler ovan):

0,4 / pi^2 x 21,6^2 x 1,43 / 2^3 = 3,38 W/ cm² 

För en ugn som ska gå till 1300 är det en alldeles för hög belastning - men för 500 och säkert ändå upp till 1000°C är det inga problem. Resistansen per meter för 2 mm tråd är då:

1,43 / pi = 0,4552 Ohm per meter - och man behöver totalt: 

18,52 / 0,4552 = 40,7 m - sen är det 3 st såna längder så 3 x 40,7 = 122 m totalt .

Och det är ju inte mycket för den här stora ugnen. Man kommer kunna sprida ut tråden ordentligt och få jämn värme. Jag fick plats med 72 m av samma dimension i min lilla som är 40 x 35 x 20 cm invändigt. Så till sist kan man ju bara köpa 122 m tråd som är 2 mm tjock och sen dela i 36 lika delar

Med 2 x 6 seriekopplade element  mellan varje fas istället blir ju strömmen hälften (10,8 A) så då kan du ju välja t ex 1,5 mm - det blir 0,4 / pi^2 x 10,8^2 x 1,43 / 1,5^3 = 2 W/ cm² belastning på tråden. Och resistansen är 1,43 / (0,75² x pi) = 0,8092 Ohm per meter. 

Eftersom resistansen 18,52 då ska va för 2 parallella serier istället så blir resistansen för varje den dubbla så 37,04 ohm och längden då:

37,04 / 0,8092 = 45,8 m och här är det ju 6 serier så 45,8 x 6 = 274,6 m totalt

Så tråden blir ju mycket längre med det alternativet. Delvis beror det på att belastningen på tråden är lägre också. Men det fanns ju ingen mellan 1 och 1,5 i din tabell - och går man ner till 1 mm blir belastningen 6,8 W/cm² (om man gör samma uträkningar där) och det är högt även här. Men 275 m är heller knappast nåt problem i en så stor ugn.

Anmäl
2014-10-20 22:21 #139 av: Ride84XL

Kanthaltråd säljs ju oftast per kg och inte per meter längd och densiteten på Kanthal D är 7,25 g/cm². Jag brukar då lite förenklat räkna tvärsnittsarean på tråden i mm² ggr längden i m - det ger direkt volymen metall i tråden i cm³. Enl data ovan får vi ju fram att 1,5 mm har en tvärsnittarea på 1,76715 mm² och 2 mm har 3,14159 (exakt pi) mm²

Med 2 mm tråden blir det 122 x 3,141592 x 7,25 = ca 2,78 kg tråd

Med 1,5 mm blir det 275 x 1,76715 x 7,25 = ca 3,52 kg tråd

Tunnare tråd har ofta dessutom lite högre kg-pris, så allt över så blir 3 x 12 element seriekopplat det billigaste alternativet.

Anmäl
2014-10-20 23:09 #140 av: rolnor

Lite synd att landa på 26ampere, då krävs väl 32 ampere säkringar, annars kan det gå med 25 ampere om du går ned lite. Jag blir nyfiken på vad du ka ha ugnen till? Har inte lusläst så jag kanske har missat.

Anmäl
2014-10-21 03:51 #141 av: Ride84XL

Men det här var ju inte 26 A - det var 26 kW. Med 32 A säkring får man ut 22,2 kW. Huvudsäkringar brukar ju dock ligga på 35 A - vilket ger 24,2 kW. Men effekten var ju inte på nåt sätt "kritisk" här så att gå ner till 22 eller 24 kW skulle nog vara ganska lungt. Men vi får väl gissa att man har minst 50 A säkringar här - en ugn i den här storleken är ju inget man bygger hemma i vardagsrummet direkt (som jag gjort med min lilla) Skrattar 
Det kanske är på nån industri eller så.

Annars underlättar det säkert med en lite skiss på dom 2 alternativ jag föreslog i beräkningarna ovan - antingen som 3 serier med 12 i varje eller som 6 serier med 6 element i varje (2 serier på varje fas):

Anmäl
2014-10-21 05:07 #142 av: rolnor

Sorry, läste fel.

Anmäl
2014-10-21 16:50 #143 av: mohham91

Tycker att det var jättebra förklarat faktiskt.,förstår allt förutom en liten detalj som jag tänkte behöver en liten förklaring.

Vad avser belastningen och som då betecknas som W / cm2.

Vad är skillnaden mellan den första belasningen som jag räknade på och den andra som du räknade på? Med tanke på att det var två olika svar så är det säkert en skillnad. Förstår inte riktigt den punkten.

För att förtydliggöra detta mer så nämner jag detta:

"
Formel
P = A x W/cm2
64800 x 0,4 = 25 920 W
"

och som nämndes i kommentar 136.

i kommentar 138 använde du formeln som angavs i bilden längst ned i kommentar 127. du fick då denna formel:

0,4 / pi^2 x 21,6^2 x 1,43 / 2^3 = 3,38 W/ cm²

Nu till frågan:
Då jag beräknade effektbehovet utgick jag från värdet 0,4 i belastning
Då du räknade fram belasningen fick du svaret 3,38.

Båda värderna handlar om W / cm2, och jag förstår att värdet 3.38 som du fick fram är ju belastningen på en 2 mm kanthal d tråd per cm2. men vad handlar belastningen på 0,4 om? bör inte den handla om exakt samma sak?

Till frågan som rolnor frågade så handlar det hela om en ugn till ett litet bageri faktiskt. så den kommer inte stå hemma :) utan den kommer finnas i en liten industrilokal.

Anmäl
2014-10-21 19:25 #144 av: Ride84XL

Jo - det ena värdet är ju hur mycket effekt ugnen har i totalt förhållande till innerarean. Det är ju den som till stor del avgör ugnens prestanda och det ska ju ligga på 0,4 W/cm² i ditt fall

Men det andra värdet jag räknade på som var 3,38 är hur mycket värmeeffekt tråden till elementen måste avge i förhållande till sin ytterarea - det anges också i W/cm². Ju högre den belastningen blir, desto större blir skillnaden mellan trådens temperatur och ugnskammarens temperatur. När man gör en ugn som ska gå till 1300 är detta kritiskt då smältpunkten för Kanthal A1 och Kanthal D är 1500°C. Då finns det inte mycket marginal och därför kan 1300 även ses som den praktiska maxgränsen för ungar med den här typen av element. För den här ugnen som bara ska gå till 500 har man ju långt mer "spelrum" - men det är ändå inte bra att ligga allt för högt i belastning.

En bra beskrivning är att tänka sig tråden som en supersmal lång cylinder - 2 mm diameter i det här fallet och t ex 8640 W för en serie med 12 element fördelar sig ju då på 40,7 m tråd - cylindern får ju då en area på utsidan (mantelarean) som är 0,2 cm x pi x 4070 cm = 2557 cm². Då blir belastningen 8640 / 2557 = 3,38 W/cm²

Trådens belastning påverkas dock enbart av strömmen genom tråden - spänningen spelar ingen roll. Lägger man på t ex dubbla spänningen på en tråd så måste man ju ha dubbla resistansen för att behålla samma ström - då måste man ju ha en dubbelt så lång tråd. Det betyder ju att mantelarean dubblas, men det gör ju även effekten, så resultatet blir samma. 

Då kan man förenkla uträkningarna rätt mycket om man gör formler där man inte behöver ta hänsyn till spänningen. Det var det jag gjort i mitt formelblad jag visade i första inlägget. Vet man inte vad man ska ha för tråddimension från början, så är det långt mycket enklare än att sitta och räkna ut effekt och mantelarea för massa olika kombinationer av trådtjocklekar, effekter och trådlängder.

Men det kanske inte var så smidigt att visa dom formlerna när man ska förklara från början hur det hela funkar... 

Anmäl
2014-10-21 20:17 #145 av: rolnor

OK, festligt, du är nog första bagaren här skulle jag gissa! En tanke, är det inte viktigt med hygienaspekten för ugnen? Keramikugnar är ju oftast av porosilsten och den smular ju lätt. Sen tycker jag det låter mycket med 500 grader för att baka?!

Anmäl
2014-10-21 20:41 #146 av: mohham91

Tack så mycker Ride84XL för förklaringen.
Hade du varit framför mig hade du nog fått en stor kram Skrattar

rolnor: 

Mycket möjligt att jag är den första bagaren, skulle nästan gissa på det jag också :)
Vad avser hygienen så tar jag självklart det i beaktande, därför har jag också en följdfråga till detta.

Själva keramikröret, smular det något? exempelvis då det legat ett tag etc? eller kan man räkna med att den står still och ej avger några smulor? fick här om dagen ett tips på att man även kunde använda sig av något som heter.... xxxglas.
Glömde faktiskt vad det hette, men någon glastube som man kan applicera på tråden + keramikröret så att den ej skall smula, men jag vill hellst undvika det.

Återkommer om namnet så fort jag är hemma, då jag skrivit namnet på ett papper.

Anmäl
2014-10-21 21:35 #147 av: mohham91

Kvartsglas hette det

Anmäl
2014-10-21 21:43 #148 av: mohham91

Någon som har tips på vart man kan köpa Kanthal D tråd i 2 mm diameter?
Sandvik verkar ha en 10 000kr gräns på deras ordervärde och det är lite för mycket för min del.

Sarlin har max 1.4 mm Kanthal D tråd. och elfa har max 1 mm.
Verkar klurigt det här.

Tar gärna emot tips

Anmäl
2014-10-21 21:56 #149 av: Ride84XL

Ok - hahaha. Så det var en bageriugn det skulle bli - kul. Skrattar Då förstår jag - 500°C är ju ett jäkla drag när man ska använda den för bakning. Med en sån ugn kan man ju baka t ex "ljusugnsbröd" och såna saker också. Det brukar behövas 500-550°C för att sot (kol) ska försvinna från en yta (det reagerar med luftens syre och avgår som koldioxid)...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tunnbr%C3%B6d

Sen har jag läst om dom som gör egen pizza att det är ett problem att vanliga hushållsugnar inte kommer upp i tillräcklig temp för optimalt resultat. Pizzeriorna brukar väl ha en 350-400°C i sina ugnar. Så baka schyssta pizzor kan man ju också.

#145

Jag får väl gissa man väljer material efter ändamålet också - det behövs ju inte tegel eller keramisk fiber för att klara 500°C. Det är vanligt för köksugnar (och förmodligen även bageriugnar då) att man använder emaljerad plåt eller liknande och gör själva ugnskammaren av och sen isolerar man runt om med t ex vanlig stenull (vilken klarar upp till 700°C kontinuerligt och är mycket billigare än keramisk fiber).  Tunn plåt har ju rätt liten värmelagring och borde ju inte påverka uppvärmningstiden mycket jämfört med våra ugnar som är byggda i keramisk fiber eller lättviktstegel.

Vad gäller hygien kommer det nog inte va nåt problem heller då man som sagt har invändiga ytor som är lätt att rengöra.

Dessutom är det ju lätt (om den blivit skitig av att man bakat vid lägre temperaturer ett tag) att göra ren den genom att gå upp i maxtemp och hålla nån halvtimme. Det blir det precis som en sån där köksugn med pyrolysrengöring - 500°C är ju precis vad dom också brukar kunna komma upp i.

Anmäl
2014-10-21 22:14 #150 av: Ride84XL

#148

Sorry jag missade det inlägget - jag har köpt tråd av www.sarlin.se

2 mm Kanthal A1 kostar 621 kr/kg exklusive moms (776,25 kr/kg inkl moms) om jag inte minns fel. 

Dom har säkert Kanthal D också och den kanske t o m billigare om du har tur (den är ratad "max kontinuerlig temp i luft" 1300°C mot Kanthal A1 som har 1400 - det spelar ju inte nån som helst roll här, men är ju en "kvalitetsskillnad" som man säkert får betala för). 

Det blir ju hur som helst verkligen inte dyrt med tanke på hur stor ugnen blir.

Jag har förresten rör som jag köpt från samma företag i min ugn och dom smular sig inget alls. Dom säljer rör i 120 cm längder - vilket blir bra med måtten på ugnen då man kan kapa dom i 2 bitar för att få 60 cm och 3 bitar för 40 cm. En längd på 120 cm med 30 mm grovt rör kostar 305 kr exkl moms (381,25 kr inkl moms)

Anmäl
2014-10-21 22:43 #151 av: Ride84XL

Sorry - läste inte ordentligt igen. Dom hade ju max 1,4 mm av Kanthal D. 

Där har vi ju ett problem. Men annans kan du ju köra Kanthal A1 - även om det känns lite overkill för en bakugn. Där vet jag att dom har 2 mm för det har jag köpt till min ugn.

Den specifika resistansen är på 1,45 på A1 istället för 1,35 kall - men resistansen på A1 ändras inte lika mycket med tempen. Så (om man räknar enl ovan - ids inte skriva ut alla nummer nu) hamnar effekten på 25,3 kW istället för 26 om man kör samma längd fast A1 istället för D. 

Annars är det ju bara korta den totala längden för 1 serie element från 40,7 m till precis 40 m istället så blir effekten nästan exakt samma. Så det gör verkligen inte mycket skillnad om man byter till Kanthal A1 istället.

Anmäl
2014-10-22 13:32 #152 av: Ride84XL

#147

Kom och tänka på det där med kvartsglasrör. Jag vet dock inte var man köper såna själv eftersom det ändå inte funkar för dom höga temperaturer jag byggt mina ugnar för. Men i det här fallet kanske det inte är så dumt eftersom man får elementen elektriskt isolerade. Det kan ju va skönt att slippa tänka på att man har spänningssatta element som ligger öppet i en bakugn där man kanske hanterar stora plåtar mm (som kan leda ström) och skulle t ex nån få för sig att inspektera elsäkerheten (om det är på ett bageri) skulle det aldrig bli godkänt utan antingen en säkerhetsbrytare som stänger av elementen när man öppnar luckan eller isolerade element.

Jag vet att Uterm har ugnar i sitt sortiment som är för bl a glasfusing  som har element i kvartsglasrör - då är det ugnar med maxtemp på 950°C, så det borde ju inte va nåt problem alls vid 500 då. Man använder i såna fall inget keramiskt rör utan kör med enbart kvartsglasröret och rullar tråden till en lagom spiral som man lägger inne i röret. Kvartsglaset släpper igenom värmen tillräckligt bra.

Vid höga temperaturer måste man ha elementen öppet - allt man sätter runt elementet hindrar värme-avgivningen till viss del och när man vill ha ugnskammaren bara 200°C under trådens smältpunkt finns inte mycket att "spela på". Men för lägre temperaturer så kan man ju isolera tråden.

Nackdelen med kvartsglas är ju att det förmodligen är rätt dyrt (det är betydligt dyrare än vanligt glas iallafall). Såklart finns det även andra keramer som funkar och släpper igenom värme bra. Där har ju inte jag så mycket kunskap tyvärr - men det går ju säkert att söka runt lite. Kiselkarbid leder värme bra, men om jag inte minns fel så leder det även ström och då funkar det ju inte

Anmäl
2014-10-22 17:05 #153 av: rolnor

En kanske lite tråkig kommentar är ju att ugnen lämpligen bör vara S-märkt om man ska arbeta med den, om man experimenterar lite hemma som du Ride så är det väl OK men om det skulle hända något, brand eller elchock etc. så kan det bli tråkiga följder för den som byggt ugnen tänker jag.

Anmäl
2014-10-22 17:29 #154 av: Ride84XL

Jo - men då är det väl inte ens nåt alternativ att bygga ugnen själv. Det måste väl va en "certifierad tillverkare" som bygger ugnen för att den ska få dom märkningarna (CE, S, SIS eller vad dom nu heter - jag ids inte sätta mig in i dom där standarderna).

Men man kan ju iallafall tänka på elsäkerheten. Möjligheten finns ju t ex att isolera elementen på den här ugnen då den tänkta temperaturen lämnar utrymme för det. Det lär ju inte göra det så mycket dyrare heller om man tänker till innan man bygger och planerar för det från början (att göra om i efterhand kan ju däremot bli dyrt)

Anmäl
2014-11-04 10:04 #155 av: mohham91

Hej Allihopa igen,

Jag har varit på resande fot här de senaste 10 dagarna så jag har ej kunna svara, men jag har haft ett öga på tråden iallafall.

Ville bara tacka dig Ride84XL ännu en gång för den information du lärt mig och vill även tacka alla andra också.

Vad avser märkningen som du "rolnor" påpekat så hade jag inte tänkt på att märka den ärligt talat. vill bygga min lilla egna variant :) 

Däremot kommer jag självklart tänka på säkerheten, då det kan handla om liv och död i sådanna fall. Jag är själv ingen expert inom el, kan bara lite grunder etc. men jag har min kompanjon som är elexpert så han får sköta den biten, Tack och lov.

Slutligen planerar jag att jag skall börja med byggandet av ugnen i slutet av denna månad/början av nästa månad, så fort jag får hem all nödvändig material. får se hur det blir men jag ser ljust på resultatet. inskaffar mig lite material nu och sedan är det bara att tuta och köra.

(Verkar dock vara lite svårt att hitta Kanthal D tråd i 2 mm, tyvärr, tips får gärna komma)

Skall försöka uppdatera tråden lite då och då under byggtiden.

Tack ännu en gång till alla som hjälpt och delat med sig av information och erfarenheter i denna tråd.

//mohham91

Anmäl
2014-11-04 15:31 #156 av: Ride84XL

Vad tänkte du ha för material på insidan förresten? Eldfast tegel eller keramisk fiber är inget man vill ha på insidan i denna ugn - det "skräpar sig" en del (det vill man ju inte ha på det man bakar) och behövs inte heller för 500°C. Använder man andra tunga stenmaterial får inte va tjockt för då kommer ugnen bli långsammare att värma upp en vad jag angav ovan (pga hög värmelagring). 

Sen isolerar man runt med lämpligt material. Ett tips är att använda stenull - den tål 700°C kontinuerligt och är mycket billigare än keramisk fiber och man kan köpa det på vilket byggvaruhus som helst. Det lär räcka bra med 100 mm stenull som isolering för att komma upp i temp här utan problem - tjockare lär inte påverka varken maxtemp eller uppvärmningstid speciellt mycket - men spar en del energi om man använder ugnen kontinuerligt och minskar värmen ut i rummet. Dock är det att rekommendera den "ecose" märkta som bl a Bauhaus säljer - den avger inte lika otrevliga gaser när bindemedlet bränns ur vid första uppvärmningen.

Lägg gärna upp lite bilder på bygget sen - vore kul att se. 

Själv håller jag på bygger om min regulator till min ugn - min ugn kör med likström och nu bygger jag om regulatorn till en "riktig" ställbar DC/DC-omvandlare. När jag byter element nästa gång så kan man dimensionera dom nya för lite lägre spänning - i mitt fall tänkte jag gå upp från 2 mm tråd till 2,5 och ha 430 V 19 A matning (mot 540 V 15,3 A som det blir nu vid samma effekt - eller blev när jag hade nya element. Nu börjar dock effekten krypa ner under 8 kW). Fördelen med det är att man kan kompensera elementslitage med att höja spänningen vartefter...

Nackdelen för oss som är uppe i väldigt höga temperaturer med våra ugnar är att elementen "slits" när dom används och då ökar resistansen - då tappar man effekt och uppvärmningstiden blir längre. Men i mitt fall då så kommer jag kunna kompensera genom att höja matningsspänningen - tills dess att man når likriktarens fulla spänning (540 V).  Resistansen kan då öka 58% utan att ugnen blir trögare - vid oförändrad spänning så hade man tappat 37 % effekt vid det läget (att jämföra med när fas faller bort på en vanlig växelströmsugn - då tappar man 33%). Men den DC/DC-omvandlaren kommer ju användas som regulator också - man ställer in max spänning med en trimpot och sen använder man en vanlig pot som kan dra ner spänningen med för att sänka effekten.

Jag kommer lägga upp bilder på det också sen när det blir klart.

Anmäl
2014-11-04 18:32 #157 av: rolnor

Ja, en elektriker kanske kan ge apparaten OK, men jag undrar om det inte krävs S-märkning för att gå fri om det skulle hända någon olycka med ugnen? Trista kommentarer kanske men det kan ju vara viktigt. Det heter väl inte S-märkning längre men ni förstår vad jag menar, statens provningsanstalt brukar väl ge sådant.

Anmäl
2014-11-04 21:22 #158 av: Ride84XL

Jo - men jag har ingen aning ens om det går att få sån märkning och jag vet inte hur det skulle gå till i såna fall. Men ärligt talar så bryr jag mig inte. Vi har ju fått ett sånt förmynderi-samhälle där man förbjuder precis allt som "kan va farligt" - kan va allt från att man tillåter allt mindre fyrverkeripjäser på nyår (är väl bara en tidsfråga innan det förbjuds helt) till att vi har bland Europas lägsta hastighetsgränser på vägarna, att man inte ens dra 3 skruvar i en kopplingsplint till en tvättmaskin med fast anslutning själv och man måste gå 300 m omväg till tåget för stationsingången ligger fel ände och man får inte korsa spåret osv

Ännu mer patetiskt blir det när man samtidigt tillåter sån idioti som rökning t ex (bara bränderna som orsakas av cigarettfimpar som ligger och pyr på fel ställe, sängrökning etc. lär va många ggr fler än t ex det som orsakas av fyrverkerier, keramikugnar och bakugnar tillsammans - borträknat med vad det gör med kroppen på dom som röker) - så när det finns ett stor ekonomiskt intresse för att behålla farligheterna, så är man inte lika pigg på att införa lagar mot det.

Nu när det ser ut som det gör får man bara se till att bygga så pass bra att det inte händer nåt med ugnen helt enkelt - och ge fan i att klanta till det på annat sätt som t ex min helt onödiga plasteldning (jag hade dock tur att det löste sig) så är risken ändå ganska liten. 

Anmäl
2014-11-05 15:54 #159 av: rolnor

El är ju livsfarligt om det blir fel, det jag tänker är att om man själv förolyckas pga sin egenbyggda ugn är ju en sak men om någon annan använder ugnen och dör blir det väl fängelse och naturligtvis en oerhörd tragedi.

Anmäl
2014-11-06 07:11 #160 av: Ride84XL

Jo - och det samma kan hända om man bara kopplar in en lampa bara (om man inte vet vad man gör). Man får ju se till att bygga så det inte blir livsfarligt helt enkelt. 

Ok - min ugn är ju inget föredömme. Ett problem är det att transistorer och dioder för lite högre effekter normalt har en av anslutningarna kopplad till höljet - det gör att kylflänsar man fäster som på (vanligen av aluminium) också spänningssätts. Det går inte att lösa heller genom att sätta isolerande material mellan transistor och kylfläns - det behöver vara hög värmeledningsförmåga mellan komponentens hölje och kylflänsarna och allt man sätter där emellan försämrar värmeöverföringen. I mitt fall blir det 2 kylflänsar (på nya regulatorn) som kan ha spänning på (den 3:e är för likriktarbryggan och den har höljet isolerat), men dom sitter under ugnen - så man måste ju ändå sticka in handen en bit för att komma åt dom.

Men ska man bygga en ugn som används på en arbetsplats eller en produkt man ska sälja, så måste man ju så klart bygga bygga in allt i ett stort hölje av t ex perforerad plåt så luften kan passera genom och kyla. Eventuellt med en fläkt. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.