Ja du kan gå upp till 1,5-1,8 och det kommer att fungera bra men håller så klart inte lika länge som om du håller dig till rekommendationen

Tack kör den då till 1,8 då! Betalade 350 kr för tråden så den får gå till den bränner av!

Jag körde en liten ugn med det värdet och jag brände några år innan det var dags att Byta element

År sedan jag gjorde detta men kan någon kunnig se om det är rätt eller fel! Fick 30 meter med dessa värden 1965 watt och 1,39 som ytbelastning !

#4 Beräkningarna stämmer. Men nätspänningen borde vara 230V. Med 230V får du 2.1kW och ytbelastning på 1.5W/cm2.

När vi ändå har saken uppe här. Varför är inte Kanthals rekomendationer på ytbelastning applicerbart i keramikugnar? Erfarenhet? Vad jag kan se så borde 2.3W/cm2 vara ok. Beroende då på hur tråden sitter monterad med eller utan stöd såklart.

Det är en fråga om pris, vill man att ugnen ska hålla i mycket lång tid så behöver man mera tråd och så ökar priset på ugnen. Det finns ju så många olika ugns tillverkare som vill kunna erbjuda billigare ugnar, men det blir inte billigt i längden

#6: Ja, det är en fråga om kostnad.
För tillverkaren, kostnad på kort sikt (ugnens prislapp), men för användaren handlar det om underhållskostnader på lång sikt….

Den "billiga" ugnen, blir inte så billig i längden.
Dessutom innebär varje elementbyte en massa "meck", som man vill ha så litet som möjligt av…

Men det handlar förstås också om vad man jobbar med.
Den som jobbar i området "kägla 6 och högre", kan sägas hamna i den "högre slitagezonen", och där lönar det sig definitivt att välja en ugn med kraftigare elementbestyckning, i stället för någon "billighetsugn" med tunn tråd/hög ytvärme….

Den som däremot jobbar med lergods, behöver inte fundera så mycket över det här.
Där är elementslitaget så litet att det blir en underordnad fråga…..

Lägger till:
Det finns också en rent fysisk begränsning, hur mycket tråd (med vettig yteffekt) som faktiskt får plats i en ugn. Det gäller särskilt mindre ugnar, och kan vara en utmaning för en konstruktör….

Tack för utförliga svar!

Jag har byggt ett par elugnar och i början följde jag Kanthals riktlinjer. Första ugnen skulle nog teoretiskt kunna ha komma upp i stengods temperaturer. Men orimligt långsamt. Då misstog jag det för dålig isolering och la massa tid på det. Sen bytte jag element efter lite mera efterforskning och lyckades bättre. Sen åter till isoleringen där jag slarvade innan och nu blir det byte av element igen. Men nu har jag maxat vad som fysiskt går att få in och lirar bättre med vad som skrivits ovan.
För er som är nyfikna på färdiglindade element från Kina så fungerar de förvånansvärt bra. Speciellt med tanken på kostnaden. Men inget jag skulle rekommendera till en riktig ugn. Men för en test/lek ugn är det ok. Test kan tex vara att jag vill öppna ugnen och plocka ut mitt föremål när den är max temperatur.

En bild på hemmabygget efter skröj.

#8: fint bygge! Jag kan inte ta bort för mycket tråd för jag har bara 10 amp.säkringar! Utan jag får förlänga hyllorna så jag får plats med tråden. Då sictoplattan är för liten så får jag stampa en ny. Har bara slingor i botten och en väldigt låg ugn så det blir bara prover som sätts i den. Ugnen var tidigare en 2cm hög gradientugn! Jag tröttnade på och byggde vidare på den! Nu hoppas jag få ihop den till imorgon.

Jag minns den lilla provugnen Scandia SK 15S (15 liter).
Den var riktigt högpresterande (om man ville), och för att få plats med elementen, hade den element t.o.m. i taket…! 🙂

En av Scandias tumregler var att spiralerna måste ha minst en trådtjocklek mellan varven…..

Jag byggde en 4 liters ugn för många år sedan och jag lindade elementen på sintrade aluminiumoxid rör som var ungefär 8 mm och effekten var på 1350 W. Det var inga problem att få plats med elementen.