Pyrometern;

Det glöder!

Gjorde en liten på 4 liter 1350 W elemente sitter lindade på aluminiumoxidrör så strålningen från elementen kommer ut fint runt om. 230V så klart. Ja det är kul

Kul att se och läsa om dina roliga experiment!

Är såna rör dyra? Vart finns dom att köpa?

Jag hade dom kvar från ett projekt med ozongeneratorer, minns inte vad dom kostade och heller inte namnet på dom som levererade rören, men det är inte billigt. Finns liknande som är beräknade till ugnar där renheten inte är lika vigtig och dom är billigare.

Här en som visst har det

Tel: 46 (0)701 763318
Tel: 46 (0)723 093372
Tel/Fax: 46 (0)40 433925
amd@keramikon.se

gullig! 👍

Jag håller på att fodra den med ett lager board längst in, volymen krymper lite men det gör inget. jag inser att om jag skickar in fler watt än vad som kommer ut genom väggarna så kommer temperaturen att stiga. Jag har mätt nu och jag tänker lägga mej på 100volt, blir 880watt.

Gick bättre denna gång, upp till 1005 grader på några minuter, kopplade in min pyrometer till min laptop så jag fick en Brännkurva och en fil med tid/temperatur. La in en silimanitpelare för att simulera lite gods. Jag tror inte det behövs så här många watt nu när den är bättre isolerad. Kopplade in en fläkt för att kyla vridtransformatorn så den blev inte ens ljummen, sidorna på ugnen blev bara ljumna så nu kan jag bränna glasyr tror jag. Huset luktar varm board, sticker lite i näsan det är väl bindemedel i boarden som brinner upp, host!

Lite bilder;

fläkten och trafot;

Ugnen;

Brännkurva/avsvalning;

o Time DC/AC Value Unit AUTO
1 12:27:54 T1    27 #-S Fail
2 12:28:53 T1   164 #-S Fail
3 12:29:53 T1   306 #-S Fail
4 12:30:53 T1   421 #-S Fail
5 12:31:53 T1   494 #-S Fail
6 12:32:53 T1   538 #-S Fail
7 12:33:53 T1   579 #-S Fail
8 12:34:53 T1   615 #-S Fail
9 12:35:53 T1   645 #-S Fail
10 12:36:53 T1   675 #-S Fail
11 12:37:53 T1   701 #-S Fail
12 12:38:53 T1   726 #-S Fail
13 12:39:53 T1   752 #-S Fail
14 12:40:53 T1   776 #-S Fail
15 12:41:53 T1   798 #-S Fail
16 12:42:53 T1   820 #-S Fail
17 12:43:53 T1   842 #-S Fail
18 12:44:53 T1   862 #-S Fail
19 12:45:53 T1   881 #-S Fail
20 12:46:53 T1   897 #-S Fail
21 12:47:53 T1   912 #-S Fail
22 12:48:53 T1   924 #-S Fail
23 12:49:53 T1   938 #-S Fail
24 12:50:53 T1   948 #-S Fail
25 12:51:53 T1   958 #-S Fail
26 12:52:53 T1   971 #-S Fail
27 12:53:53 T1   972 #-S Fail
28 12:54:53 T1   981 #-S Fail
29 12:55:53 T1   990 #-S Fail
30 12:56:53 T1   991 #-S Fail
31 12:57:53 T1   999 #-S Fail
32 12:58:54 T1  1005 #-S Fail
33 12:59:53 T1   914 #-S Fail
34 13:00:53 T1   858 #-S Fail
35 13:01:53 T1   820 #-S Fail
36 13:02:53 T1   789 #-S Fail
37 13:03:53 T1   760 #-S Fail
38 13:04:53 T1   735 #-S Fail
39 13:05:53 T1   711 #-S Fail
40 13:06:53 T1   689 #-S Fail
41 13:07:53 T1   668 #-S Fail
42 13:08:53 T1   649 #-S Fail
43 13:09:53 T1   631 #-S Fail
44 13:10:53 T1   614 #-S Fail
45 13:11:54 T1   597 #-S Fail
46 13:12:53 T1   582 #-S Fail
47 13:13:54 T1   568 #-S Fail
48 13:14:54 T1   554 #-S Fail
49 13:15:54 T1   541 #-S Fail
50 13:16:54 T1   528 #-S Fail
51 13:17:54 T1   516 #-S Fail
52 13:18:54 T1   505 #-S Fail
53 13:19:54 T1   494 #-S Fail
54 13:20:54 T1   483 #-S Fail

Vad har du för program till datorn för behandling av informationerna från pyrometern?

Roligt. Mera! 

Jag skrev i en annan tråd om en enkel automatik via en PID – du såg det säkert

#13

Det är ett litet USB interface med mjukvara som följde med pyrometer, alltihopa var ganska dyrt men det är kul att få en kurva som man kan titta på och sen att kunna ha en logg över bränningen. Jag är uppe på 1160 nu så jag tror att den kommer upp till glasyrtemp men det går segare mot slutet såklart. Loggen ska jag bädda in som en ikon i mina glasyrexperimentsanteckningar så jag kan se exakt hur jag brände vid ett visst tillfälle.

Kom upp i 1300grader men råkade bryta strömmen så glasyren smälte inte ut ordentligt. Pressade upp spänningen till 120V och då gick den upp utan större problem. Jag har en automatik som jag ska koppla in tror jag, så att jag kan utjämna och bränna med kontrollerad avsvalning. Tanken är att bränna ett intressant kristallglasyrrecept!

Kurvan efter en tids avssvalning och loggen;

No Time DC/AC Value Unit AUTO
1 14:00:50 T1   103 #-S Fail
2 14:01:50 T1   105 #-S Fail
3 14:02:50 T1   107 #-S Fail
4 14:03:50 T1   189 #-S Fail
5 14:04:50 T1   312 #-S Fail
6 14:05:50 T1   386 #-S Fail
7 14:06:50 T1   426 #-S Fail
8 14:07:50 T1   459 #-S Fail
9 14:08:50 T1   491 #-S Fail
10 14:09:50 T1   523 #-S Fail
11 14:10:50 T1   554 #-S Fail
12 14:11:50 T1   582 #-S Fail
13 14:12:50 T1   610 #-S Fail
14 14:13:50 T1   635 #-S Fail
15 14:14:50 T1   658 #-S Fail
16 14:15:50 T1   681 #-S Fail
17 14:16:50 T1   702 #-S Fail
18 14:17:50 T1   722 #-S Fail
19 14:18:50 T1   742 #-S Fail
20 14:19:50 T1   761 #-S Fail
21 14:20:50 T1   779 #-S Fail
22 14:21:50 T1   796 #-S Fail
23 14:22:50 T1   811 #-S Fail
24 14:23:50 T1   827 #-S Fail
25 14:24:50 T1   840 #-S Fail
26 14:25:50 T1   856 #-S Fail
27 14:26:50 T1   868 #-S Fail
28 14:27:50 T1   879 #-S Fail
29 14:28:50 T1   890 #-S Fail
30 14:29:50 T1   901 #-S Fail
31 14:30:50 T1   910 #-S Fail
32 14:31:50 T1   919 #-S Fail
33 14:32:50 T1   928 #-S Fail
34 14:33:50 T1   936 #-S Fail
35 14:34:50 T1   943 #-S Fail
36 14:35:50 T1   951 #-S Fail
37 14:36:50 T1   958 #-S Fail
38 14:37:50 T1   964 #-S Fail
39 14:38:50 T1   970 #-S Fail
40 14:39:50 T1   976 #-S Fail
41 14:40:50 T1   982 #-S Fail
42 14:41:50 T1   988 #-S Fail
43 14:42:51 T1   993 #-S Fail
44 14:43:51 T1   998 #-S Fail
45 14:44:51 T1  1003 #-S Fail
46 14:45:51 T1  1008 #-S Fail
47 14:46:51 T1  1012 #-S Fail
48 14:47:51 T1  1016 #-S Fail
49 14:48:51 T1  1020 #-S Fail
50 14:49:51 T1  1026 #-S Fail
51 14:50:51 T1  1030 #-S Fail
52 14:51:51 T1  1033 #-S Fail
53 14:52:51 T1  1036 #-S Fail
54 14:53:51 T1  1040 #-S Fail
55 14:54:51 T1  1043 #-S Fail
56 14:55:51 T1  1047 #-S Fail
57 14:56:51 T1  1049 #-S Fail
58 14:57:51 T1  1052 #-S Fail
59 14:58:51 T1  1054 #-S Fail
60 14:59:51 T1  1057 #-S Fail
61 15:00:51 T1  1059 #-S Fail
62 15:01:51 T1  1062 #-S Fail
63 15:02:51 T1  1065 #-S Fail
64 15:03:51 T1  1067 #-S Fail
65 15:04:51 T1  1065 #-S Fail
66 15:05:51 T1  1071 #-S Fail
67 15:06:51 T1  1073 #-S Fail
68 15:07:51 T1  1075 #-S Fail
69 15:08:51 T1  1072 #-S Fail
70 15:09:51 T1  1079 #-S Fail
71 15:10:51 T1  1081 #-S Fail
72 15:11:51 T1  1083 #-S Fail
73 15:12:51 T1  1084 #-S Fail
74 15:13:51 T1  1086 #-S Fail
75 15:14:51 T1  1093 #-S Fail
76 15:15:51 T1  1110 #-S Fail
77 15:16:51 T1  1117 #-S Fail
78 15:17:51 T1  1124 #-S Fail
79 15:18:52 T1  1130 #-S Fail
80 15:19:51 T1  1135 #-S Fail
81 15:20:51 T1  1139 #-S Fail
82 15:21:51 T1  1141 #-S Fail
83 15:22:52 T1  1151 #-S Fail
84 15:23:52 T1  1162 #-S Fail
85 15:24:52 T1  1160 #-S Fail
86 15:25:52 T1  1158 #-S Fail
87 15:26:51 T1  1164 #-S Fail
88 15:27:51 T1  1174 #-S Fail
89 15:28:51 T1  1158 #-S Fail
90 15:29:52 T1  1172 #-S Fail
91 15:30:52 T1  1173 #-S Fail
92 15:31:52 T1  1174 #-S Fail
93 15:32:51 T1  1177 #-S Fail
94 15:33:51 T1  1172 #-S Fail
95 15:34:51 T1  1181 #-S Fail
96 15:35:52 T1  1191 #-S Fail
97 15:36:52 T1  1179 #-S Fail
98 15:37:52 T1  1180 #-S Fail
99 15:38:52 T1  1184 #-S Fail
100 15:39:51 T1  1186 #-S Fail
101 15:40:51 T1  1175 #-S Fail
102 15:41:51 T1  1188 #-S Fail
103 15:42:52 T1  1201 #-S Fail
104 15:43:52 T1  1222 #-S Fail
105 15:44:51 T1  1201 #-S Fail
106 15:45:51 T1  1223 #-S Fail
107 15:46:51 T1  1222 #-S Fail
108 15:47:51 T1  1233 #-S Fail
109 15:48:52 T1  1239 #-S Fail
110 15:49:52 T1  1243 #-S Fail
111 15:50:52 T1  1244 #-S Fail
112 15:51:51 T1  1252 #-S Fail
113 15:52:51 T1  1248 #-S Fail
114 15:53:51 T1  1253 #-S Fail
115 15:54:51 T1  1276 #-S Fail
116 15:55:52 T1  1254 #-S Fail
117 15:56:52 T1  1257 #-S Fail
118 15:57:52 T1  1268 #-S Fail
119 15:58:51 T1  1268 #-S Fail
120 15:59:51 T1  1264 #-S Fail
121 16:00:51 T1  1275 #-S Fail
122 16:01:52 T1  1295 #-S Fail
123 16:02:52 T1  1286 #-S Fail
124 16:03:51 T1  1314 #-S Fail
125 16:04:51 T1  1284 #-S Fail
126 16:05:51 T1  1200 #-S Fail
127 16:06:52 T1  1176 #-S Fail
128 16:07:52 T1  1160 #-S Fail
129 16:08:51 T1  1108 #-S Fail
130 16:09:51 T1  1073 #-S Fail
131 16:10:51 T1  1043 #-S Fail
132 16:11:52 T1  1015 #-S Fail
133 16:12:52 T1   990 #-S Fail
134 16:13:52 T1   967 #-S Fail
135 16:14:51 T1   946 #-S Fail
136 16:15:51 T1   925 #-S Fail
137 16:16:51 T1   906 #-S Fail
138 16:17:52 T1   888 #-S Fail
139 16:18:52 T1   871 #-S Fail
140 16:19:52 T1   854 #-S Fail
141 16:20:52 T1   839 #-S Fail
142 16:21:52 T1   824 #-S Fail
143 16:22:52 T1   810 #-S Fail
144 16:23:52 T1   796 #-S Fail
145 16:24:52 T1   783 #-S Fail
146 16:25:52 T1   771 #-S Fail
147 16:26:52 T1   759 #-S Fail
148 16:27:52 T1   747 #-S Fail
149 16:28:52 T1   735 #-S Fail
150 16:29:52 T1   725 #-S Fail
151 16:30:52 T1   714 #-S Fail
152 16:31:52 T1   704 #-S Fail
153 16:32:52 T1   694 #-S Fail
154 16:33:52 T1   685 #-S Fail
155 16:34:52 T1   675 #-S Fail
156 16:35:52 T1   666 #-S Fail
157 16:36:52 T1   658 #-S Fail
158 16:37:52 T1   631 #-S Fail
159 16:38:52 T1   604 #-S Fail
160 16:39:52 T1   585 #-S Fail
161 16:40:52 T1   570 #-S Fail
162 16:41:52 T1   555 #-S Fail
163 16:42:52 T1   535 #-S Fail
164 16:43:52 T1   527 #-S Fail
165 16:44:52 T1   519 #-S Fail
166 16:45:52 T1   499 #-S Fail
167 16:46:52 T1   487 #-S Fail
168 16:47:52 T1   461 #-S Fail
169 16:48:52 T1   439 #-S Fail
170 16:49:52 T1   423 #-S Fail
171 16:50:52 T1   409 #-S Fail
172 16:51:52 T1   381 #-S Fail
173 16:52:52 T1   352 #-S Fail
174 16:53:52 T1   330 #-S Fail
175 16:54:52 T1   309 #-S Fail
176 16:55:52 T1   294 #-S Fail
177 16:56:52 T1   275 #-S Fail
178 16:57:52 T1   260 #-S Fail
179 16:58:52 T1   251 #-S Fail
180 16:59:52 T1   241 #-S Fail
181 17:00:52 T1   233 #-S Fail
182 17:01:52 T1   224 #-S Fail
183 17:02:52 T1   216 #-S Fail
184 17:03:52 T1   202 #-S Fail

Kollade om det fanns kabel till mitt instrument ,special ,ojdå ,ojdå !!!  Från PC till instrument 650 kr + moms över 800 kr för en kabel.                       PC -program Windows   950kr + moms nästan 1200 kr.

Helt otroligt 2000 kr och instrumentet kostar i Sverige 1280 + moms över 1600 kr.

Pyrometer får man köpa till.

Köpte nytt instrumentet i Tyskland för 4 år sen för 900 kr med pyrometer av en ugns tillverkare. Finns det inget enkelt grattis program som man kan ladda ner?

Gick bra att koppla in automatiken. Jag har nu två pyrometrar och kan styra brännförloppet och får även en logg. Pyrometrarna visar lite olika, förmodligen för att dom sitter olika i ugnen. En sak som vore kul är att få lite reduktion också.

Det prov jag brände blev ganska bra, fint utsmält. Brände till 1250 med 15min utjämning. Pyrometern kopplad till datorn visade närmare 1300grader så jag ville inte gå högre. Det börjar se lite rörigt ut med alla sladdar..

Härvan;

När jag letade så hittade jag bara det här instrumentet som gick att ansluta via USB, mjukvara till en sån pyrometer är väl lite exotisk, ingen stor marknad kan tänka?

Kolla på Svenska termoinstrument  - Greisinger  instrument

Finns det int en hel del multimetrar med usb också? Blir ju inte grader utan mV men grafen blir ju tydlig.

#21

Tittade på hemsidan, är nog betydligt mer avancerad mjukvara än mitt lilla program, har inte sett det tidigare. Men jag är nöjd med programmet jag har, vore såklart kul att styra brännförloppet från PC också men det kräver ju någon typ av IO-kort och kanske Labview eller nån sån mjukvara, dyrt..

Bentrup har ju styrtavla TC 505 och TC 507 som man kan få WinControl light", med anslutning till PC. hur mycket det programmet kan vet jag inte.

Det är ju en bättre lösning, men förmodligen ganska dyr. Wincontrol kan säkert en massa som inte mitt enkla program klarar. Vore kul om nån kan kolla priser.

I Örebro finns ju Brännpunkt AB han säljer ju ugnar och Bentrups saker han måste veta.

För ett par år sedan kostade TC + wincontrol 160 euro

Är ju ett fint pris, kollade Uterm och dom har TC507 kostar 10000:- Wincntrol är ett gratisprogram väl?

Ingen aning, får väl prata med dom!

Brände mitt första kristallglasyrprov, vid 94Volt stannar temperaturen ganska exakt på 1100grader och det brukar dua att ligga där nån timme. Provet blev inte perfekt men jag fick kristaller i alla fall. Får jag fram ett finare prov så lägger jag upp en bild. Min C30 Naber-automatik fungerar inte riktigt annars hade jag använt den istället för att ställa in en viss effekt på ugnen såklart. Kollade wincontrol light på nätet och det är bara att ladda hem, synd att TC507 är så dyr bara annars är det nog en riktigt fin lösning.

1120 grader har jag bara några minuter hålltid 10-20 min och likadant 1040 och så den långa fasen 900-700 grader

900-700? Det låter jättelågt? Dom brännscheman jag set ligger just runt 1100grader, att man sakta passerar denna temp eller bara ligger still. Sen om man vill ha halos så får man gå uppåt och nedåt litegrand.

Det är mest för att starta kritalliseringen som man stopparlite vi 1120 och 104 grader, den ästa tillväxten sker vid omkring 7-800 grader. 5-10 cm kristaller uppnår man med en avsvalning på mellan 5 och 10 timmar från 900 till 700, så beror det så klart på glasyren också

Hur går det med bordet under ugnen?

Ser att siffror och bokstävr saknas i förra artikeln jag skrev, underligt?

#34

Bra fråga! Jag har ställt upp ugnen på ett par porosilstenar så nu blir det bara ljummet under.

#33 Intressant, jag har en bok av Diane Creber och alla dom recept som finns har en långsam avsvalning runt 1100grader, ingen jobbar med så låg temperatur som du föreslår, MEN, du kan ha rätt… Är det zink/silica typ glasyr du menar? Finns väl molybden också?

Spelar ingen roll om det är Zinksilikat eller någon av dom andra typerna, molybden, vanadin och wolfram ger små iriserande kristaller som växer ganska långsamt och dom ses oftast som bara någon eller några millimeter stora kristaller och det är frågan om rena Blyglasyrer i detta tillfälle.

Har du något exempel på recept som ska brännas sakta vid 800? Det vore kul att testa.

Fan den här tråden har jag ju missat.

Kul med bygge av elugn också - du hade väl byggt lite gasugnar innan.

Vad gäller din vridtranformator så går den förmodligen lite varmt där pga att du får för stor ström i lindningen. Vridtranformatorer är normalt spartransformatorer så det betyder att man har samma tråddimension hela vägen och inte som när man har 2 lindningar där man kan ha grövre tråd på sekundärlindningen. 1250 W gäller förmodligen vid 230 V och det ger ju då ca 5,43 A ström i lindningarna - men 5,43 A ger ju bara ca 430 W vid 80 volt och 543 W vid 100 volt. 

Bästa om man använder en vridtrafo är att anpassa elementen så man får full effekt vid 230 V och sen reglera ner med transformatorn efter behov. Men om det funkar med fläkten är det ju bara köra på. Fördelen är ju att man kan ha grövre och kortare tråd. 

Iallafall gäller det på dom effekter du kör på här eftersom tråden blir billig oavsett - men annars har jag suttit och räknat på det och kommit fram till att vid högre effekter (ca 5 kW eller högre) verkar det som att en spänning på ca 400-600 V över 1 serie element är mest optimalt. I 3-fas med 3 parallella element skulle 130-200 V va optimalt - 230 V (Y-koppling) är alltså lite högt, men man tjänar inte på att gå hur lågt som helst. Om man bara ser till trådens egenskaper gör man ju det, men räknar man in kostnaden för tråden blir utfallet annorlunda. 

Jag håller nu på planerar för att bygga en ny ugn fast lite mindre (det blir billigt då jag återanvänder det mesta materialet från den ugnen jag har nu). Den förra var onödigt stor för mina behov så den nya ska bli ska bli snabbare och energisnålare och lätt att stoppa undan när man inte använder den så inte "fel personer" ser den vid eventuella besök (hyresvärdar m fl). 

Då var en av ideerna eftersom jag lärt mig bygga DC/DC-omvandlare sen förra bygget att ta ner spänningen till dom nya elementen men kom fram till att det är rätt optimalt som det är med ca 535 V över 1 serie element. Jag kommer lägga upp här när det är klart sen. Med t ex 230 V skulle trådvikten öka från 1,6 kg till 3,6 och med ett pris på runt 800 kr/kg ( http://sarlin.se/ ) är det rätt kännbart och överväger fördelarna med kortare och tjockare tråd

Jag kommer lägga upp här den när det är klart

Jag kollade vad en större vridtransformator (8A) skulle kosta och den ligger på 7 tusen och väger 10kg så det blir inte av. Det är kul att ha hela ugnens temperatur i en ratt, att kunna gå upp och ned flera hundra grader på några få minuter, bränna prover upp till stengodstemp och ned på en timme. Jag testade att reducera med en bit grillkol som jag slängde in vid ca 1000 grader och den brände av elementen, såg ut som askan reagerat med tråden eller möjligen att själva kolet förenat sej med kanthalen, ganska festligt. SÅ, jag fick linda nya element, går på ett kick fick lite lägre motstånd den här gången så jag måste gå ned lite i spänning men det är inga problem. Försöker nu reducera med gas, stearin eller paraffinolja, inte helt trivialt, jag har inte så mycket delar hemma.

Jo, 50 Hz transformatorer på dom effektnivåer som behövs för ugnar är riktigt dyra eftersom det går åt så mycket koppar och järn (det är därför det blir tungt också). Jag har också en vridtrafo som pallar 8 A vid 230 V (och 6.3 A vid 270 V) sen tidigare, som jag har till andra grejer som inte kräver lika mycket effekt, som jag gav runt 2000 för (på Elfa). Men då fick man bara själva transformatorn så fick man bygga lådan till den själv (en färdig med låda gick runt 4000). 

Sänka spänningen går dock att göra billigare med annan teknik - vilket jag lekt lite med på senare tid för andra ändamål. 

http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html

Det är dock inget man ger sig på när man är helt ny på elektronik och det är helt onödigt här, eftersom priset på elementen kommer "skjuta i höjden" istället och "käka upp" det mesta av vinsten. Element har dessutom betydligt kortare livslängd än elektronik (även om man använder tjockare tråd), så redan nästa elementbyte har man förlorat på det. 

Om man likriktar 3-fas (230/400 V) direkt så får man runt 540 V likström ut, vilket är en ganska bra spänning avseende på längd vs pris för tråden vid högre effekter. Dock måste man förstås ändå ha t ex en enkel PWM-krets om man ska kunna reglera effekten (som jag har på min ugn) - det kräver ju viss kunskap att bygga, men det blir dock samma känsla som ratten på transformatorn - man reglerar hela ugnens temp och effekt med en liten pot. 

Om man "tål att ha" lite "gammal slö teknik" kan man ju bara sätta en 3-fas kontaktor före likriktaren och sen reglera med den och lämplig automatik.

Missade förresten det du skrev om reduktionsbränningen där - gick in för mycket på elen bara. 

Konstigt att grillkolen brände av elementen - så mycket skit som jag eldade upp i min ugn när jag hade den utan att några element brann eller att ens resistansen ändrades mätbart (och ibland blir det ju reducerande förbränning när man inte få på luft tillräckligt snabbt - t ex när jag slängde in en hel tidning 😃 ). Men det kanske var så att kolen hamnade direkt på tråden och då kan det ju kanske bli annat. Om inte annat kanske tempen höjs vid kontaktpunkten eftersom förbränningen också tillför värme. Då smälter tråden och så förenar sig/blandar sig endel av askan med den smälta "kanthal-metallen".

Vad använder du för typ av Kanthaltråd? - jag använde Kanthal A1

Stearin och grejer låter som det skulle kunna bli rätt rökigt - går det bra inne? Haha. Du bor ju i villa iallafall vad jag förstår så du har ju inte riktigt samma bekymmer som mig med riskan att bli vräkt osv.

Kom på en variant som du skulle kunna köra för en större ugn sen och det är att använda 3-fas och Y-koppling. Man har 2 brytare så man kan koppla 2 element på 2 av faserna (mot nollan). 

Sen på den 3:e fasen kopplar man in transformatorn som reglerar det 3:e elementet. Lämpligen lägger man ju elementen i "höjdordning" då för att få jämn värme - 1 element längst ner som täcker båda sidor, 1 i mitten och 1 högst upp. Transformatorn kopplar man lämpligen in på det översta elementet

Med 2 element fast inkopplade och 1 på transformatorn kan man reglera mellan 2/3 effekt och fullt. När man vill gå ner under 2/3 stänger man av ett element så kan man reglera mellan 1/3 och 2/3. Stänger man av ytterligare 1 kan man reglera mellan 0 och 1/3 effekt - det kan då va bra att ha en omkopplare som gör att transformatorn blir inkopplad på det nedersta elementet så det blir jämn värme i ugnen om man vill utnyttja det effektområdet

Förresten behöver det ju inte ens va 3-fas för denna variant, utan räcker med att det är parallella element bara - men på hög effekt är det ju schysst att använda 3-fas för säkringarna och för att få jämnare belastning på faserna. 

På 230 V enfas kan man ju köra med 2 element också (då får man 2 områden istället - 100-50% och 50-0%). Nackdelen är ju att minst ett element alltid kommer gå på full effekt vid höga temperaturer (och slits därmed fortare). Men det blir enkelt då man inte behöver bygga en effektregulator och kan utnyttja transformatorn även för en större ugn.

Jag vet inte vad jag har för kvalité på tråden, köpt den från cebex. Har testat lite med stearin och som du säger, det blir rökigt! Jag bor i villa så jag kan bara öppna köksdörren och vädra ut det. Mina element ligger på botten av ugnen, väldigt primitivt, och kolbiten hamnade ovanpå dom, lite underligt att aska skulle kunna smälta tråden, den är väl  åt det alkaliska hållet? Kan ju vara lokal överhettning när kolet brinner, vid topptemp ligger ju tempen nära vad tråden tål så ett litet tillskott räcker för att bränna av den.

Kol är strömledande, och det blir helt enkelt "kortis".

Har upplevt detta några gånger i "elgasugnar", där det reducerats "litet för frejdigt", så att en "kolkaka" bildats, som därmed skapade överslag som brände av elementen. Det förrädiska är att kolet oftast brunnit upp och försvunnit när man tittar i ugnen, så att man står som ett frågetecken och undrar vad som hänt.  Man måste titta efter, och ta processen "på bar gärning", för att förstå vad som händer…

Aha, så är det förstås! Något att tänka på med min nya stora el/gasugn också som snart ska vara i drift. Det förklarar väl också varför man inte släpper in ren gasol i en sån ugn utan blandar upp det med lite luft tänker jag, på så sätt undviker man nedsotning?

Ja, det här var en "barnsjukdom" hos Scandias allra första elgasugnar, som släppte in ren, luftfri gas.  Först förstod ingen vad som hände, eftersom allt kol var borta då man öppnade ugnen, men vid mer noggrann test, lyckades man till slut se "kakan" bildas under bränning. Därefter ändrades brännaren, så att man fick en luftblandning, och allt blev betydligt mer hanterbart.

Men  detta utgör ingen garanti för att sådant inte kan hända ändå, om man reducerar mycket hårt. Försiktighet rekommenderas, innan man får "styr" på processen, och kan bedöma reduktionsgraden.

En ugnskammare full med bränsle är en riskabel miljö för strömförande kanthalelement….

Ja, jag hade tidigare en scandiaugn och fick rådet att vara försiktig med gasen för att undvika kol i kammaren. Gas är ju dyrt också så jag försöker ligga på ett minimum.

#43 OK, det är ju intressant att kunna använda 3-fas, men det är ju som du skriver mindre bra om elementen jobbar olika hårt, inte minst när jag bränner glasyr så kan ju resultatet bli ojämnt också.

@45

Det där har du förstås helt rätt i - glömde bort att kol är elledande. Då är det ju inte konstigt att elementet brann av.

Det är annars just p g a sånt här jag inte vill ha element i botten på dom ugnar jag bygger - den mesta skiten hamnar ju där pga tyngdlagen helt enkelt, haha. Även t ex smält glas och metall som råkar rinna ut på botten, glasyr-dropp från keramik osv är ju inget man vill ha på sina element. Man kan ha en stor skyddsplatta på botten - men då tillkommer ju problemet att elementens temperatur kommer höjas åtminstone lite när plattan stänger in elementen i en "luftspalt". Jag förstår det ju att man har element i botten i det här fallet för att slippa ordna med elementupphängning (eftersom det bara är en liten testugn är det ju onödigt att lägga ner energi på det).

Men sen är det ju förstås som du säger att "öser man på bränsle" utan att tillföra syre kan kolet "flyga" i luften och kan lägga sig på elementen ändå. Det är ju bra att veta om - såväl man reducerar under en keramikbränning som när man bara leker och eldar upp saker. När jag eldade upp saker öppnade jag luckan lite så luften kunde strömma igenom - för att slippa sotröken. Det förklarar ju kanske varför inte jag stött på problemet.

Har jag aldrig haft problem med, måste ha varit grov överförbrukning av gas och utan möjlighet för att rökgasen kunde komma ut.

Man borde väl se också om man "överdriver" med reduceringen - den svarta röken är ju till stor del kolpartiklar som inte förbränts, så om det "bolmar" ut mycket rök från ugnen så har man nog rätt kraftig reducering. 

Dom kolpartiklarna kan säkert lägga sig på elementen inne i ugnen också. Tills man övergår i oxiderande atmosfär (t ex genom att öppna luckan) - då försvinner dom fort "spårlöst"

Kolet börjar först bildas ungefär som "spunnet socker", för att i extremfallen bli riktiga "kakor" (tänk; "Weetabix" :-D )

Vid ett tillfälle fick vi ut några intakta kakor ur en ugn som snabbkyldes, men det vanliga är att kolet är borta när ugnen öppnas….

Jo - intressant fenomen. Dock kanske inte det roligaste att "drabbas" av (element är ju dyra). Dom flesta "kommersiella" ugnar har väl inga kikhål där man ser elementen under drift heller - så det är väl därför det varit svårt att upptäcka. 

Jag kommer ihåg för länge sen innan jag lärde mig bygga "riktiga ugnar" så satte jag (tunn och billig) kanthaltråd i en upp och nervänd blomkruka ovanpå en tegelsten och på med 230 V. Vid några tillfällen när jag eldade upp lite skit brann tråden av och eftersom jag inte kom upp i så hög temp då (kanske 600°C) och hade ingen isolering (=snabb avsvalning) så förbrändes oftast inte sotet förrän den svalnat. Då såg det ut som kraftig rimfrost på trådarna ungefär - fast med sot istället för is. Det var inget mysigt jobb att byta tråd där sen kan jag säga (riktigt skitigt). 

Dom ggr tråden klarade sig så försvann dock sotet rätt fort så snart det slutade ryka och insidan blev helt ren - det var väl för att det kom in luft så atmosfären övergick i oxiderande.