Om du känner till tjockleken på tråden så räkna bara varven så blir det ju det samma, att mäta ohm på gamla element är en dålig ide eftersom dom får ett högre motstånd med tiden. Så efter en del byten så stämmer det ju inte alls om det för varje gång blir högre och högre motstånd. Kom ihåg att mäta tråden där den går in i ugnen, där den inte är oxiderad.

Tack för svar. Jag har gått kurs i elementlindning och håller nu på att bygga de redskap som behövs. Den stång (se bild) som jag ska linda Kanthaltråden på ska vara 1 mm mindre än innerdiametern på slingan. För mig innebär det 20mm. Nu finns det ingen rundstav som är 20mm de är 21! Ej heller finns det kopparrör som har den diametern; de är antigen 18mm eller 24mm.

Järn funkar ju inte. Vad tror du kan jag köra 21 mm på stången ändå?

Eller har du nåt annat förslag på stång som jag kan använda?

Om det funkar beror endast på hur stora spåren är som slingan senare skall ligga i men troligen går det alldeles utmärkt med 21 mm. Man kan också använda en trästav om tråden inte är allt för grov. Kopparrör är inte så bra för elementen, det kan bilda ganska dåliga oxidblandningar samman med dom metaller som finns i tråden. trä och plast och liknande är mycket bättre. lycka till

Så här har jag gjort och det blir helt perfekt.

Tag en bit kantaltåd (15 - 20 cm). Låt ena änden bli som ett handtag. Rulla överbliven tråd runt det ämne som du har valt som spole. Du skall ha ett mellanrum mellan varven på den rullade tråden motsvarande trådens tjocklek som skall bli elementet. Denna rulle sitter nu fast runt röret som en mall. Du håller i "handtaget" och lägger den tråd som skall rullas upp i näst sista mellanrummet på ditt verktyg. Detta verktyg åker nu med frammåt på röret när du rullar k.trådent. Nu blir slingan helt perfekt med exakt mellanrum mellan varven. Då stämmer även motståndet i slingan.

Ta reda på Ohm värdet antingen av leverantören av färdiga slingor eller bedöm längden gm att räkna varven på slingan. Har du en ny slinga liggande kan du mäta upp den.

Det finns tabeller hos tillverkare av kantaltråd som säger motstånd vid en viss längd av vald tjocklek av tråd. Själv rullar jag upp vald längd på en fälg till en cykel sen är det bara att rulla på.

För er som inte vet vad ohmtalet är så är det motståndet som elströmmen möter för att kunna passera trådens längd. Det är motståndet som ger värmen när tråden börjar glöda. Därav det viktiga att få rätt längd på tråden.

Det finns billiga ohm mätare att köpa. Vet du reda ohm-värdet är det bara att gå in i leverantörens tabell och läsa av längden på tråden. Då behövs ingen mätare.

Tack för svar men……..tyvärr kan jag inte fatta den första beskrivningen i hur du gör……….har läst flera gånger men får ingen visuell inre bild av det hela……..tyvärr så svårt är det att beskriva i ord en handling.

Jag tror helt enkelt att jag köper en rundstav i trä som är 21 mm och gör de antal varv som mina element har. Mina element hänger på porslinsrör så det är inget problem att de blir lite större.

Jag har räknat ut att ett varv har ca 7cm längd så då kan jag räkna ut ungefär längden. Men man köper ju kilovis så där blir ett problem hur mycket jag ska beställa.

Det där verkar ju bara som det är nån slarvpelle som lindat elementen, haha - även om varven diffar, kan rätt motstånd ändå va uppmätt från början. När det gäller värmespridningen är skillnaden helt försumbar mellan t ex 100 eller 110 varv på spiralen så länge effekten är samma. Det behövs bara att diametern på spiralen diffar någon eller några tiondels mm för att det ska göra flera varvs skillnad på den färdiga spiralen sen och ni som lindat element vet ju hur fjädrande tråden är som ny också - lindar man en lång spiral  spänt runt en stång och sen släpper så säger det ju bara "fjosh" så lindar den upp sig flera varv (hur mycket varierar beroende på spiralens och trådens diameter, hur hårt man lindar samt vad man har för avstånd mellan varven) och spiralen ökar kanske en halv mm i diameter (såvida den inte spåret är väldigt precist avpassat eller att spiralen ska ligga inne i ett rör eller liknande spelar det ju inte så stor roll). Det är även lätt att dra ut spiralerna när dom är klara - så enklast är att bara linda en tät spiral som man sen drar ut lagom mycket.

Som andra redan skrivit - mäta resistansen på gamla trådar är inte bra. Dom kan ha högre resistans pga att dom oxiderat, men räkna varv är ju inte mycket bättre eftersom det är nästan omöjligt att få exakt samma diameter på den nya som den gamla spiralen. En metod som borde bli rätt exakt vore ju att rulla upp dom gamla spiralerna - kan göras genom att sätta fast änden av tråden i nåt och trä en smal pinne genom spiralen sen bara hålla i båda ändar gå bakåt och dra pinnen med sig (längden ändras ju inte på gammal tråd även om spiralerna kan dra ihop sig/ändra form lite) sen mäta längden på den upprullade tråden - sen mäta upp ny tråd av samma legering (t ex Kanthal A1), med rätt diameter och längd. Om den blir för lång kan man klippa den och sen mäta upp bitarna och lägga samman så man får totala längden

Det bästa är annars alltid att beräkna vad man behöver för resistans utifrån vad man vill ha för effekt och vilken spänning man lägger på

 - vanligen är det ju antingen 400 V eller 230 V (beroende på om man kopplar mellan faserna eller mot nollan), men jag har t ex 540 V på mina element. Det eftersom jag kör ugnen på likström (för att inte behöva ha flera parallella element) och spänningen stiger en aning efter en 3-fas likriktare eftersom man kommer närmare sinus-spänningens toppvärde.

Den specifika resistansen är t ex 1,45 Ohm/m per mm² tvärsnittarea  för kanthal A1 och 1,35 för Kanthal D. Sen kan man mäta upp exakt med multimeter sen och kapa till om det behövs. 

Trådens resistans diffar en aning när den är varm mot när den är kall (dom specifika resistanserna jag angav gäller för kall tråd). Kanthal A1 t ex har ca 5% högre resistans när den är 1200-1400°C jämfört med när den är kall - på Kanthal D är skillnaden ca 8% (infon finns på Kanthals hemsida om man vill kolla). Jag brukar bara beräkna efter kall tråd när jag bygger en egen ugn och eftersom jag ändå vanligen har så hög effekt (för att få snabb uppvärmning) spelar det effektbortfallet ingen roll - men dom flesta ugnstillverkare anger säkert effekten med varma element, så det kan ju vara av betydelse om effekten är snålt tilltagen och man vill gå upp i maxtemp.

Ett element som har suttit i en keramikugn till stengods skulle bara bli smulor av om man provade att dra ut den. Att beräkna effekten är ju egentligen också överflödigt eftersom det ju står på ugnen hur många kW den har och så kan man ju bara mäta elementet på baksidan av ugnen så är det bara att ta fram tabellerna från Kanthal och räkna ut hur många meter varje element skall ha. Att köra en keramik ugn så som du kör din ugn #6 skulle slita för mycket på elementen, för stor effekt i förhållande till ytan på elementet. det bör inte överstiga 1 W/cm2

Jo, jag har inte provat att dra ut gamla element eftersom jag beräknar och mäter upp mina - men jag vet att det inte blir speciellt exakt att sitta och räkna varv iallafall så därav en liten ide på hur man skulle kunna få den korrekta längden. Vet man vad man lägger på för spänning på tråden är det bara att beräkna (även på elnätet här i Sverige finns ju 2 standard-spänningar - 400 eller 230V och man måste förstås veta hur ugnen är kopplad). Om effekten står på ugnen så använder man ju den effekten i sin beräkning så klart.

Vad gäller belastningen på tråden har jag t o m gjort formler för att slippa sitta och räkna ut mantelarean och sen dividera effekten med den. Det eftersom det bara är en funktion av strömmen genom tråden

 - vad elementets totala effekt är spelar ingen roll. Högre spänning = längre element om man vill behålla samma ström - det gör att arean ökar lika mycket som effekten. Samma formler kan man även t ex använda för att beräkna hur grova kablar man behöver för en viss säkring i elinstallationer - den specifika resistansen för koppar vid rumstemperatur är ca 0,017 Ohm/m/mm². Normalt brukar man dimensionera kablar efter ca 0,025 W/cm² på motsvarande rund ledare (det brukar också vara när man går över det man känner att kabeln börjar bli varm om man tar på den). 

För element är det dock inte bara belastningen på tråden som spelar roll - ju lägre W/cm² man har, desto längre blir tråden. Det innebär att man får kompensera med att göra tätare spiraler och lägga dom närmare varandra. Det tar ut vinsten när man går ner för lågt. För industi-ugnar förekommer även att man mäter "wall load". Vilket då beräknar effekten i förhållande till arean för hela väggen som elementen sitter på.

Gör t ex bara en kort spiral för bara 12 V som du dimensionerar för t ex 8-10 W/cm²  (det är tillräckligt för den ska glöda ordentligt öppet i luften) och sen koppla till t ex ett bilbatteri - kolla glödfärgen när den är tät (ca 1 mm mellan varven) jämfört med om man drar ut den så det är kanske 5 mm/varv. Dessutom värmer ju spiralerna varandra om dom ligger för tätt.

Jag har gjort en liten testugn - den hade ca 1,6 W/cm² på trådarna och den körde jag upp till 1180-1200°C, 4-5 ggr och där jag dessutom höll den tempen konstant i flera timmar vid varje tillfälle medan jag experimenterade. Efteråt Ohm-mätte jag trådarna och det var inte ens mätbar skillnad jämfört med när elementen var nya trots 35 Ohm och upplösning 0,1 Ohm på multimetern - dessutom hade jag en elmätare kopplad till den som visade effekten och den var inte lägre vid sista uppvärmningen. Där såg man inte heller nån skillnad - det varierade bara upp och ner några 10-tal watt pga variationer i spänningen på elnätet. Dock kan ju dom sista 100°C om man ska ända upp till 1300, göra stor skillnad.

Problemet med den ugnen vara bara att jag använde Vermicuilt till väggar, botten och tak och det pallade inte tempen och hade jag gått till 1300 hade den fan rasat ihop, haha och dessutom går inte min termometer så högt. Nu är det inte så mycket kvar av den ugnen, men elementen är dock fortfarande som nya nästan.

Däremot elementen på den senaste ugnen jag gjort ligger på nästan 3 W/cm² och går alldeles för varmt - men dom är ändå tänkta att bytas ut sen eftersom dom har för låg effekt. Det var bara test för att jag inte fick tag på tjockare tråd och ville iallafall kunna beräkna effektbehovet och provköra effektregleringen. Den för låga effekten gjorde att den inte ens orkade upp i 1000°C och då spelar det ju belastningen på tråden mindre roll ändå. Den tråden kommer jag kanske åter-använda till ett framtida bygge av en elgrill istället :) - om den inte blivit för spröd för att man ska kunna ta loss spiralerna.

Ett exempel förresten. Väggarna på sidorna i min ugn som elementen ska sitta på är 45 cm långa och 30 cm höga. 

Jag planerar att ha en starteffekt på ca 8 kW (kall tråd) - vid 540 volt blir strömmen då ca 15 A och motståndet i tråden 36 Ohm.

När den är varm har strömmen sjunkit till 15 / 1,05 = ca 14,3 A och om tråden då är 1,8 mm i diameter blir belastningen 2,14 W/cm² 

och trådlängden som behövs ca 64 meter. 

Lindar man då 20 mm spiraler blir ju omkretsen för varke varv ca 0,0628 m - på 64 m blir det ca 1019 varv. 

Om man vill ha 7 mm stigning mellan varven (ca 5 mm mellanrum mellan trådarna) blir hela spiralen 7,13 m lång och sen böjer man spiralen i 45 cm-längder

och får 7,13 / 0,45 = ca 16 längder. 30 cm / 8 ger ju ca 3,8 cm - medräknat spiralens bredd så det kommer då bli 1,75 cm mellan spiralerna,  

vilket är ganska lagom

Om man istället använder 2,5 mm tråd blir belastningen bara 0,77 W/cm² men längden 122 m

 - vilket då gör att man inte skulle få plats utan att rycka ihop spiralerna och man kommer få en mycket sämre värmeavgivning som till stor det 

tar ut det man vinner på den låga belastningen. Det kan dock hända att jag tjänar på att gå upp till 2 mm tjocklek istället - vilket ger 99 m tråd men belastningen går ner till 1,5 W/cm².

Belastningen på hela väggen blir ju 4000 / (45 x 30) = 2,69 W/cm² och även om man skulle ha element på bakväggen och dörren blir det fortfarande 1,35. Det i sig visar ju på att det finns ju en gräns för när man inte tjänar på grövre tråd längre

Förresten så kommer ugnen säkert bara gå på ca 75% effekt när den är varm så det är ju bara typ sista 3-4 min av uppvärmningen elementen belastas som mest (sen dar man ner effekten). 

4,8 kW starteffekt med Kanthal D räckte för att få snabb uppvärmning till ca 600°C och till att hålla 950°C konstant, så nästan dubbla effekten borde då bli bra. Jag vill att den där "flacka" sega delen av uppvärmningskurvan hamnar över maxtempen

Men det här är ju förstås overkill för dom som inte bygger ugnar själva, bara en förklaring hur jag tänkt - dom fabrikstillverkade ugnarna finns det ju färdiga spår för och man kan ju tyvärr inte göra så mycket om trådarna ligger för tätt  (vilket dom definitivt sett ut att göra på många av bilderna jag sett) annat än att linda en lika dålig spiral själv - den får ju inte plats annars.

Deffinitivt overkill! Att det var så bökigt, minns att jag lindat element själv, gjorde en vev i ena änden på en "lagom" tjock järnstång, sen lät jag tråden glida genom en springa i en trädstav för att få det riktigt tajt, ugnen funkade bra men jag kan tänka mej att det hade en något annan effekt än dom ursprungliga elementen men har man hyffsat stora säkringar så spelar det väl inte så stor roll kanske. Alla dina formler får mej att sukta efter en ny oljeeldad ugn…! Här är bilder på min gamla som jag inte har kvar. MEN, jag kan tänka mej att det kan vara ännu bökigare att räkna på en ugn som ska eldas istället för en elektrisk. Den här byggde jag efter en skiss jag hittat i en bok, eldade med vanlig diesel.

Jo, haha - men gillar man att mecka med el och elektronik så är det ju inte så krångligt. Skulle dock passa på att korrigera ett slarvfel som smög sig med också - korrekt längd för 2 mm tråden i mitt exempel skulle bli 78 m med 36 Ohm, inte 99.

Jag tycker det verkar svårare att justera in brännare osv och få till det bra - man måste ju ha rätt bränsle/luft-blandning osv. Samt att minimera förlusterna - förbränningsgaser och luft tillförs via brännaren och därmed måste ju varm luft ut någon annanstans. Ett av dom mest imponerande byggena måste ju varit han som gjort en ugn på över 1 m² som han lätt verkar komma upp i 1300°C med som går på gammal frityrolja :)

Stefan Andersson tror jag det var han hette.

Ugnen på bilden ser ju helt ok ut. Den borde ju gå fort att värma upp också med tanke på att det är fiber på insidan också och inte tunga stenar - dock kan man ju ändå inte värma hur fort som helst när det är keramik, haha

Hittade förresten en fil som jag haft stor nytta av när det gäller att planera min nya ugn.

Jag är såklart ödmjuk för ditt kunnande när det gäller det elektriska, vida över min kompetens. Jodå det gick fint att få upp min ugn i temp, lite svårt just vid reduktion dock, hade nog behövt ännu mer krut i brännaren, en "trimmad" villaoljebrännare.

stefanandersson har visat sin frityroljeugn här på formumet, undrar om det luktar pommes frites eller friterade räkor när han eldar??!!

Jag gick hans kurs i somras. Nej, det luktar inte särskilt mycket. Möjligen blir man av någon anledning litet hungrig. :-)

Det går lika bra med gammal härsken olivolja, solrosolja och annat som är oljigt , har  annvänt en del  av dessa😃

Måste den vara härsken??!!😛