Byggde min egen ugn av "viltstängsel" o keramisk isolering. La 2 lager ugnsfolie för att slippa altför snabb vind avkylning. Kommer lätt upp i 850 gr toppat den på 1050 , men tror nog jag kan pressa upp den i 1200 med ett annat munstycke väldigt billig i gasoldrift , såg någonstans en som gjort18 bräningar på en P11. Ska utvekla den så att den blir lite mera lättskött kostnad runt 1500:- med termometer.

Har skaffat lite skröjbränt gods från en keramikkurs som dom skulle slänga. Bra med "gratis" när man vill köra bränntester och olika färgtester. Köpte 2olika glasyrer på Cebex en vit och en transperant. Men har fastnat mera för "sargo" och lågtempbrännt. Har fått hem järnclorid (finns många filmer på yuotube sök på ferricloride Raku.) Det skall bli jättespännande o se……..

"Pittfiring" tror jag det heter när man eldar i en tunna. Har ingen tunna så jag provade med min vanliga vedkamin i huset,gick alldeles utmärkt att få upp 800 gr. Ska prova med att "sargo" bränna med aluminiumfolie och lite olika organska saker, salt, kobolt, kopparoxid…….

Nästa steg blir att göra en "terra sigillata" det är en tunn lerblandning (väldigt tunn) har fått ett resept på 2800gr vatten 1200gr lera "lite mjukgörare" typ 2 kappsyler målarsoda. Blandas väldigt väl gärna med målarvisp o maskin, låt detta stå i minst 20 timmar. Då får man en skiktning med dom storsta partiklarna i botten Terra sigillata i mitten o lite vatten på toppen. Det är mellansegmentet som man ska använda, sug ut med en hävert eller slang ( kontrollväg ska väga 118gr per 1dl. Väger det mindre koka av vatten till rätt vikt uppnåtts, väger det mera tillsätt vatten….). Denna blandning anväds för att uppnå en mycket slätare yta pensla på låt torka upprepa minst 2ggr upp till 20ggr polera med plasthandske eller en slät sten. Denna finkorniga blandning har lättare för framhäva färger och ger en nästan lackad yta sen kan man behandla den med en spraylack eller vaxa med en transparant vax.

#4: hittade denna på youtube
https://youtube.com/watch?v=PgPcAFKQ1Lw&feature=share

#4: Mikke Demib från Danmark har gjort runt 60 videos som öigger yuotube här är en i ämnet
https://youtube.com/watch?v=yJA2FJFBohM&feature=share

Färgad. Terra sigillata ( Vit)
https://youtube.com/watch?v=P-GdXTL1phw&feature=share

Misslykade bränningar.
Om man inte är nöjd med ett resultat går det alldeles utmäkte att bränna om redan bränt gods.värm upp det till ca 800 gr då bränns allt organskt mönster färger bort,och man kan börja om på ny kula. Vissa clotider o oxider går inte att bränna bort maan kan prova lägga på ett nytt lager Terra sigillata och polera upp det sedan bränna om godset

Torka lergods
Man kan med fördel använda sig av allt som ger värme för att torka sina alster. Det kan var ett element ( som ändå står på) ,ugnen (kanske eftervärmen), braskaminen, grillen etc.. en klar fördel när man ska bränna alsterna är ju om dom är " bonedry", också viktigt när man lägger på clorider o Terra. Grillen är utmäkt att "förvärma" alsterna innan man gasbränner eller vedbränner dom, då blir inte värmechocken inte fullt så stor och det är mindre risk att dom spricker. Ett sätt att bedöma om dom är torra är att ta en glasskiva typ 10x10 cm håll den över alstret blir det ingen imma på glaset är den torr. Oftast räcker det med 10 min. Detta är beroende på hur tjock godset är (är det nydjejat tar det betydligt längre tid och kan torrspricka av alltför snabb torkning

Myten om giftighet o Raku
Man har i alla tider klassat Rakubränt gods som "giftig". Men handen på hjärtat hur mycket "gifter" finns det våra moderna leror o glasyrer? Visst vissa oxider o clorider är väl inte helt nyttugt att förtära.om man leker med tanken, man tar en giftfri lera o bränner den med en transparant rakuglasyr 900gr.då får man en yta som är täckt till 90% med glasyr enda chansen för ev gifteratt ta sig ut skulle då bli i krackerlingarna, på XXL bygg i Skene hittade jag en flaska med ett ämne som"vattensäkrar" förseglar betong. Jag testade den i en sargobränd lerskål med bla. Järnoxid o kopparoxid la 2 lager som fick torka på kaminen efter 72 timmar med vatten visade det inga tecken på att leran skulle ta åt sig något vatten. Nästa test blev diskmaskin inte det heller visade sig skada beläggningen sista testen blev då att stoppa in skålen i min braskamin eldade så hårt som det gick i ca 5 timmar gissar att det var ca 800 grader glödbädden, där glöd legat mot godset ser det som att medlet försvunnet i allafal på ytan. Kopparoxid har varit så varm att den oxiderat till en ljusgrön "luddfärg" nere i botten där första lagret lagts finns det täcken på att medlet klarat sig se ljusbruna skplen i mitten på grillen där har den passerat kaminen och man kan se nyansskillnaderna i botten. Nästa test blir då givetvis att glasera med in vit eller transparant rakuglasyr.
Japanerna har druckit te ur Raku i tusen år. Så jag tror på ideen att kunna försegla rakugods, så mina tester går vidare……

Men det är såklart inte leran som är giftig utan glasyren som kan vara giftig, speciellt när det är så låg temperatur. Och när man så färgar in glasyren med olika tungmetaller så blir det inte bättre

#11: Ja det kan jag förstå, men hur funkar det med rakuglasyrer? Läste någonstans att det var någon form av aluminiumoxid som sänkte smältpungten på rakuglsyr, men samtidigt hittar jag inte det i recepten som man hittar här i focus . Dom tester jag gjort från Cebex får man en väl smälta på och en hård blank yta borde inte det "stänga" själva glasyren från att "läcka" ? Isåfall skulle det vara krackerleringen som skulle kunna läcka allt suga i sig vätska / syror från frukt eller dyligt. Skulle man sen kunna försegla med en lack eller försegling . Vet att Mikkel Demib har något på youtube där han testat ett par olika metoder som funkar till vaser
https://youtube.com/watch?v=l-7ujypQYis&feature=share

#12: Nej, aluminium är inget flussämne.

/////////////////////////

Tre vanliga flussämnen (temperatursänkande) i lågtemperaturglasyrer är:

• Bly (ja, så var det förr…)
• Bor
• Alkali (soda)

Ämnet som skall fås att smälta är ett lerämne (som står för aluminiuminnehållet och en del silikat - förenklat uttryckt)
Kan vara kaolin, men även någon "vanlig" lera…

Flussämnet sänker smältpunkten på blandningen, och det bildas ett slags "glas"…

Så kan man bygga en primitiv glasyr av enklaste slag, och som har låg smältpunkt.

Med bor eller soda som flussämne tillförs inget giftigt/farligt, men en sådan här lågbränd glasyr blir inte särskilt stabil, och allt som tillförs i form av färgande metalloxider m.m. kan ganska lätt lösas ut vid påverkan av livsmedel m.m.

Det kan vara kul med sådana här experiment, men man får inte förvänta sig "fullvärdigt bruksgods" vid dessa primitiva glasyrblandningar och vid så låga temperaturer, oavsett om det är krackelerat eller inte….
Det är ju glasyren, och inte leran, som släpper ifrån sig eventuella "otrevligheter" (som mycket riktigt nämns i #11)

Det har sina brister, men kan bli vackert…

Flash fire
Är ett utryck då man bränner ett objekt direkt med en gaslåga typ handgasolbrännare. Till för antingen oxidet, sulfatet,organiska material typ tång,bananskal. Man kan även avönda " sagos" typ aluminingfolie,tidningspapper,tygremso,gipsbandage det är bara fantasin som sätter stopp för "tokigheterna". Men alla har nig gemensamt att man måste skydda sig från gaserna ,använd en gammal bomullsöverall (som skall i soptunnan eller tbättas direkt), GASMASK för vissa saker bildar gifter när dom bränns, typ oxider o sufater kan vara extremt farliga o frätande typ järnclorid bildar saltsyra (om jag minns rätt från lemilektionerna. Heltäckande ansiktskydd typ coronavisir. Hellre ett skydd för mycket än för lite.
Kort film från Mikkel
https://youtube.com/shorts/_EWi2NMCdHg?feature=share

#13: Tack för ditt utömande och bra svar. Har du några bra tipps på hur man kan försegla en rakuvas så den inte "läcker vatten.

#15: Egentligen borde jag svara nej på den frågan, för det finns ingen säker metod att "täta" porös keramik…..

Men, det beror ju på vad man har för krav.

Om man förväntar sig att vasen skall kunna ställas på en lackad, värdefull möbel utan problem, bör man tänka om….

T.o.m. stengodsvaser kan vara riskabla, eftersom de oftast har någon eller några procent porositet…..och en vas kommer ju att stå i dagar/veckor på samma plats, och då får vattnet gott om tid att tränga igenom godset.

Och, när det handlar om lågbränt gods med primitiva glasyrer, blir problemet ännu mer påtagligt, och trots alla "tvärsäkra" tips om hur man i efterhand kan försegla föremål, finns egentligen ingen "behandling" som håller måttet, på riktigt…i alla fall inte i längden…

Man kan experimentera med att låta vasens insida absorbera natriumsilikat (vattenglas), och därmed få godset "ganska tätt", men inte heltätt, för alltid…
Tätningsmedel för betong = ungefär samma sak…
Man kan även försöka med epoxy (långtidshärdande), helst uttunnad.
Eller 2-komponents golvlack, eller liknande..

Kan ge ett positivt resultat, men ställ inte vasen på grannens oförsäkrade steinway-flygel…😬🙂

Ett "trick" med småläckande vaser är att fästa 3 möbeltassar under vasen (helst nylon, och inte filt), så att vasen står några mm ovanför underlaget.
Om man har tur, avdunstar då det läckande vattnet fortare än det hinner läcka ut…..

Nej, jag vågar påstå att det inte finns någon "nollösning" på detta, men allt kokar ju ner till hur höga kraven är….

//////////////////////////////////////////

En litet vildare idé:
Det finns ju smältbara gummimaterial, som t.ex. Vinamold.
Man skulle kunna testa att begjuta insidan på en vas med smält vinamold, och därmed få vasens insida gummiklädd….

Kanske kan man göra samma sak med latex, som ju inte behöver värmas…

#16: Bra tipps värt att prova. Jag testade genom att torka ut en skål väga den och sen låta den vara fylld med vatten i 24 timmar väga igen o sen göra samma test när den var förseglad och då var resultatet 0 i viktökning.
Latex o 2komp plast är ju ett bra tipps och med plasttassar kan man nog klara sig långt. 👍

Ja, en plastpåse går ju bra….dvs så länge den är hel….

Bränna med hästhår, fjädrar. Järnclorid….
En sevärd film som demonstrerar temperaturer och vad som vid olika temp med samma temp
https://youtube.com/watch?v=qSZ916PSuXE&feature=share

#18: :-) tänkte på ditt tipps ang möbeltassar i plast 👍👍

Lars, med tanke på trådens tema:
Kan detta vara till nytta ? (bifogad PDF)

Jag skrev denna mycket ovetenskapliga artikel för väldigt länge sedan, så jag tror inte att jag bryter några copyright-regler (?)

Syftet var att beskriva lerhantering ur det allra mest basala perspektivet….att man faktiskt kan skapa keramiska alster med minimal utrustning och ekonomi….

Till artikeln hörde också en del illustrationer, som tyvärr inte finns med här, men texten kanske täcker in det mesta…
Kanske hittar du något användbart litet korn…..

🙂

#9: Tack för tipset om att förvärma godset innan rakubränningen. Jag är på gång att göra min första rakubränning i veckan men funderade på om luftfuktigheten är för stor just nu??

Grillen verkar ju smart att använda till förvärmning, men är det ok att bränna Raku ( med min gasolugn) i ett villa område? Skulle gärna ha närheten till grillen och bränna hemma på gården, men trodde nog att det kanske ryka för mycket??

#15: jag brukar ta en petflaska och skära av och ställa ner i vasen för att vara säker på att inte få några fuktfläckar, det kan man ju också hitta i lite olika vidd och skära av i lämplig höjd!

#22: Om det är en "rakuugn" så skall det inte vara något problem, rycker bara en kort tid . kan nog bli ett större problem med en vedeldad då.
Då hade jag nog kontaktat grannarna och kanske bjudit in dom på en visning o själva prova :-)

#23: Bra tipps.
Jag tänkter köpa 2 komp plast finns på Bitema och "glasera" på insidan

#24: Trevligt!

En till nybörjarfråga. Kan man glasera grejerna och sen vänta en vecka med att göra bränningen. Finns det någon risk med det?

Undrar också hur många lager glasyr jag ska ta på om glasyren är som pannkakssmet.

En till: jag såg att du Lars hade gasolmunstycket en liten bit från tunnan. Andra jag har sett har munstycket i tunnan. Hur kan man tänka om det?

Kan man ställa ugnen på asfalt?

Hm, det blev några frågor…. hoppas nån har ork att svara.

Munstycket/brännaren skall placeras en liten bit från tunnan, så att bara lågan sticker in i ugnen.
Hålet i ugnen skall vara litet större än brännaren, för att ge fri väg för litet extra luft…
Placering och ingångshål ungefär som på bilden.

Utblåset får inte vara för litet…
Utgångshålet skall vara betydligt större än ingångshålet….gärna dubbla diametern.
De upphettade gaserna har mycket större volym än ingångluften, och om de inte får tillräckligt fri väg ut, stryps hela cirkulationen, och det blir svårt (ibland omöjligt) att få upp tillräcklig temperatur.

Asfalt…?
Ja, den smälter….! (Har "provat" 🙂)
Ställ ugnen på några tegelstenar eller liknande…

Tack Bosse. Så bra att få lite förståelse om varför man gör som man gör. Och slippa göra alla misstag förhoppningsvis.

#27 Jag la 2 siporexblock + en mineralullsmatta för att inte "bottenkyla", har ej gjort något "lock utan har bara en isoleringsmatta 50mm och kan justera utgångshålet lite beroende på vad som "körs" i ugnen . Mera gasol =större utsläpp ( rätt lätt att se på temperaturen avstannar den så prova att öka utsläppshålet eller backa munstycket så att det kommer in mera luft bredvid.

Ang. glasyren ska du nog fråga någon annan som kan det bättre , huvudsaken är att du håller det fuktfritt……..

Bara att testa lycka Till

#30: Tacksam för all input Lars.

En kul rakuugn jag minns, är när vi konverterade en kundvagn till ugn…
Den kläddes med fiber invändigt, och försågs med ett fiberlock.
Utblåset utgjordes av en springa vid lock-kanten.
Fungerade förträffligt, och så var den ju portabel, på ett bekvämt sätt….
😊

#32: Nämen va kul!!!

Har just gråtit en glädjetår för min första skröjbränning. Trodde att allt skulle ha spruckit när ugnen toksteg från 500 till 900 på 1 timme. Men allt höll.

Någonting verkar knäppt med grejen som sköter temp och tid. Jag ställde in den på 60 grader höjning varje timma. Fem minuter efter start hade den gått upp till 110 grader och fortsatte att stiga. Då körde jag manuellt istället hela dan. Kollade var 10:e minut och tryckte på och av. Väldigt krävande och jag tänker att något måste vara fel med termostaten? (eller vad den nu heter?) Efter topptempen funkade allt ok. Har precis bytt elementen.

Är så sugen på att köra en till skröj, men vet inte om det är värt en till dag med sånt huvudbry.

#33: Konstigt att den drog iväg alldeles för snabbt…!
Dubbelkolla att du verkligen lade in 60°C/h i första segmentet…

Vad heter styrdosan….?

Nej, du skall inte behöva sitta och köra manuellt…..och om inte annat blir strömbrytaren utsliten….🙂

#34: Den heter Bentrup tc 40.

Varje gång jag satte på den, för att köra manuellt, såg jag värdena 60 grader i stigning, 960 som max, och 10 min i utjämning. Så det blev ju liksom kollat hur många gånger som helst. Men det är å andra sidan absolut första gången jag gör en bränning. Kanske jag ändå missat nåt?

Efter elementbytet ville jag prova ugnen och körde bara några sättplattor som var alldeles nya. Hade då den inställt på 120 graders höjning i timmen. Det funkade ok.

#35: TC-40 är så enkel att det är svårt att göra något fel.
Om den fungerar med 120°/h men envisas med att "dra iväg" snabbt vid 60°C/h, känns det definitivt som om något är galet i själva "dosan"…

En "tröst" är att inställningen 120°C/h fungerar ok till i stort sett allt "vanligt" gods, som inte är alltför stort och tjockt, men ibland behöver man ju bränna litet större saker, eller något mer massivt….

Jag skickade dig ett PM, som kanske kan vara till hjälp.

#36: Tack ska du ha. Glad att få hjälp.

Hej rakubrännare. Jag gjorde min första egna rakubränning hemma i trädgården igår. Jätteroligt och utmanade. Kanske någon kan hjälpa mig att förstå varför det blev som det blev? Bränningen gjordes med gasolugn, med färdigblandade glasyrer. jag la föremålen i spån och täckte vid de flesta tillfällena föremålet med en plåtburk och lite spån, för att strypa luften.

För det första; varför blev den vita glasyren beige i stället för vit? Det första godset med vit glasyr blev mycket vitt. I slutet på bränningen blev det vita beige och ser oljigt ut. Min teori är att jag sågspånet som jag då använde var väldigt använt? Kan det påverka? Det var också då som jag "satte på ett lock" på ugnen för att det började regna. Blev det för varmt? Glasyren rann och blev brun.

Jag blev också förvånad över hur lite krackeleringar det blev totalt sett. Jag försöka komma ihåg att ta ut föremålet ur ugnen, vänta en kort stund, och sen blåsa lite på det för att glasyren skulle börja spricka men det gav inte så mycket effekt. Hade jag ett för tjockt lager med glasyr? Två lager la jag på.

Sista frågan; vissa oglaserade föremål blev grå i stället för svarta. Jag ville ju givetvis ha svart yta. Varför blev de grå?

Hoppas någon tycker det är kul att hjälpa en nybörjare.

Tjenixen
Ville bara säga att det var roligt att du kommit igång hemma .:-) ditt problem kan inte jag lösa men du kommer säker få bra svar här under dagen .
( bra för oss andra också att lära sig, vi som också är nybörjare ) //Lasse

Hej keramickan! Kul att du kommit igång med dina rakubränningar.

Jag kan väl börja litet smått. Det jag först skulle vilja att du testar är att skrubba dina oljigt gulfärgade vita saker med stålull. Ibland lägger sig ett tunt lager av tjära? på sakerna vid reduceringen. Beror nog på vad man reducerar med.

Att några av sakerna blev grå istället för svarta beror mest troligt att de hade hunnit kallna en del innan du la ner dem i spånet. Det brukar också hjälpa att bädda in sakerna ordentligt i det reducerande materialet.

Lycka till med dina framtida bränningar.

#40: Tack för dina svar Ulla. Jag ska definitivt testa med stålull. Jag reducerade med sågspån. Som bara blev svartare och svartare för varje ugnstömmning.

Och det kan säkert stämma att sakerna svalnade lite för mycket innan spånbränningen.

Nästa gång ska jag nog ha färre saker att bränna för att kunna lägga lite mer fokus på varje föremål. Då kanske jag hinner reflektera lite mer över varje resultat.

Reduceringstips:
Man kan få väldigt bra resultat med torvmull som reduktionsmedel.
Sådan torvmull som köps i balar på plantskolan.
Den är litet komprimerad i balen, så man får smula sönder den "lagom mycket", med händerna (och därför räcker en bal länge…)

#42: Det låter ju jättebra. Värt att testa.

#41: Ja, man lär sig litet mer för varje gång man bränner. Och samtidigt har man väldigt kul.

Mitt prov blev ljusrosa när jag skröjade en vit 1112 lera från cebex.
Hade lagt på 2 lager Terra gjord på samma lera, var väldigt noga med att inte vidröra utan handskar…..
Väldigt snyggt i sig men varför?