Jag håller inte alls med om att "full fart" sliter mer på elementen.
Det är i själva verket precis tvärtom !

"Full fart" innebär att elementen får arbeta kortare tid till sluttemperaturen, vilket är mer skonsamt för tråden än om den får "sega" under en längre tid.

Funderar på om det kan röra sig om en felöversättning….?….eller att manualen skrivits av någon som inte har praktisk erfarenhet (vilket man inte får hoppas…)

Och jag har också synpunkter på programmen….

Nej dom på Rodhe har full kontroll på det med ugnar. Men om vi ser på glasyren så är det väldigt mystiskt med alla antaganden som susar runt på sociala medier, varför långsamt först och snabbt till sist??? Skitkonstigt!!! Det är ju tvärtom

Ja, jag misstror inte Rohde, men påståendet att "full fart" skulle vara mer skadligt för elementen än att låta dem utsättas för hög temperatur under längre tid känns helt bakvänt….
Kanske, trots allt, en felöversättning…..?

Här är några programförslag, som fungerar "i alla väder":
(vid bränning av normalt "krukmakargods")

Skröj:

• 100°C/h
• 600°C
• 0h:00min
• FULL FART
• 980°C
• 0h:15min

Stengodsglasyr:

• 150°C/h
• 300°C
• 0h:00min
• FULL FART
• 1250°C (eller annan vald topptemp)
• 0h:15min

Jag vet att dom menar ugnen i stort, inte minst stenarna. Själv skulle jag vilja säga att 100-150 grader i timmen till topptemperatur så vet man att glasyren har tid nog och det fungerar i stort sett på alla glasyrer

Jo, men alla ugnar orkar ändå inte hålla 100-150°C/h hela vägen till topptemperaturen, utan börjar "sega" från ca 1150°C och uppåt….även om man valt "full fart".
Gäller särskilt de billigare ugnarna som ofta inte har så hög effekt.
Så, kurvan kommer ändå att flacka av mot slutet vare sig man vill det eller inte, vilket innebär att gods och glasyr får det värmearbete som krävs….

Jo men det är en själv som bestämmer farten och man kan ju inte förlita sig på att ugnen är dålig!

Jag förstår vad du menar, men jag menar inte att en ugn är dålig för att kurvan flackar av mot slutet….det är helt normalt för de "vanliga" ugnar som finns på marknaden.
Riktigt raka kurvor ända upp till stengodstemperatur är sällsynt, trots att man väljer "full fart".
Vid lergodsbränning är det betydligt mer realistiskt.

Men väljer man 100 grader i timmen så ska ugnen klara det annars så borde man köpa ny

Ja, det är ju därför som jag så ofta "tjatar" om att inte välja ugnar med klen effekt.
För tyvärr så finns det numera gott om sådana på marknaden….dvs som beter sig som "begagnade" redan från början, och sedan bara blir värre….

Allt (eller nästan allt) går förstås att korrigera genom justeringar av programmen, så att man "möter" värmearbetet, så att säga, men det får inte bli alltför svajigt om man vill ha god koll.

Rohde är föredömligt ärliga och tydliga i sin produktinformation, då de under fliken "features" anger "T-app" (long term application) för varje ugn.
T-app är alltså den maxtemperatur som ugnen är lämpad för, till skillnad från T-max, som bara anger vad ugnen "klarar"….

Tusen tack! Jag visste inte att det fanns t-app att kolla på men då är det ju bra att det värdet i alla fall ligger på 1290°C för Ecotop 60S när jag har tänkt köra till 1260°C. Men jag får väl räkna med avflackning också. Ska bli kul att följa brännkurvan i appen för att se hur den beter sig. Stort tack för tydliga förslag på program, känns väldigt bra att ha någonstans att börja.

Låter kanske som en avvägning att göra då om ”full fart” skonar elementen och långsammare hastighet skonar andra delar av ugnen? Vore spännande att höra från Rhode vad som ligger bakom rekommendationen om full fart.

Men kära alla varför detta eviga prat om hur länge elementen håller??? Hur länge håller däcken på en cykel? Om man svänger och hur länge håller dom om man bara kör rakt fram? En keramikugn är ju till för att bränna keramik och om elementen håller i 8 år eller 10 år spelar det så stort roll???

För mig handlar det om att som nybörjare har jag inte så mycket annat att gå på än tillverkarens rekommendationer och varningar. Jag har på egen hand svårt att värdera varningen: handlar det om en skillnad på att ugnen håller 8 år när jag bränner som jag vill och 10 år om jag håller mig till deras rekommendation? Eller snackar vi en relation på 1 år om jag använder den som jag vill och 10 år om jag följer deras rekommendation? Ok jag tar i lite men det är klart att det är lätt att bli skrämd och inte vilja bränna sönder ugnen det första jag gör om det går att undvika. Därför är det skönt att kunna ställa frågan till er som har lång erfarenhet att väga det mot.

Jag bränner nästan varje dag och jag öppnar ofta vid topptemperatur för att snabbt kunna få ut prov så jag kan se färgen och sedan tvånskyler jag ofta också så jag hinner med en ny bränning samma dag om så behövs, min ena ugn är 6 år nu och jag har aldrig bytt element. Och jag hade en annan liten ugn som var 17 år och bytte element en gång, så för normala användare av en ugn behöver nog inte bekymra sig så mycket

Vad skönt att höra. Tack så mycket för att du delar med dig.

Ska bli kul att komma igång, känns bra nu när jag har någonstans att börja. Så tack till er båda för bra och konkreta råd!

Finns det inte program som är förinställda för nybörjare som jag? Måste jag ställa in alla siffror? På jobbet har vi en och programmen är ”kiln for dummies” säkra. Väntar på min ecotop 60s!

Jo det finns färdiga program normal skröj och långsam och glattbränning 1050 grader 1150 och 1250
Och program 1 tror jag är inbrännings program som man endast använder första gången man bränner

Vilka program som eventuellt är färdiginlagda vid leverans, kan variera, beroende på var man köpt ugnen.
De förinlagda programmen kan vara förslag från fabriken, men kan också vara program som en importör beställt.
I vissa fall levereras styrningen "tom", men det är mindre vanligt…..

De program som visas uppe i #0 är visserligen inga "omöjliga" program, men jag har en del synpunkter på dem.
Det finns t.ex. ingen anledning att köra 60°C/h i början av en vanlig skröjbränning.
Och att ange omslagstemperaturen från långsam till snabb till 900°C vid glasyrbränning känns helt meningslöst. I glasyrbränningen är ju föremålen redan skröjbrända, och behöver inte värmas så långsamt så länge….t.o.m. längre än i skröjen…!
Jag brukar vara "hyfsat ödmjuk" 🙂 men jag funderar på hur man tänkt här…?

Inbränningen har jag inga synpunkter på, för en ugn av den här storleken. Den känns ok.

Förslag:
Som standardprogram fungerar nedanstående förslag som utmärkt "kilns for dummies"

Skröj:
100°C/h
600°C
0h:00min (dvs ingen hålltid här)
FULL FART
980°C
0h:15min (utjämning)

Långsam skröj:
50°C/h
600°C
0h:00min (dvs ingen hålltid här)
FULL FART
980°C
0h:15min (utjämning)

Lergodsglasyr:
150°C/h
300°C
0h:00min (dvs ingen hålltid här)
FULL FART
1040-50°C
0h:15min (utjämning)

Stengodsglasyr:
150°C/h
300°C
0h:00min (dvs ingen hålltid här)
FULL FART
1250°C (eller annan vald topptemp)
0h:15min (utjämning)

Om man lägger in dessa program, och noterar programmens nummer och funktion på en lapp som tejpas bredvid ugnen (så att alla vet vad som är vad), kan man känna sig rimligt trygg med att det fungerar…..

Men sätt aldrig in lergodslera i en stengodsbränning….inte ens av misstag…😬
Det blir garanterat dyrt och kan vara ödesdigert för ugnen..
Stenhård koll på detta är ett måste…!
(Kände mig tvungen att nämna detta också)

#18: såg bilder p lergodsgods som hade bränts i stengodsglasyr. Inte kul! Jag funderar att gå över till stengods nu när jag köpt en egen ugn. Lergods blev det innan för jag kunde fylla på med mina saker när vi brände elevarbeten på jobbet.

#19: Det är nog klokt att bara hålla på med antingen eller. Jag lyckades stoppa in en sak av lergods i en stengodsbränning, trots att jag märkt allt undertill med ett S eller ett L. Som tur var så förstördes bara en platta och några egna krukor, inte ugnen. Efter det gjorde jag mig av med all vit lergodslera för att på färgen kunna se vad som var vad. Sedan bestämde jag mig för att lägga undan all lergodslera och enbart köra stengods. Nu har jag bara lera som tål stengodstemperatur i verkstaden.

#18: med dina föreslagna program tänker jag att värmearbetet blir olika beroende på elementens skick.

Jag hade hellre kört:

Skröj:
100 C/h till 600
150 C/h till 980

Glasyr (kägla 9):
300 C/h till 1160
60 C/h till 1260

På så vis blir värmearbetet samma varje gång, så länge ugnen orkar minst 60 C/h under de sista 100 graderna, och ugnen är ungefär lika full varje gång.

#21: Ja, det här kräver förstås en förklaring.
Den här diskussionen har jag haft då och då genom åren, och jag vill framhålla att det inte är en diskussion mellan "svart/vitt" eller "rätt/fel", utan snarare handlar olika sätt att tackla ett problem.

Du har alldeles rätt i att med "ditt" bränningsförslag får vi en mer likartad Brännkurva under längre tid, dvs så länge elementen orkar med det.
Om man lägger brännprogrammet så att man "tidigarelägger" kurvans utseende (dvs som om elementen redan är slitna), så tar det förstås ett tag innan verkligheten kommer ikapp, och under den tiden blir kurvan givetvis ganska likartad.
(Man kan ta hjälp av Ortons tabell för att skapa ett sådant program)

Så din logik här är alldeles korrekt, tycker jag.
Det går att tänka/göra så.

En liten synpunkt bara:
Den här metoden leder till en aning ökad elementförbrukning, eftersom elementen, redan som nya, kommer att befinna sig i hög temperatur litet längre tid än de behöver (vid stengodsbränning)….men det behöver inte påverka det här resonemanget…

En orsak till att jag brukar rekommendera ganska enkla och "renskalade" program, är rent pedagogisk, dvs de är enklare att förklara för en nybörjare, som bara vill veta hur en bränning går till.
Om man skall hålla sig "basic", har det känts litet opedagogiskt att ge sig in på sidospår….

En annan orsak är att de raka, basala programmen fungerar utmärkt.
Innan de digitala styrningarna kom, fanns oftast ingen möjlighet att "finlira" med det snabba segmentet, och det gick alltid med full effekt.
Och, kurvan vid skröj/lergodsbränning blir ändå ganska rak på den nivån, och kurvan vid stengodsbränning dippar alltid mot slutet, och skapar därför ett visst ökat värmearbete.
Sedan slits elementen, vilket man gradvis upplever som ökad överbränning, och det får man parera genom att gradvis sänka topptemperaturen, eftersom det inte finns något snabbare är "full fart"…

Men ditt förslag ser jag som ett relevant "tillägg" till grundkunskaperna, och som vi (tror jag) aldrig har diskuterat här.
Resultatet blir att det tar längre tid innan man upplever elementslitaget.
Detta kan man prova, och Ortons tabell ger som sagt ett bra stöd.

Hej!

Jag hörde av mig till Rohde för att fråga mer om vad som ligger bakom deras rekommendation angående den oreglerade stegringen. Här är deras svar:

The wear of the heating elements increases with the temperature of the heating elements. With uncontrolled SKIP or FULL firing curves, the temperature of the heating elements increases continuously over several hours. As a result, the heating elements are operated for a long time in the maximum temperature range and thus age quickly.

The controlled heating curve is achieved by cyclically switching the heating elements on and off. Typically, the heating elements cycle on and off twice a minute. This means that the average temperature of the heating elements is lower with controlled heating curves than with uncontrolled firings and, as a result, the wear of the heating elements is also lower.

Further advantages of the controlled heating curve are:

• Homogeneous temperature distribution in the kiln and thus more even heating of the goods with lower thermal stresses
• Firing is independent of the weight of the goods, so results are more reproducible.
• Wear of the heating elements becomes apparent when the programmed heating curve can no longer be maintained.

The topic of heating element wear can be compared to driving a car: you get to your destination a little faster with full throttle (compare to SKIP or FULL). However, the wear on the car is higher than if you drive continuously at a lower speed (comparable to a controlled heating curve).

Ja frågar man en kemist, en fysiker och en målare om varför färgen på staketet lossnade så får man tre olika svar! Vad är viktigt för dig? En fin produkt eller att elementen håller några månader mera? Ska man klippa gräs så sliter man på gräsklipparen så vill man ha en snygg gräsmatta eller vill man spara på gräsklipparen??? Och så vidare, en ugn är ett arbetsverktyg och ska väl användas för att få så fin keramik som möjligt, och klart att elementen går sönder förr eller senare men så byter man ju bara.

#23: Det är inte svårt att förstå hur man tänkt, men här finns en faktor som inte nämns i kalkylen, dvs ugnens beskaffenhet….effekt, volym, tegel, godsets massa m.m.

Alla dessa faktorer bestämmer hur lång tid elementen får jobba under sin "raka" kurva (150°C/h) till 900°C, som då borde ta 6 timmar enligt programmet.

Det är svårt att uppskatta hur lång elementens totala driftstid blir under det här segmentet, jämfört med ett program med "full fart", som ju är kortare i sig själv.

Många moderna automatiker har en driftstidsräknare, och det vore intressant att se skillnaden i "elementtid" (alltså inte bränntid) mellan de två sätten….

Eftersom ugnen får "tugga" ganska mycket längre totaltid på det föreslagna sättet, är jag inte säker på att skillnaden i "elementtid" blir så stor….

Och alla ugnar kommer att "svara" på olika sätt på den här metoden….allt bestäms ju av ugnens förmåga att lagra energi under "off"-perioderna…

Jag kan förstås ha fel, men det här känns inte som någon "gamechanger".. Den eventuella förtjänsten blir nog inte så stor….även om det säkert funkar, som bränning betraktat…

#4: Hej! En liten fråga från en nybörjare. Jag skröjade enligt bilden. Jag har en Rohde ecotop 60 S. Läste mig till att 1000 grader var rätt temp för stengods (G&S 254). Leran slöts sig typ helt! Penselglasyr från Mayco och doppglasyr från Lermakeriet ville inte sugas in bra alls. Sen förstod jag att många skröjar stengods i 950. Jag har inga koner (än) men då ugnen är så väldigt isolerad så kanske det påverkar också? Det tar minst 35 timmar innan jag kan öppna och då är det ännu lite för varmt. En vän med en motsvarande Kittec bränner på bara halva tiden.

Jag är lost i hur jag ska tänka :( Både kring temp, program och en mycket välisolerad ugn.

Har leran sintrat så mycket att du inte kan glasera normalt så är det något fel, 1000 grader är en helt normal temperatur till skröj och vid den temperaturen sintrar leran inte. Att ugnen är bra isolerad är ingen nackdel, tvärtom du kan ju komma upp i temperatur snabbare och den långa tiden beror väl på avkylningen

#27: tack för svar! Den är helt ny 🥹 kanske borde köpa koner innan jag gör något mer. Eller kan det skilja väldigt mycket ang sintra på 980 och 1000? Jag körde ingen soak alls. Jag har också blivit lite skrämd av manualen så kör sakta uppvärmning.

Nej ingen märkbar skillnad på 980 och 1000 grader. Det verkar underligt att det blivit så, jag tänker inte att det har något med ugnen att göra, gjorde du programmet själv?

#29: Jag gjorde som den första bilden i tråden MEN 1000 grader istället för 950 grader.

Nu var ju detta en extra "försiktig" skröj, så det stal en del tid på uppgången.
Ett sådant program är lämpligt om ugnen innehåller stora, och/eller tjockväggiga saker m.m.

Om du skröjar "vanliga" saker som muggar, småskålar m.m. går det bra att köra ett "vanligt" skröjprogram, som kan se ut så här:
Ramp 1: 100°C/h till 600°C
Ramp 2: Full, till 980°C
Utjämning: 15 minuter.
Slut.

Och, ugnen behöver inte vara helt tätt tillsluten genom hela avkylningen. Du kan öppna ventilationen, åtminstone delvis, utan problem.

Men, i likhet med ler (#27), reagerar jag också på att leran blivit så tät redan vid 1000°C.
Här vore nog bra med en kägeltest, för säkerhets skull.

#31: Jag tror jag går ner och provar ditt program nu. Håller tummarna, går det åt fanders så köper jag käglor 😬

#31: Förlåt, en till fråga. Jag har in- och utluft på ugnen. Något tips om när jag ska först stänga till och sen öppna? Jag har stängt vid 600 grader och öppnat vid 200.

#33: Helt ok att stänga till vid 600°C.
Du kan öppna "litet grand" vid 500°C, och succesivt öppna mer, beroende på sakerna som bränns.

Man kan faktiskt vara ganska "modig" med ventilationen under avkylningen, om det inte är några "svåra" saker som bränns.

Jag har en ecotop 60S och har testat (av glömska men även nyfikenhet) varianter av att ha ventilationen öppen eller stängd vid bränning och avsvalning. Min styrning kan logga temp över tid på usb minne. Det chockerande resultatet är: ingen skillnad alls. Det påverkar inte hur snabbt ugnen ökar i temp eller hur snabbt den svalnar efter avslut. Om ugnen behöver arbeta mer vid temp-ökning har jag inte tagit reda på.
Om pluggen ska vara i och ventilen i botten ska vara öppen låter jag vara osagt. Det beror på vilket resonemang man har, precis som med temperaturen ovan. Denna diskussionen har dykt upp innan här på forumet.
Men för den nyfikna så resonerar jag såhär för både skröj och glasyr: i starten låter jag temperaturen gå upp långsamt upp till 100C för att torka godset. Ventilationen är öppen för att få ut vattnet. Sen är det snabbare ökning till 600C för att få ut det kemiskt bundna vattnet och vara lite försiktig vid kvartsinversionen. Sen full fart till 1100C som rohde säger är 250C per h (har jag för mig. Läs din manual). Efter det orkar den ändå inte riktigt hålla den ökningen till topptemp (vad det gäller glasyr) så varför tvinga den. Jag kollar i orton tabellen och lägger mig på en ökning och topp temp som motsvarar önskad kona. Det är kanske lite onödigt komplicerat men det har vuxit fram efter att ha fixat problem med bränningar innan. En poäng till är att inget händer med glasyren för än vid rätt temp. Det finns ingen anledning att gå upp långsamt för glasyrerna skull. Däremot i slutet kan man sakta ner eller ha en hålltid för att jämna ut temperaturen (samt låta glasyren "mogna") så som rohde skriver. Men det är inte kritiskt.
Kollar man på tex glazy finns det en himla många sätt att utforma sitt program. Tittar man lite närmare är många allt för komplicerade. Det går liksom troll i dethär. Som att det finns något magiskt "om man bara gör såhär" så blir allt bra. Eller om jag varierar i temp i avsvalningen blir det magi, kallare än den temp som glasyren är smält och kemin är mobil!
Ok, kör på Bosses rekommendationer och lös problem när de kommer. Sprickbildning, glasyrdefekter etc. Om jag öppnar dörren/fönstret till rummet där ugnen står svalnar den snabbare. Luftombyte trumfar en liten propp i sidan.

#35: Tack! Jag visste att det skulle kunna krångla lite men framgångsrika bränningar har jag hittills ont om 😂 får ofta pinholes i glasyrer (ska slänga penselglasyren Ivy från Mayco åt fanders). Orimligt inkompetent på att doppa kontrollerat.
Ang öppna/stänga så verkar det också finnas många teorier om gaser och att de ska få komma ut.
Ang glasyerprogram så är jag efter orimligt många timmar på div forum och ChatGPT om möjligt ännu mer förvirrad. Ska därför testa Boßes tips där också!

När jag började tyckte jag att detta var något av det svåraste att få ett svar på. Det var först här som jag hittade en gammal tråd av Bosse från vilken jag fick ett handfast råd.
Sen är det lite som ler skriver. Använd ugnen och oroa dig inte för slitage. Den är till för att användas! Med reservation för befängda saker som tex att öppna ugnen vid max temp.

#34: Jag öppnade båda helt vid 500, glömde glänta 😬 tittar mycket lystet på locket men det bör jag inte försiktigt också glänta på eller? (286 grader nu 🐌)

Jag vet ju inte vad du har i ugnen, men kanske förståndigt att vänta med locket (i så fall en snabböppning) tills du är under 200°C….🙂

#38 mellan 600 till 300 grader är just den värsta temperaturen att öppna på!!! Om man har väldigt bråttom så är det betydligt bättre att öppna på topptemperatur där händer det ingenting men man får så klart vara försiktig, det blir ju varmt

Glänta är väl ok antar jag men det jag är rädd för är termisk chock. Inte bara föremålen kan ta skada utan även ugnen. Helt utan vetenskaplig grund öppnar jag vid 200C. Detta efter att ha läst runt här på forumet hur andra gör. Men många väntar till rumstemperatur vilket jag inte närmelsevis har tålamodet till.

#41: Nej, att vänta till rumstemperatur är helt meningslöst, oavsett vad som bränns.
200-150°C känns "vettigt", förutsatt att ugnen inte innehåller något extra känsligt gods…

Har sett industriella brännkurvor tillämpas, där tiden betyder mycket, och med en nästan dumdristigt snabb ramp upp till ca 520°C, där det sedan körs långsamt upp till 580°C, för att sedan snabba på igen, upp till topp.
Och därefter en likadan (fast spegelvänd) procedur på nedgången.
Den långsamma rampen "i mitten" beror på att man vill passera den känsliga kvartsomvandlingspunkten i litet makligare tempo, på både upp- och nedgång.

Sådana här brännkurvor kan verka våghalsiga, men fungerar om man bränner enkla föremål, och om ugnen hela tiden fylls med likadana saker, som man "vet" klarar denna kurva.

Detta är inget som rekommenderas för keramiker som fyller sin ugn med olika saker med olika egenskaper….

Kvartsomvandlingen i godset inträffar vid ca 573°C, på både upp- och nedgång, och utsätter godset för termiska, mekaniska påkänningar

Det är många saker som spelar in, hur hög är halten av kol i leran, italienska kakelfabriker bränner från kallt till kallt på 20 minuter och det är beroende på att den lera dom använder från Ukrainska fyndigheter som är helt fria från kol. Det blev en liten katastrof när kriget bröt ut och förhindrar att dom kan få den leran, nu har många blivit tvingade till att stänga, för dyrt att ställa om på produktionen. När jag har arbetat i Asien så hade en fabrik gasugnar med skenor som gick runt om ugnen så att man kunde ta ut en vagn och komma en ny vagn in i ugnen. För att spara på energi så tog dom ut vagnen vid 300 grader och inga problem med det.

#44: hur påverkar kol-innehållet lerans förmåga att motstå termisk chock?

Ja det bildas gas helt enkelt

#46: Aha, så enkelt. Tack.

Hur man ventilerar vid bränning, lämnar ett ganska stort svängrum för egna erfarenheter med den egna ugnen.

Ett sätt att tänka, är att en viss genomströmning generellt är "bra", men att man, åtminstone med de mindre ugnar vi oftast pratar om här, bör ha ventilationen stängd när topptemperaturen närmar sig, eftersom all energi behövs för att "knuffa" temperaturen den sista biten.
Detta gäller i synnerhet bränningar till stengodstemperatur, som inte får bli alltför "sega", vilket bara leder till ökat värmearbete, med överbränning som följd, ökat elementslitage, osv….

Men det finns undantag. Ibland kan det hända att ugnsatmosfären vid glasyrbränning, blir så "inpyrd" av ångor, att det t.ex. bildas blanka fält på matta glasyrer, och andra liknande symptom.

Nu är inte alla ugnar "heltäta", och då är det ett icke-problem, men om sådana problem skulle uppstå, kan man ventilera "litet grand" genom en glasyrbränning, utan att förlora för mycket energi.
Skissen visar hur man kan såga bort en "tårtbit" ut en ventilationsplugg, och därmed få en viss genomströmning.
Om ugnen har ett inluftsspjäll, skall även det vara "en gnutta" öppet, på motsvarande sätt.
Detta fungerar bra på de mindre ugnar som vi brukar prata om här, och man kan ha denna cirkulation genom hela bränningen, utan att ändra något.

#48: (Jag tror mitt svar försvann, eller så hamnade det vid fel inlägg så skriver igen)
Det är lite svårt att passa 600 grader resp 500 grader vid avsvalnande. Skulle det kanske ev gå att karva till pluggen och ha lite öppet nere som standard?
(Jag använder mest penselglasyr från Mayco och G&S 254 och nog 240, om den infon kan hjälpa till)

Vilken lera och glasyr du använder spelar ingen roll.
Bosse skriver
Skissen visar hur man kan såga bort en "tårtbit" ut en ventilationsplugg, och därmed få en viss genomströmning.
Om ugnen har ett inluftsspjäll, skall även det vara "en gnutta" öppet, på motsvarande sätt.
Detta fungerar bra på de mindre ugnar som vi brukar prata om här, och man kan ha denna cirkulation genom hela bränningen, utan att ändra något.

#49: Egentligen skall man inte lära ut "bustrick" 🙂, men på din direkta fråga, måste jag svara javisst…!

Jag hade en 60 liters toppmatad Scandia som testugn under en tid, och det fungerade utmärkt att köra med en sådan "smygöppning" hela tiden. Både skröj och glasyr.
Väldigt bekvämt.
Så, detta kan du mycket väl prova.
🙂

Nej där har du fel Bosse! Alla bustrick är bra att få veta, man lär sig också av det 🤩💃🏿

#52: 🙂 Jo, men både ugnar och människor är olika, och sådana här tips kan man inte ta fullt ansvar för, i alla sammanhang…

Vill man prova detta med större ugnar, går det säkert också bra, om man bara skalar upp det hela….

Nej ansvaret är så klart inte ditt, men jag tänker inte att det skulle kunna hända något allvarligt med en liten skåra i proppen, det händer ju ofta att locket inte sluter helt tätt och det är väl samma sak

#52: Ja verkligen! Hatar att krångla till saker om jag inte förstår varför. Jag har läst om så många sätt (ofta går de tvärt emot varandra) att parera oönskade resultat. Men nu är snart Bo§es skröjprogram klart, sen blir det hans glasyrprogram! Och karva i ena pluggen 🔪

#54: Ja, det stämmer. Ett litet otätt lock gör ungefär samma nytta.