Röret behöver inte kopplas direkt till ugnen om det är en elugn, se till att det finns utluftning med fläkt. Bosse har skrivit flera hundra inlägg om det här, sök på fläkt eller utluftning.

Nackdelen med att enbart använda det lilla "direktröret", är att själva rummet inte kyls ned tillräckligt.
Ugnen är i sig ett kraftfullt värmeelement med stor yta mot rummet, och det är nödvändigt att hålla ugnsrummets temperatur lägre än 40-45°C för att styrningens temperaturmätning skall fungera korrekt.

Bäst är att, som Ler säger, ventilera själva rummet i stället, med en fläkt.
Då försvinner samtidigt de ångor man vill bli av med, samma väg.
Den slarviga skissen beskriver hur det kan se ut.
Fläkten kan lämpligen förses med en "dimmer", så att hastigheten kan regleras (den behöver ju inte gå med full fart hela tiden)

En bra fläkt för ändamålet är:
https://www.luftbutiken.se/vaggflakt/561-ostberg-vaggflakt-kv-125-a.html

Att hålla HELA rummet ventilerat, och inte minst tempererat, är viktigare än många tror, eller tänker på.

Det här var en "kortversion" 🙂, men det behöver inte bli krångligare än så här…..

#2: Tack för svaret, mycket utförligt och bra!

Vi håller på och färdigställa ett utrymme för drejningen i vår ladugård, när det är klart så kommer det vara ett lite mindre utrymme där jag tror din ritning är en bra guide för hur man ska göra.

Just nu tänkte vi dock bränna i den öppna delen av ladugården och då är det 6 meter i tak och 200kvadrat stort, samt oisolerat, så jag vet inte om man kommer få något direkt undertryck i rummet om man sätter en fläkt ovanför ugnen bara, men det kanske går att blåsa ut det mesta av gaserna iallafall med en fläkt där.

På kursen rekomenderade de att sätta ugnen i ett hörn och stänga in den med 2 extraväggar, men det låter inte som det är något du rekomenderar då, eftersom det borde bli väldigt varmt vilket ju inte lät som det var bra. Så jag tror vi siktar på att ha den i ett hörn och sätta en fläkt på väggen som du rekomenderar.

#1: kanon, tack för tipsen :)

#3: Oj….6 meter takhöjd….!!!….ja, det låter som om du har det allra bästa utgångsläget, med den stora rumsvolymen…
Då kan du utan vidare göra ungefär som skissen visar.

Nej, att medvetet stänga in ugnen i ett "kyffe", är ju att först skapa ett problem, och sedan försöka lösa det……
Låter heltokigt, om du frågar mig….

#5: Ok, kanon, så om det inte blir så mycket undertryck så spelar det ingen roll då? Då kör vi på den lösningen, tusen tack för tipsen!

Man kan ha ett grövre rör, vanlig ventillationstrumma en bit ovanför det lilla utloppsröret från ugnen och ansluta till en fläkt. På så vis blir inte fläkten för varm och ni kan ta tillvara värmen från ugnen i ladan.

#6: Med den enorma rumsvolymen tror jag inte att det kan bli så mycket undertryck, om ens något, med tanke på hur många oavsiktliga "springor" det troligen finns här och där….🙂

Annars får ni väl ta upp ett litet hål någonstans….

#8:
Så bra läsa dina gamla svar här. Har en fråga kopplat till att ha ugnen i en lada eller förråd som ej är uppvärmt likt den lada som p här. Hur ska jag tänka vintertid? Jag kan förvara automatiken inomhus och sätta dit den när vi ska bränna. Men om det blir nästan lika kallt som utomhus i förrådet vi tänkt använda, hur mår ugnen då? Är det verkligen bara att starta den och ha en extra lång uppvärmningstid tacksam för svar. :)

#9: Ja, automatiken mår bäst av att förvaras inomhus när man inte bränner.

Om ugnen bara står torrt, skyddad från regn och snö, kommer den att klara sig fint, oavsett temperatur.
Om det går lång tid mellan bränningarna, kan den förstås dra till sig kondensfukt med tiden, men om du då kör en uttorkning (förslagsvis 100-150°C i ett par timmar med alla pluggar/spjäll öppna), är ugnen sedan klar att använda.

Detta kan hända
(kan variera mellan olika automatiker)

Om det är väldigt kallt där ugnen står, kan det hända att automatiken registrerar ett minusvärde, vilket kan få den att protestera och visa felkoden för "felvänt termoelement", och den vägrar starta. Det beror då på att strömmen i givarkretsen går "baklänges", pga kylan.
Om du då, med en hårtork eller varmluftspistol, värmer upp ugnen invändigt litet grand (sikta på givaren), så att givaren "förstår" att allt är ok, kommer den sedan att starta snällt.

Nämner detta, så att du slipper bli överraskad, om det skulle inträffa….🙂

Jag har en 90 L Kittec ugn i ett svalt dubbelgarage så jag vill gärna att värmen stannar kvar;) Dock funderar jag på att koppla ett rör till utloppet för att låta de giftiga gaserna få en riktning mot det vent. galler jag har i yttervägg. Väggen är dock av brännbart material så kan inte montera ihop ugn-rör-vägg läckagefritt. Vilken typ av böjligt rör som tål upp till 1300 gr rek. ni för detta?
Jag bränner oftast på natten så jag kan vara i garaget på dagtid (och hoppas på "säker" ugn så det inte uppstår brand, har bra avstånd till allt brännbart och inga lösa föremål i närheten som kan trilla mot ugnen).
Vid vilka temperaturer är det de farligaste gaserna avges? Gissar på att det är som farligast vid glasyrbränning?
Tack på förhand!

Jag tror inte att det finns några flexibla rör som klarar den temperaturen.
(Rätta mig någon, om jag har fel)
Av den anledningen (bland annat), är ugnarna inte tänkta att ventileras med "slutet" system.
Ingen ugnstillverkare rekommenderar det.

Dessa bilder kommer från Nabertherm och Rohde, och visar hur det skall gå till.
Det snedskurna röret ovanför ugnens ventilation, släpper även in luft från rummet, så att gaserna inte blir fullt så heta.
Då kan man använda de flexibla rör som finns i handeln.
Bra om man får tag på rör i rostfritt, eftersom ångorna är aggressiva i sin koncentrerade form, och det korroderar.
Ett billigt rör i aluminium fungerar också, men håller förstås inte lika länge….men det är ju å andra sidan billigt….

Nackdelen med detta system är att det smala röret oftast inte fångar tillräckligt med rumsluft för att hålla rumstemperaturen nere.
Metoden passar bättre i en stor loka (industrilokal t.ex.), där man i första hand är intresserad av att leda ut ångorna, och där rumstemperaturen ändå inte riskerar att bli för hög.

Blir rumstemperaturen för hög, är det bättre, och enklare, att ventilera all luft i rummet, inklusive ångorna, med en ordentlig fläkt.

Ångor
När man skröjbränner, avgår i första hand organiska rester, men även dessa ångor kan bli lätt syrabildande i kontakt med vattenmolekylerna i kringliggande luft

De riktigt obehagliga ångorna bildas medan glasyren smälter, och är i smält tillstånd, och medan stengodsleran sintrar.
Från att den börjar smälta, tills den "stelnar", kan man litet slarvigt säga…

Jag beställde från Amazon men det finns säkert i en välsorterad butik för ventilation.
Den varma luften som kommer ur ugnen är inte så varm som inuti ugnen, dessutom rekommenderas från Rohde att ventilationen är stängd med tillhörande plugg över ca 700C. Detta är att inte oxidera elementen antar jag.
Till min ugn ska det vara ett 75mm rör så jag köpte ett flexibelt aluminium rör. Så länge ni använder metall kommer det gå bra.
https://www.amazon.se/gp/aw/d/B078GSZF48?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image

#13: Ja, om systemet är "öppet" (s.k. dragavbrott), som skisserna ovan visar, blir temperaturen i röret påtagligt lägre än i ugnen, eftersom en del rumsluft slinker med och blandas.

Annat blir det med ett "helt slutet" system 😬, vilket avrådes från.
Dessutom blir det då (som nämns) svårt att komma åt att reglera ventilationen med plugg, om det behövs.

Kanske litet utanför ämnet, men det är så gott som alltid fördelaktigt för glasyrresultatet att ha en aning genomströmning genom hela bränningen.
Man vill inte behålla alla glasyrångor kvar i ugnen, eftersom de kan återkondensera på känsliga glasyrer, som t.ex. matta.
Om en matt glasyr t.ex. får blanka fält, kan det bero på att det varit alltför "inpyrd" atmosfär i ugnen.
Ett annat tecken är om t.o.m. pelare och plattor börjar klibba ihop. Detta blir ofta mer tydligt med effektsvaga ugnar, där bränningarna tenderar att bli långa.
Elementen mår heller inte bra av en "tjock" ugnsatmosfär, mättad av glasyrångor….

#14
Aha. Ett oxidskikt är det ju redan på elementen så luftens syre borde inte vara ett lika stort problem som du beskriver med glasyrångor.
Min automatik kan logga temperatur över tid och jag har gjort noteringar när ventilationen öppnats och stängts. Det märktes inte över huvud taget. Naturligtvis kompenserar ju styrningen för förlusterna men ett sämre lyckat resultat är inte värt några kilowattimmar.
I min gamla ugn märkte jag att pelarna ibland klibbade fast men den ugnen hade ingen ventilation. Bara glipor mellan stenarna he he he.

Åter till samtalsämnet.
Jag har en kupa över ugnen med en kanalfläkt. Samt ovan nämnda rör. Värmen som stiger från ugnen räcker för att göra ett självdrag genom ventilationen så det senaste har jag skippat fläkten och det har gått bra. Därmed inte sagt att detta är en bra ide som jag rekommenderar. Med den gamla ugnen utan ventilation gick inte detta bra.
Jag såg på nätet hur vissa. Ugnar kommer med en annan typ av ventila. Då var det något eller några få hål i botten och toppen samt en koppling/låda till hålen i botten. på lådan fanns spjäll och en stos för en mekanisk fläkt. Denna skapar ett undertryck inuti ugnen som drar ut gaserna. Detta tyckte jag verkade spännande så jag byggde en sådan ventilation på den gamla ugnen. Jag har bara hunnit prova den en gång men det verkar ändå fungera bra, trots avrådan ovan. Fläkten drar mestadels rumsluft genom spjället på lådan ska tilläggas.

#15: Ja, lådan som du beskriver, som jobbar "nedåt" med undertryck, dök upp som en idé för ganska många år sedan (artiklar och annonser i Ceramic Monthly m.m.) och det verkar kunna fungera bra.
En kul idé…!
Har för mig att metoden, och "lådan" som såldes, hade ett varumärkesnamn som jag inte minns nu…

Orsaken till att det fungerar, är att även detta system jobbar med "dragavbrott", dvs att rumsluft blandas med ugnsluft och därmed sänker temperaturen.
Annars skulle det bli alldeles för hett i "lådan" och i utsugsröret.